Как сделать конденсат воды

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Конденсат на окнах - едва ли не привычное явление, с которым сталкиваются жильцы квартир и домов. Обычно вода начинает появляться в период похолодания, когда велика разница температур на улице и внутри помещения. Как итог, на окнах и подоконниках начинает скапливаться конденсат. Впоследствии это может привести к появлению плесени или повышенной влажности в комнате. Чтобы повысить комфортность проживания, необходимо избавляться от запотевания сразу, как только оно стало появляться.

Что такое конденсат?

В жилых домах в воздушных массах всегда присутствует какое-то количество воды в виде пара. Как только по каким-то причинам водяной пар начинает остужаться, на предметах появляются небольшие капельки. Они оседают в местах с максимально низкой температурой во всей комнате, к которым и принадлежат окна. Эти осевшие капельки и называются конденсатом.

Чем больше в воздухе водяного пара, тем больше конденсата образуется. В результате начинается активный рост грибка. При этом он растет не только на оконных рамах, но также на стенах и вдоль подоконника.

В зимнее время на окнах может появляться настоящая изморось, что связано с понятием точки росы. Так называется разность температур на улице и в помещении, при которой водяной пар превращается в обычную воду. Так как высота точки росы напрямую зависит от количества воды в воздухе, важно поддерживать в помещении нормальный уровень влажности. Если этого сделать не удается, окна начнут запотевать.

Причины появления

Существует несколько причин, по которым вода может начать оседать на оконные рамы:

Плохое прогревание помещения. В итоге не получается просушить в достаточной мере комнату и стены, что приводит к зависанию воды в воздухе и последующему ее оседанию на поверхность.
Большая разница температуры на улице и внутри здания. Особенно ярко такая причина проявляется при повышенной влажности. Чаще всего конденсат начинает сочиться на кухонных рамах, например, в момент готовки.
Высокая влажность из-за отделочных материалов. Обычно она уходит полностью после высыхания штукатурки или шпатлевки. Но при использовании дешевых материалов, влага будет выделяться постоянно.
Ошибки в монтаже оконных откосов. В итоге стеклопакет становится негерметичным. Из-за постоянного притока холодного воздуха в неправильном порядке температура в комнате становится ниже нормы, повышается влажность, что становится причиной оседания капелек воды.
Наличие широких подоконников. Здесь все просто — воздух от отопительного оборудования не может попасть к окну и прогреть его в достаточной мере. Как только температура начинает опускаться на улице, на окнах начинает накапливаться вода.
Установка однокамерного стеклопакета. Такая система не может обеспечить сохранение тепла, легко промерзает, что и приводит к сильному запотеванию.

Обязательно при монтаже окон обращайтесь только в проверенные компании и тщательно следите за работой. Иногда переделать ошибки в монтаже практически невозможно.

Методы избавления

Сегодня специалисты предлагают несколько эффективных способов избавления от запотевания на окнах.

Конденсат трубы холодной воды собирается в виде водяных капель. Внешне это выглядит не очень и является серьёзной угрозой порчи сантехнических узлов. Чтобы этого избежать, необходимо принять меры по устранению накопления влаги на поверхности труб.

Какую угрозу таит конденсат трубы

Мокрая труба для холодной воды со временем образует лужи. Застоявшаяся вода может стать причиной неприятного запаха и даже просочиться к соседям.Самая распространённая проблема. Между этажами на трубах собирается конденсат. Он накапливается месяцами, а потом один раз в полгода затапливает соседей. При этом сверху пол сухой;
Влага отрицательно влияет на эксплуатационные характеристики сантехнических изделий. Пластик будет гнить, а металл ржаветь;
Неприятный запах – это полбеды. Если долго не убирать конденсат, он может спровоцировать развитие грибка или плесени. Микробы не менее опасные обитатели. А влажная среда место для их размножения.

Причина возникновения

Когда на поверхности сантехнических узлов начинает образовываться влага, на это могут повлиять несколько причин.

Разница температур

Чаще всего на трубах, по которым течёт холодная вода, образовывается конденсат. Причиной служит разница температур. Т.е. – вода внутри холодная, а окружающий воздух тёплый. Особенно это выражено зимой, когда жидкость внутри быстро остывает и сразу попадает в тёплую среду.

Нарушение работы вентиляции

Когда проектируют раздельные сантехнические узлы, через них обязательно проводят вентиляцию. Если этого не сделать, внутри может завестись плесень, грибок, вредоносные бактерии. Обязательно периодически проверяйте тягу.

Когда две трубы (холодной и горячей подачи) располагаются очень близко. Тут похожий принцип разницы температур. Две трубы взаимодействуют друг с другом, и на поверхности материала постоянно присутствует влага. В результате вся обшивка очень быстро деформируется, а если рядом находятся любые устройства, тогда капли, попадая на поверхность оборудования, могут вывести их из строя.

Поломка туалетного бачка

Неисправность туалетного бачка влияет на сантехнические узлы в целом. Влага собирается на кране, обшивке, внутренней части. Проблема в запорной арматуре. В результате напор воды недостаточный, чтобы заполнить всю ёмкость. Вода не успевает нормально прогреться, потому что постоянно просачивается. На месте ушедшей воды остаётся запотевшая полоса.

Таким точно образом, собирается конденсат в смесителе.

Запотевшая труба у соседей

Влага собирается на стыках, между этажами. В результате это может стать причиной затопления или порчи вашей сантехники. В этом случае необходимо сообщить об этом жильцам сверху и проследить, чтобы вода не скапливалась у вас в доме. При необходимости вызвать сантехника, чтобы он выявил причину поломки и устранил её.

Как устранить конденсат

Устранение проблемы зависят от проблемы. При этом решение должно быть на твёрдую пятёрку. Временные способы устранения сбора воды на трубах будут создавать некоторые неудобства.

Утепление

Оборачивают трубы с холодной водой. Кроме теплоизоляционных свойств утеплитель снижает пожароопасность и улучшает герметичность конструкции. Таким образом, не происходит теплообмена.

Способов утепления труб много. Если вы не разбираетесь в этом, рекомендуется посоветоваться с сантехником, чтобы он подсказал, какой изоляционный материал подойдёт.

Что делать если конденсат образовался

эпоксидная смола (шпаклёвка);
обезжириватель (например, ацетон);
капроновая нить;
растворитель;
ткань (около 5 – 6 сантиметров в ширину);
наждачная бумага.

Ошкурьте трубу, чтобы увеличить сцепление.
Обезжирьте поверхность ацетоном.
Уберите всю ржавчину с помощью растворителя.
Подождите, пока поверхность высохнет.
Сверху нанести слой эпоксидной смолы.
Сразу обматывайте капроновой нитью всю свою работу, не забываем плотно затягивать её.
Повторяем процедуру пару раз.
Дожидайтесь, пока каждый слой высохнет, и наносите следующий.
После того, как последний слой будет нанесён, всю поверхность шлифуют и покрывают краской.

Улучшение вентиляционной системы

иногда проветривать ванную и туалет, оставляя дверь слегка приоткрытой;
монтировать вентиляционные решётки на дверях, в стене, между ванной и туалетом (воздух будет циркулировать по кругу);
дополнительно установить вентилятор, который будет улучшать циркуляцию воздуха;
если проблема заключается в общей вентиляционной системе, необходимо оставить заявку в ЖЭКе. Чтобы проверить тягу в системе вентиляции, возьмите свечку и поднесите к решётке. Обратите внимание на пламя. Если оно не колеблется, значит, нет тяги. Ещё один способ – это взять бумажку и поднести к решётке. Прилипшая бумажка свидетельствует о хорошей тяге;
в пластиковых окнах должен быть механизм микропроветривания.

Ремонт унитазного бачка и смесителя

Когда начинает запотевать один из этих узлов, необходимо отремонтировать устройство. Прислушайтесь. Если внутри слышен звук постоянно сливающейся жидкости, следовательно, уплотнитель не до конца удерживает воду. В этом случае необходимо или починить конструкцию или заменить деталь.

В магазинах сантехники продаются бачки с двойным дном. Конструкция работает следующим образом: внутри имеется ещё одна ёмкость из пластика. Т.е. вода набирается, не прикасаясь к материалу. Но у него есть большой минус – его нельзя купить отдельно от унитаза и стоит изделие очень дорого.

Для смесителя всё обстоит гораздо проще. Поломка может обойтись малой себестоимостью. Обычно вода начинает просачиваться из-за лопнувшего картриджа или рассохшейся прокладки. Для начала можно заменить один из этих компонентов. Но, если это не помогло, замените смеситель.

Как убрать конденсат с помощью химических веществ

Очищаем трубы от ржавчины и налёта с помощью растворителя.
Обрабатываем всю поверхность грунтовой краской.
Сверху наносим химическую смесь. Рекомендуется делать это в пять заходов. Нанесли слой, дождались, когда высохнет, наносим следующий слой. Наносить вещество можно любыми средствами (валик, пистолет-пульверизатор, кисточка).
После того, как последний слой будет нанесён на поверхность, рекомендуется добавить закрепитель.

Конденсатоотводчики

Устройство монтируется на выходе аппаратов, которые вырабатывают большое количество тепла.

Они бывают следующих видов:

Конденсат – это бич для сантехники. Он медленно разъедает поверхность узлов и даже может стать причиной появления грибка или микробов. Поэтому необходимо решать проблему. Для этого необходимо выявить причину сбора влаги, а потом устранять неисправности. Чтобы избежать сбора конденсата на трубах, рекомендуется провести изоляцию с помощью материалов или защитных химических средств.

Влага, скапливающаяся на поверхности трубопроводов в ванных, — проблема, которая не понаслышке знакома многим. Это явление обычное, особенно часто его наблюдают летом, когда воздух прогревается до высоких температур. Кажется, что ничего страшного не происходит, однако капельки могут превратиться в ручейки, а такие мини-реки станут небольшими лужицами на полу. Что делать, если появляется конденсат на трубах холодной воды? Причин образования влаги есть несколько, а значит, существуют и различные эффективные решения данной проблемы.

Конденсат на трубах холодной воды: причины образования

Борьба будет успешной лишь в том случае, если хозяева точно установят источник возникновение влаги в ванной, туалете или санузле.

Основные причины

Появление конденсата провоцируют:

Слабое звено

Конденсат на трубах холодной воды появляется независимо от материала, из которого сделана инженерная коммуникация, однако металлические трубы (латунные, стальные, чугунные) мокнут сильнее. Для этих изделий постоянный контакт с разрушительной влагой особенно опасен. Он приводит к коррозии, преждевременному износу и поломкам сантехники. Пластиковые трубы тоже намокнут, но только если в помещении высокая влажность и такая же температура.

Чем опасны капли на поверхности труб?

Конденсат на трубах холодной воды нельзя отнести к мелким неприятностям. Если не предпринимать никаких мер, то с течением времени ситуация только ухудшится. Металлические трубы начнут разрушаться. Повышенный уровень влаги создаст идеальные условия для развития плесневого грибка, а от этой серьезной проблемы в запущенных случаях избавиться крайне трудно.

Влага, появившаяся на металлических трубах, провоцирует коррозию материала, из-за которой срок выхода элементов системы из строя приближается. Не лучшим образом постоянный контакт со стекающей влагой сказывается на настенных и напольных покрытиях. Они начинают трескаться, отставать, в швах может появиться плесень, поэтому в скором времени хозяевам придется снова заниматься капитальным ремонтом.

Конденсат: убирать или нет?

Конденсат на трубах холодной воды, на поверхностях — явление нормальное, но только в том случае, если влага вскоре покидает помещение, в котором организована качественная вентиляционная система. Если капли остаются на материалах, то впитывание воды неминуемо приведет к их разрушению. Постоянная повышенная влажность станет причиной появления не только плесени, но и различных малоприятных насекомых — чешуйниц, мокриц, мушек-бабочниц и т. д.

Как можно определить причину появления конденсата?

Когда запотевают зеркала или стены, то вывод очевиден: в воздухе находится очень много пара, которые оседает на любых материалах с относительно низкой температурой.

Если в то время, когда был обнаружен конденсат, кто-то принимал водные процедуры, или работала стиральная машина, то надо подождать. В том случае если капли исчезают вскоре после стирки или принятия душа, серьезных причин для беспокойства нет.

Как бороться с конденсатом?

Проверка, ремонт вентиляции

Оптимальный способ повысить эффективность системы — организация принудительной вентиляции, поскольку далеко не всегда ее естественная разновидность хорошо справляется со своей задачей. Значительно улучшить тягу позволят компактные, но эффективные вытяжные вентиляторы, которые монтируют на место вентиляционной решетки.

Такая операция — рекомендация для квартир, если в них установлены пластиковые окна и дополнительные обогревательные приборы. Разница между температурой воды в трубопроводе ХВС и температурой в помещении более 17° — причина, по которой конденсат на трубах холодной воды будет появляться постоянно.

Чтобы улучшить ситуацию во влажных помещениях, их проветривают после каждой стирки или принятия водных процедур. Второй способ (или дополнение) — создание (увеличение) зазора меду низом двери и полом. Еще один возможный вариант — покупка вентиляционной решетки: одной большой, прямоугольной, либо нескольких маленьких, круглых. Такие изделия идеальны для монтажа в дверь. Как правило, эти элементы устанавливают в нижней части полотна.

Если источник проблемы трубопровод

Когда вентиляция функционирует нормально, следующим шагом становится проверка второй инженерной системы.

Как нужно действовать?

В этом случае осматривают весь трубопровод: начинают с кухни, а заканчивают ванной, санузлом или туалетом. Как правило, протечки обнаруживаются быстро, исключение — коммуникации, прячущиеся в стенах.

Нередко приходится демонтировать и менять прохудившиеся участки трубопровода. Пластиковые изделия могут поменять сами хозяева, для работы с металлическими коммуникациями нужна помощь квалифицированного специалиста. Однако самостоятельные действия категорически не рекомендуются, если навыков подобной работы у мастера нет. Самое логичное решение для них — вызов сантехника.

Нередко источником появления конденсата становятся смесители, которые начинают подтекать. В этом случае или покупают новый элемент системы, либо заменяют старую прокладку.

Такую же проблему вызывает подтекающий бачок унитаза из-за постоянного пополнения емкости порцией холодной воды. Если поток не прекращается, то старую арматуру тоже заменяют новой.

Пластиковые емкости, устанавливаемые внутрь бачка — еще один возможный вариант избавления от конденсата на трубах холодной воды. Минус — необходимость покупать новый сантехнический прибор, потому что оптимальный размер полистирольных вставок подобрать трудно. К тому же отдельно они продаются не везде. Такие усовершенствованные конструкции унитазов имеют довольно высокую цену.

Теплоизоляция монтажной пеной снаружи (слой — как минимум 30 мм).
Установка промежуточной емкости в теплом месте, где вода будет предварительно нагреваться.
Самостоятельное изготовление вставки для бачка. В этом случае используют пенофол (для стенок, дна) и силиконовый герметик (обработка ввода воды, слива и стыков, болтов).
Помощь холодной и горячей воды для бачка с боковым подводом. Если отверстия есть с обеих сторон, то можно купить два поплавковых клапана, соединить их с ХВС и ГВС, а подачу воды в них отрегулировать по-разному. Жидкость в емкости должна быть прохладной, но не ледяной.

Еще один возможный источник проблем — неисправность оборудования у соседей сверху. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно попросить их проверить трубопроводы и приборы, подключенные к системе.

Теплоизоляция проблемных участков

Скорлупа и обычные материалы

Самый простой вариант — помощь специальной скорлупы — полых разъемных цилиндров, внутри которых находится обычный или вспененный утеплитель. Части ее надевают на трубу, затем склеивают, или фиксируют сантехническим скотчем.

Если выбраны такие практичные материалы, то сначала измеряют диаметр труб, так как размеры их и теплоизоляции должны точно совпадать. Большая скорлупа не будет эффективна, а маленькая не даст мастеру склеить ее части. Лучшие варианты — изделия из вспененного полиэтилена (фольгированного), базальтовой ваты и пенополистирола.

Для этой же цели используют и традиционные утеплители. Наиболее популярные теплоизоляционные материалы для защиты водопроводных труб — минеральная вата и пенополиуретан.

Жидкая теплоизоляция

Что такое жидкая теплоизоляция? Ее называют по-разному: краской, напыляемым утеплителем, изоляцией, но суть не меняется. Такие теплоизоляционные, антиконденсатные составы предназначаются для защиты от влаги водопроводных труб, стен, воздуховодов систем кондиционирования и т. д. Это, скорее, не краски, а мастики, консистенция которых похожа на сметанную. Даже тонкого слоя жидкой изоляции достаточно для того, чтобы конденсат перестал оседать на поверхностях.

Составы могут наноситься на любой тип труб: как правило, их применяют для металлических и пластиковых изделий. Они имеют отличное сцепление практически с любой поверхностью, распределяют такие мастики кистью. Цвет материала — белый. Несомненный плюс жидкой изоляции — эстетичный вид труб. Популярны следующие составы: Актерм Антиконденсат, АСТРАТЕК (Металл, Универсал), Барьер-Антиконденсат, Корунд Классик, Теплометт, VGT Теплобарьер.

Недостаток у таких смесей один: это необходимость их правильного хранения. В противном случае не исключено, что жидкая теплоизоляция лишится своих уникальных качеств. Кроме того, средство нужно корректно нанести.

Сначала поверхности очищают от пыли (ржавчины, грязи), обезжиривают, затем обрабатывают противокоррозионной грунтовкой.
После высыхания обеспыливающего состава наносят жидкую теплоизоляцию. Для этого используют кисть, валик или пульверизатор.

Каждый слой защиты должен хорошо высохнуть. После завершения основной работы можно переходить к последнему этапу — к нанесению декоративного покрытия.

Количество слоев жидкой теплоизоляции — минимум 3, максимум — 5. Чтобы сохранить цвет труб, перед использованием антиконденсатных составов в некоторые смеси можно добавить пигмент. Второй вариант традиционен: это нанесение слоя (слоев) краски.

Теплоизоляция стояка своими руками

На роль утеплителя подойдет старая простыня, пододеяльник, бинты или другие хлопчатобумажные изделия. Широкие полотна предварительно режут (рвут) на полосы шириной максимум 100 мм, потом их скатывают в рулоны.

Если труба уже покрылась ржавчиной, то сначала ее зачищают, затем обезжиривают растворителем.

Подготовленный стояк обрабатывают преобразователем ржавчины.
После завершения этапа трубу начинают утеплять. Сначала наносят слой эпоксидной шпаклевки и сразу же начинают наматывать полосы хлопчатобумажной ткани — снизу вверх.
Намотку делают максимально плотной. Каждый виток заводят на предыдущий. Полосы ткани обязательно пропитывают шпаклевкой. После завершения этого этапа закутанный стояк обматывают ниткой.

Конденсат на трубах холодной воды можно победить, причем сделать это можно разными способами. Однако самым важным этапом является точное определение причины образования влаги. В некоторых случаях проблема сравнительно легко решаема. В других она потребует более основательного подхода.

О том, как избавиться от конденсата на трубах холодной воды, расскажет мастер из следующего видео:

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

Старый небулайзер в качестве помпы

По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Читайте также: