Как сделать копию из дерева

Обновлено: 07.07.2024

Как перенести чертежи сборных моделей из фанеры с бумаги на собственно фанерный лист? Чем выпилить заготовки для изготовления шпангоутов корабля или фюзеляжа самолета? Каким образом детали склеиваются в целую конструкцию? Чем можно покрасить готовое изделие? Давайте разбираться.

Чертежи моделей автомобилей из фанеры нередко выполняются с мельчайшей детализацией, что позволяет сделать копию максимально достоверной.

Источники чертежей

Увы, автору нечем порадовать читателя. В свободном доступе эскизы, чертежи и схемы сборных моделей из фанеры отсутствуют, получить их бесплатно можно разве что от единомышленников на тематических форумах. Зато платных предложений и в интернете, и в специализированных изданиях – выше крыши.

Из последней категории хочется отметить три источника:

Интернет – магазин “Зеленый кораблик”. Он предлагает сборные деревянные, пластиковые и картонные модели, материалы для их создания (бальзовую древесину и фанеру, круглые и полукруглые заготовки из фанеры и дерева, тросы, ткань), а также вожделенные чертежи и схемы моделей;

Однако: чертежи моделей кораблей из фанеры обходятся всего в два-три раза дешевле, чем сами сборные модели с подробным руководством по сборке.

Чертежи 3d моделей можно обнаружить на сайте 2d-3d. Для получения доступа к ним можно пройти процедуру платной регистрации или прислать собственную разработку;
Отечественный журнал “Моделист – Конструктор” распространяется отдельными номерами или по подписке. Его стоимость куда более демократична; однако содержание очередного номера, увы, можно узнать лишь за месяц до его выхода.

Модель танка из фанеры: чертежи взяты из журнала “Моделист – Конструктор”.

Выбор фанеры

Какая именно фанера может использоваться для создания моделей?

Наиболее легкая и прочная кордовая модель из фанеры с бензиновым или электрическим мотором собирается из бальзовой фанеры . То же самое касается радиоуправляемых авиамоделей. Древесина бальзы в сухом состоянии имеет плотность не выше 0,16 г/см3 при весьма приличной стойкости к механическим нагрузкам;
Плавающие модели кораблей и настольные модели-копии выполняются из древесины и обычной березовой фанеры . Она легка в обработке, не содержит вредных веществ, пилится с минимальным количеством сколов и опять-таки достаточно прочна для наших целей.

Толщина фанеры определяется типом и масштабом модели. Обычно она составляет 2 – 6 мм. Максимальную толщину, как правило, имеют шпангоуты и киль кораблей, колеса автомобилей, катки и элементы корпусов танков; минимальную – элементы крыльев и обшивка фюзеляжа летающих авиамоделей.

Фюзеляж самолета на фото собирается из реек и тонкой бальзовой фанеры.

Копирование контура

Как можно перенести выкройки моделей кораблей из фанеры с бумаги на фанерный лист?

Вот три основных способа.

Метод	Краткое описание
Под копирку	На листе канцелярскими кнопками фиксируются копировальная бумага и собственно чертеж. Контур прорисовывается острым карандашом или шариковой ручкой
Наклеенный контур	Лист с контуром наклеивается на поверхность листа, после чего деталь вырезается вместе с бумагой. В дальнейшем остатки бумаги удаляются шлифовкой
Накалывание	Бумажный лист с контуром крепится к фанере кнопками, после чего контур накалывается шилом или иглой с шагом 0,5 – 1 см

Изготовление модели

Итак, контуры деталей перенесены на фанерный лист. Как своими руками вырезать их, склеить и придать изделию максимально правдоподобный внешний вид?

Выпиливание

Для выпиливания небольших по размеру деталей могут использоваться ручной лобзик для дерева с натяжной пилкой шириной 2 – 3 мм и лобзиковый станок под такие же пилки. Стоимость станков отечественного производства (например, Корвет-87) начинается примерно от 5300 рублей; при этом устройство многократно уменьшает затраты времени на изготовление мелких деталей.

Лобзиковый станок Корвет-88.

Полезно: выпиливание замкнутого контура начинается с засверливания внутри этого контура отверстия диаметром 4 – 5 мм.
Затем через отверстие продевается и натягивается пилка лобзика.
После того, как выемка выпилена, пилка снова снимается.

Склеивание

Для склеивания в зависимости от требований к прочности могут использоваться:

Клей ПВА;
Двухкомпонентный эпоксидный клей.

Инструкция по склейке деталей ПВА вполне обычна: клей наносится на шипы и пазы соединяемых деталей, после чего они фиксируются с небольшим прижимом до полной просушки. Для эпоксидного клея важно соблюсти пропорцию с отвердителем: в общем случае лучше добавить его в количестве, чуть большем штатных 10%. Смола с отвердителем должна быть перемешана максимально равномерно.

Излишки клея убираются сразу после фиксации деталей.

Шлифовка

Многие мелкие детали приходится доводить до нужной формы шлифовкой деревянных поверхностей.

Список применяемых для этой цели инструментов более чем невелик:

Наиболее удобен в использовании ленточный шлифовальный станок;
На втором месте – дисковый станок. Он обтачивает деталь достаточно быстро, но столь же быстро при шлифовке деталей сложной формы приходят в негодность края шлифовального круга;
Наконец, в отсутствие электроинструментов можно обойтись набором из плоского, треугольного, круглого и полукруглого напильников, надфилей различной формы и наждачной бумаги как минимум трех размеров зернистости.

Уточним: напильники и надфили в любом случае понадобятся для обработки выемок и углублений.

Покрытия

Для придания настольным моделям максимально правдоподобного вида они окрашиваются акриловыми водными красками с предварительной грунтовкой и шлифованием:

Вначале наносится три слоя грунта (в этой роли может выступить как акриловая грунтовка, так и белая краска);
Затем поверхность шлифуется бумагой – нулевкой. Шлифовка подчищает потеки и убирает поднявшийся ворс (волокна древесины);
Наконец, тонкой кисточкой (беличьей или из колонка) наносится в один-два слоя финальное покрытие. Для защиты уже окрашенных участков используется малярная лента или обычная изолента.

Заключение

Надеемся, что наши нехитрые советы помогут читателю научиться создавать по-настоящему красивые и максимально достоверные модели. Видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную информацию. Мы будем рады вашим комментариям и уточнениям. Успехов!

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Очень часто в нашей жизни возникает необходимость сделать копию какого-нибудь предмета, поэтому наличие копировальной техники – современная потребность многих предприятий. И речь пойдет не о копировально печатном оборудовании, а о копировально фрезерных станках.

Станок копировально фрезерный

Они служат для создания предметов, которые максимально копируют исходный образец. Оборудование дает возможность изготавливать детали значительными тиражами, обеспечивая высокую скорость обработки.

1 Особенности фрезерования

Фрезерование представляет собой один из способов механической обработки. Процедура позволяет проводить чистовую, черновую и получистовую обработку различной поверхности заготовок, выполненных из дерева, пластмассы, чугуна, металла (черного и цветного).

Фрезерование имеет высокую производительность, дающую возможность сотворить предметы необходимой геометрической формы.

Фрезерование может быть организовано двумя методами:

фрезерование попутное, при котором совпадают направления подачи и вращения фрезы;
встречное фрезерование, при котором подача противоположна направлению вращения фрезы.

Применяя фрезы, оснащенные современными режущими материалами, можно осуществлять обработку, заменяя процедуру шлифования.

Копировально-фрезерный станок Дупликарвер

Фрезерный деревообрабатывающий станок, включая модификацию мини, служит для обработки поверхностей планок, рычагов, крышек, корпусов и кронштейнов простой конфигурации, поверхностей корпусных предметов.

Позволяет наносить 3D или 4D резьбы. Один из самых популярных брендов отечественного происхождения – Дупликарвер.

Фрезерные станки встречаются двух категорий:

специализированные;
общего назначения.

Последняя группа – оборудование непрерывного фрезерования, бесконсольные, консольные, продольно-фрезерные. Первая группа – копировально-фрезерные, шпоночно-фрезерные, шлицефрезерные, зубофрезерные, резьбофрезерные. Встречаются полноценные и мини модели.
к меню ↑

1.1 Предназначение станка

Копировально фрезерный деревообрабатывающий станок используется для осуществления копировальных работ на плоскости и по объему, для гравирования узоров, надписей, орнаментов, фасонных профилей, а также для реализации простых фрезерных задач.

Автоматический двусторонний копировально-фрезерный станок Вalestrini

Несмотря на простоту станка, он позволяет создавать невероятно сложные узоры. Он может иметь мини или полноразмерное исполнение.

Оборудование позволяет совершать разные фрезерные работы с использованием твердосплавного и быстрорежущего инструмента. Может наносить резьбы. Станки используются в мелко- и крупносерийном производстве. Могут работать в 3д режиме, при наличии соответствующей оснастки, ЧПУ. Большой популярностью пользуются модели Дупликарвер.

Станок позволяет создавать:

заготовки и модели;
пресс-формы;
различные штампы;
кулачки;
формы.

Процесс дублирования изделий на фрезеровочном станке

Также оборудование может использоваться для:

сверления отверстий под металлические петли, рукоятки, шпингалеты, замки;
изготовления рамок для зеркал;
каналов разного размера на профилях.

Фрезерный станок по дереву Дупликарвер позволяет фрезеровать криволинейные детали способом копирования по шаблону, с которого выполняется копирование формы будущего изделия. Благодаря применению шаблонов исключается влияние так называемого человеческого фактора, поэтому готовые изделия имеют идентичную форму. Во многом это обеспечивает ЧПУ.

В работе может использоваться не только шаблонный образец, последующие изделия могут изготавливаться по образцу первого. Чтобы увеличить точность, станок стоит дополнить копирующим устройством, называемым пантографом.

Он может иметь разную конструкцию, однако обладает важной функцией – точная передача вдоль профиля движения копирующей головки режущему устройству. Поэтому достигается высокая точность резьбы, при ее нанесении.
к меню ↑

2 Конструкция станка

Фрезерный станок Дупликарвер использует в работе режущий твердосплавный инструмент – фрезу. Она воспроизводит на изделии поверхность или контур копира.

Станок токарно-фрезерный по дереву с копиром ТФС-1550

Это задающее устройство станка обладает гидравлической, механической и пневматической связью с системой слежения, отвечающей за направление фрезы. С одной стороны она действует на усилительное устройства, с другой – оказывает воздействие на исполнительный орган.

Копиром выступает плоский шаблон, контурный чертеж, эталонная деталь, пространственная модель. Копировальное устройство – фотоэлемент, палец, ролик или щуп. Образцами могут быть детали, изготовленные из древесины, пластмассы или металла. Копир и обрабатываемая заготовка располагаются на вращающемся столе.

Исполнительный орган станка Дупликарвер – дифференциал, электромагнитная муфта, соленоид, винт, золотник. В усилительных устройствах могут применяться электрооптические, гидравлические или электромагнитные реле.

Скорость перемещения следящего устройства определяет точность профиля и шероховатость поверхности изделия. Может достигаться точность 0,02 мм и шероховатость №6. Привод станка Дупликарвер совершается от электродвигателя и силового гидроцилиндра.

Пантограф, позволяющий копировать изделия в установленном масштабе, имеет направляющий палец, располагающийся на оси и перемещающийся по копиру, а также инструментальный шпиндель и ось вращения.

Образцы изделий выполненных на копировально-фрезерных станках

Когда палец перемещается по копиру, шпиндель на заготовке описывает необходимую геометрическую форму. Масштаб определяет пантограф пропорциями плеч. Дополнительно может использоваться ЧПУ.

2.1 Виды копировально фрезерных станков

По виду привода:

фотокопировальные, гидро- и электрофицированные, с механической подачей;
много- и одношпиндельные агрегаты с круглым и прямоугольным столом;
универсальные устройства с пантографом, находящимся вертикально на поворотном рукаве;
с пантографом, необходимым для функционирования в 2 и 3 измерениях.

Встречаются мини и полноценные версии. Подобные устройства могут быть оснащены ЧПУ.

Можно также выделить еще группы устройств, отличающихся по прижиму заготовки и уровню автоматизации:

настольный или ручной самодельный станок с механическим прижимом профиля позволяет рассверливать отверстия разной формы с использованием шаблона;
автоматический станок с пневмоприжимом профиля – чаще всего используется для изготовления алюминиевых конструкций; может иметь ЧПУ;
автоматический станок с пневматическим прижимом профиля и 3-шпиндельной насадкой, необходимой для рассверливания тройных отверстий (остальные устройства лишены такой возможности); может иметь ЧПУ.

Это могут быть мини или полноразмерные станки.
к меню ↑

2.2 Изготовление станка своими руками

Самодельный копировально фрезерный станок можно сделать в домашних условиях своими руками. Конечно, такое мини оборудование не сможет работать на уровне с промышленными образцами, но оно вполне способно создавать качественные копии.

Самодельный копировально-фрезерный станок

Самодельный деревообрабатывающий с ЧПУ копировально фрезерный станок можно изготовить с применением системы тяг, электродвигателя с зажимным патроном, необходимым для фрезы.

Типовой конструкцией устройства, изготавливаемого своими руками, является:

рабочий стол;
несущая рама;
фрезерная головка.

Настольный копировально фрезерный станок для резьбы по дереву с ЧПУ своими руками должен оптимизироваться под конкретные цели, которых необходимо достичь, например, для нанесения резьбы. Понимая, какие детали предстоит обрабатывать, следует выполнять расчеты размеров, мощности и так далее. Тогда изготовленный станок своими руками позволит реализовывать необходимые задачи.
к меню ↑

2.3 Работа копировально-фрезерного станка Дупликарвер (видео)

Сложные по рельефу детали изготавливаются последовательно на нескольких видах оборудования. Копировально-фрезерный станок значительно сокращает технологический процесс.

Он с одной установки делает точную копию предмета любой сложности. Такое оборудование умельцы могут сделать своими руками и вырезать фигурные детали или копировать редкие фрески.

Конструкционные особенности и назначение

Копировально-фрезерный станок предназначен для изготовления больших партий деталей со сложной конфигурацией. Перенос размеров и рельефа с детали-образца осуществляется специальными копирами. Они считывают информацию с образца и передают на суппорт, задавая ему нужную траекторию движения.

Считывание информации производится различными способами:

механическим – специальные щупы и пальцы;
фотографическими элементами;
числовым управлением при считывании с цифрового макета.

Способы копирования выбираются в зависимости от обрабатываемого материала, сложности конфигурации, размера партии и возможности подключения к ЧПУ. Кроме копира, на станках с ЧПУ устанавливается пантограф. Он изменяет соотношение размеров изготавливаемой детали относительно образца. Без него копирование происходит в масштабе 1:1.

По металлу

Щуп для копирования представляет собой палец, поджимаемый перпендикулярно пружинами. Он скользит по поверхности шаблона, прижимаясь к кромке. Фреза повторяет его перемещение по 2 осям, вырезая заданные трафаретом фигуры.

Станки с ЧПУ управляются различными способами. Модель программируется по точкам координат или рельеф считывается фотоэлементами и передается на пульт управления. Пантограф корректирует размеры, увеличивая вытачиваемую деталь.

На копировально-фрезерных станках по металлу делают сложные по конфигурации детали, изготовление которых обычным способом трудоемкий и длительный процесс, состоящий из множества технологических операций и ручной подгонки:

закрытые многоручьевые штампы;
пресс-формы;
модели кокилей;
корпуса с пространственно-сложной конфигурацией;
систему канавок для смазки;
гравировку.

Копировальный станок повторяет исходную деталь с точностью 0,001 мм. Он быстро, с одной установки обрабатывает верхнюю и боковые плоскости, производит фигурную фрезеровку канавок, сверление и расточку.

По дереву

Копировальные станки по дереву предназначены для изготовления больших партий одинаковых деталей:

выполнения сложного декора с множеством мелких элементов;
фигурной отделки фасадов корпусной мебели;
фрезеровки пазов, занижений, отверстий в дверном полотне;
изготовления ручек, планок, плинтусов;
создания копий объемных картин, вырезая их с дерева и пластика;
вырезания надписей;
изготовления объемных букв, цифр, эмблем;
создание печатей.

Фрезерные станки с фотографическими элементами копирования точно повторяют рельеф резьбы по дереву, фресок, скульптур. Небольшие приспособления с 4 осью перемещения способны создавать точные по форме копии статуэток. Бордюры и плинтуса, украшенные орнаментом, выполняются на простых копировально-фрезерных станках со щупом или копировальным пальцем в столе.

Основные технические характеристики

К стандартным характеристикам фрезерного станка:

мощность;
скорость вращения шпинделя;
габариты рабочего пространства;
количество скоростей;
частота подачи шаговых двигателей.

В копировальном оборудовании добавляется:

способ копирования;
наличие пантографа;
производительность;
количество фрезерных головок.

У копировально-фрезерных станков консольного типа точность копирования ниже. Для точного повторения размеров сложных форм используют станки с подвижным суппортом.

Критерии выбора

Мастерам, изредка изготавливающим у себя в мастерской поделки, достаточно приобрести ручной копировально-фрезерный станок. Для производства больших партий деталей необходимо оборудование с ЧПУ.

Основными критериями выбора модели станка, являются обрабатываемый материал и габариты заготовки. Затем по объему и сложности изделий следует обращать внимание на технические характеристики модели:

способ копирования;
мощность;
частота вращения шпинделя;
точность обработки;
количество фрезерных головок;
производимые операции;
угол наклона стола;
способ считывания информации;
наличие перемещения по 4 оси.

Для промышленных предприятий важно, чтобы станок можно было встраивать в автоматические линии.

Особенности работы с алюминием

Алюминий отличается своими свойствами от других металлов:

легкий;
прочный;
пластичный – вязкий;
с высокой теплопередачей.

Одновременно алюминий хрупкий, боится вибраций и динамических нагрузок. При работе с алюминием на копировально-фрезерном станке, необходимо надежно закрепить сам станок на прочном монолитном фундаменте.

Угол заточки режущей кромки делается острее, чем для стали. Скорость вращения 15000-18000 об/мин. Подача пониженная. Для отвода лишнего тепла, быстро поступающего внутрь самой заготовки, специалисты рекомендуют применять охлаждающие жидкости, направляя их непосредственно в зону реза или распыляя по поверхности плоских деталей.

Прижимной инструмент оставит на мягком алюминии вмятины. Для крепления заготовок под обработку, особенно листового материала, используют пневматические столы.

Справка! При вибрации детали и биении инструмента на поверхности алюминия образуются вмятины и трещины.

Как изготовить такой аппарат для работы с древесиной своими руками?

Самостоятельно подключить систему копирования и программное управление станком сложно. Для домашнего пользования подойдет низкий станок с механическим щупом. Перед его изготовлением следует сделать эскиз устройства и рассчитать габариты станины исходя из размера рабочей зоны.

Она равна длине направляющих минус ширина подвижного конструктива с фрезой и щупом. Ширина ее составляет половину пространства рабочего стола.

Взять массивную плиту. Расположить на ней стойки, чтобы поднять рабочий стол.
Вдоль плиты монтировать рельсовые направляющие. Над ними прикрепить хромированные нержавеющие трубы.
На них поставить тележки из линейных подшипников.
Соединить площадки поперечной пластиной.
По краям подвижной тележки смонтировать стойки с трубой – штангой. На ней располагаются в жесткой связке коромысла со щипом и фрезерной головкой.

Двигатель перемещает подвижный конструктив по оси X вдоль направляющих. После каждого прохода происходит перемещение по оси Y. Щуп скользит по шаблону. Вместе с ним фреза совершает движение по оси Z. Каретка, установленная на линейные подшипники, свободно перемещается по направляющим трубам. Скорость задается шаговым двигателем.

Копировально-фрезерные станки находят применение везде, где необходимо сделать точные копии сложных по конструкции металлических деталей или украшений из дерева. На них гравируют надписи на стекле, вырезают декоративные фасады мебели, обрабатывают пластик.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

печеная береза;
кипарис;
яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

Подбор материала

В соответствии с замыслом следует подбирать и дерево для работы. От его качества полностью зависит конечный результат, поэтому сразу исключите материалы с рыхлыми структурами и отдавайте предпочтение следующим вариантам:

липа – один из лучших вариантов для начинающих мастеров, фигурки из дерева данной породы выполнить легче, благодаря мягкой структуре материала, отлично поддается обработке, часто используется для небольшой пластики и орнаментов;
осина – схожа по основным характеристикам с липой, еще один хороший вариант для изготовления небольших фигурок;
сосна – может слоиться, но, если расположить ее годичные кольца правильно, изделие будет выглядеть особенно эффектно;
клен – отличается хорошей плотностью, обработать такую древесину немного сложнее, но из нее особо хорошо получаются миниатюрные фигурки животных, из дерева данной породы часто изготавливают шахматы;
дуб – особенно хорош, плотная древесина плохо поддается обработке, но качественно отполированная и покрытая лаком смотрится привлекательно, изделия из данного материала отличаются высокой стоимостью.

Все эти породы дерева мягки в обработке, они не затупят инструмент и позволят изготовить изделие любой формы. Главное, что следует учитывать при выборе материала, – это его качество, он должен быть целым, сухим, не поврежденным гнилью и жуками.

С чего начинают?

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

Детальная проработка

Когда на руках оказалась готовая форма, снова пригодятся эскиз и карандаш. Теперь на готовую болванку нужно нанести детальный рисунок. Исходя из него, начинается ювелирная работа резчика. Перед началом работы каждый мастер затачивает все инструменты. Заточка производится под внимательным оком мастера. На наждачном круге затачивается полотно с обеих сторон. При заточке лезвие опускается в воду, остужается, затем вынимается, дальше продолжается заточка с капелькой воды на самом кончике лезвия. Нужно внимательно следить за ней, так как когда она испаряется, это говорит о том, что лезвие вновь пора опускать в воду.

Приступаем к резьбе

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Подготовительный этап

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, следует определиться с ее внешним видом. Идеи могут быть разными. Порой образ возникает после прочтения интересной книги, похода на фильм или выставку, а большое количество информации может привести к созданию собственной оригинальной идеи. Учитывается и вариант полного копирования уже созданных мастерами работ.

Идея требует создания эскиза. Его можно воплотить на бумаге в виде незамысловатых набросков. Рекомендуется учитывать размеры и четко намечать детали. Это значительно упростит процесс и позволит сделать его поэтапным. Уже опытные мастера начинают работу с непосредственной обработки дерева, изделие с простыми формами требует минимальной детализации и выполняется гораздо проще.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Морилка на практике

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лаки бывают разными:

масляные;
пентафталевые;
нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

Обрабатываем маслом

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Необходимый инструмент

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, необходимо подобрать качественный инструмент. Данный материал при желании можно обработать и при помощи обычного перочинного ножа. Но гораздо проще и приятней работать рядом специализированных приспособлений.

Резак – это основной инструмент для всех работ, отличается скошенным коротким лезвием (36 градусов) и применяется для первоначальной грубой обработки.
Косяк помогает сформировать нужного вида орнамент, подходит для работ на плоскостях, лезвие обычно скошено на 60 градусов.
Стамески – здесь вариантов несколько, они могут быть угловыми, полукруглыми и плоскими, позволяют качественно обработать фигурки из дерева, создавая на них углубленный рельеф.
Клепики – важный инструмент для труднодоступных мест, отличается острым окончанием, позволяющим проработать даже самые мелкие детали.

Помимо основного набора, стоит запастись шлифовальной машинкой, рашпилями, буравчиками, дрелью с рядом насадок и пилой. Все эти инструменты значительно облегчат работу и позволят воплотить в жизнь даже самую замысловатую идею.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Рабочий процесс

Подготовив все необходимое, можно приступать к такому ответственному занятию, как резьба по дереву. Фигурки начинаем мастерить с изготовления черновой заготовки, при помощи карандаша наметьте основные части будущего изделия, обрежьте излишки, оставив лишь небольшой запас древесины по краям. Опытные мастера не снимают все излишки сразу, с ними удобней держать фигурку в нужном положении.

В полученной простой фигуре делаем небольшие пропилы, это наметка для последующих работ (туловище, конечности, голова).
Используя резак, начинаем формировать нужные части заготовок, плавно обрезая углы и с каждым разом снимая стружку все тоньше.
Дополнительными резцами формируем все мелкие детали, добиваясь полного сходства с эскизом.
Приступаем к тонкой резьбе, наносим контуры будущих элементов, качественно прорабатываем все углубления. Чем меньше будут фигурки из дерева, тем сложнее будет проработать на них мелкие детали, поэтому для начальных работ стоит подбирать более крупные и простые эскизы.

Уделите особое внимание этапу обработки, именно от него будет зависеть долговечность выполненного изделия. Тщательно отшлифуйте поделку мелкой наждачной бумагой, стараясь не смазать рельефность, нанесите морилку или другое средство для обработки дерева. Сверху фигурка покрывается лаком, защищающим ее от влаги.

Заключительная обработка фигурки

Фигурки из дерева, обработанные стамесками, не считаются законченными. Шероховатости и неровности остаются даже при самой тщательной обработке. Иногда при работе на изделии появляются трещины. Все это нужно зашпаклевать. Шпаклевку можно приготовить самостоятельно из мелких опилок и клея ПВА. Место заделывания нужно промазать олифой, подсушить примерно 6-8 часов, только после этого тщательно замазать трещины и оставить еще на сутки-двое. После этого сначала выровнять заделанные места, а уже затем шкуркой зачистить все изделие. При желании изделие можно обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

В таком случае изделие приобретает теплые натуральные древесные оттенки. Можно использовать морилку или специальные текстурно-лаковые смеси, которые предохраняют древесину от поражения паразитами и агрессивной окружающей среды. Несколько слоев лака, распределенных и высушенных по технологии, предлагаемой его производителем, придадут благородный блеск изделию и позволят сохранить изделие как можно дольше.

Если сразу не получилось сделать задуманную фигурку, стоит снизить планку и начать с более простого. Мастерство постигается постепенно, от простого к сложному. Через некоторое время нужные навыки будут наработаны, и дело станет настоящим хобби.

Читайте также: