Как сделать компостную яму для червей

Обновлено: 04.07.2024

Состояние почвы всегда оценивают по ее плодородию. Ведь именно от него зависит урожай и его качество. Известно, что в природе на создание 1 см чернозема уходит не менее 300 лет. Сегодня благодаря современным биотехнологиям этот процесс можно сократить в сотни раз! Секрет же создания плодородной почвы на самом деле прост. Посев сидератов, правильный севооборот, щадящая обработка, а еще — вермикомпостирование.

— Игорь Николаевич, многим садоводам и огородникам куда привычнее обычное компостирование.

— Традиционный компост — это продукт разложения растительных и животных остатков при высоких (плюс 40—70 градусов) температурах. Один из главных его недостатков — потери азота. Да и для полезных микроорганизмов такие высокие температуры губительны.

Вермикомпостирование — это культивирование компостных червей в органическом субстрате для получения высококачественного органического удобрения. Его называют по-разному: вермикомпост, червекомпост, копролит или биогумус. К тому же вермикомпостирование в 2—5 раз ускоряет разложение самой органики. При этом вермикомпост при соблюдении оптимальных режимов никогда не нагревается выше температуры окружающей среды и по многим характеристикам превосходит привычные компосты.

— И все благодаря червям?

Да и корневой системе оказывают немалую пользу. Во-первых, проделывают туннели в почве для разрастания корней и, во-вторых, обогащают ее своими копролитами, обеспечивая растения пищей.

Миллионы лет они незаметно и постоянно очищали (и очищают) Землю от органических отходов, работая в тесном симбиозе с почвенными микроорганизмами. Поглощая, измельчая и переваривая свою пищу, черви превращают ее в уникальные высокогумусированные органические удобрения, в которых много фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов, причем в доступных для растений формах. Есть фитогормоны и гуминовые вещества, действующие как регуляторы роста и развития растений. Вермикомпост в 6—10 раз содержит больше питательных веществ, чем просто навоз. Более того, в отличие от компостов, в вермикомпостах есть антибактериальные и антигрибковые вещества, а также феромоны, отпугивающие насекомых-вредителей.

— А в чем еще уникальность самих дождевых червей?

— Они создают норы, которые аэрируют почву, повышая эффективность газообмена между ею и корнями растений. Поддерживают симбиоз среди почвенных микроорганизмов и способствуют общей микробной активности.

Дождевые черви действуют как механические блендеры. Измельчая органическое вещество, они изменяют его физико-химические характеристики, что увеличивает площадь поверхности частиц, делая их гораздо более доступными для дальнейшего разложения микроорганизмами.

Да и сами дождевые черви — биологические индикаторы качества почвы. Чем их больше, тем больше в грунте и других полезных микроорганизмов. И тем, соответственно, здоровее и сама земля.

— Что в меню у этих беспозвоночных?

— Общеизвестно, что при идеальных условиях культивирования они в состоянии ежесуточно поглощать количество пищи, равное их массе тела. А это около 1 г. Дождевые черви — невероятно прожорливые существа. В их меню всевозможные органические отходы: навоз сельскохозяйственных и домашних животных, опавшие листья, скошенная трава, овощные, фруктовые и пищевые бытовые отходы, бумага и картон…

Кроме органики, дождевым червям необходимы и минеральные вещества. Особенно кальций. Его обязательно надо добавлять в кормовой субстрат (0,5 процента) в виде гипса, мела, доломитовой муки, яичной скорлупы, размолотых в порошок.

А вот мясные, молочные продукты и жиры, цитрусовые фрукты и корки от них, а также фекалии скармливать червям не стоит.

Поскольку они и нуждаются в веществах, богатых азотом, то соотношение углерода к азоту в органических субстратах должно находиться в интервале от 10 до 20. Оптимально — 15—20. Соблюдение этих условий обеспечивает активное размножение дождевых червей и потребление ими наибольшего количества корма, что ускоряет переработку отходов и увеличивает выход как вермикомпоста, так и биомассы самих червей.

Обратите внимание на таблицу № 1, в которой дана характеристика некоторых органических отходов.

— Какие системы вермикомпостирования самые функциональные?

— Они могут быть самыми разными — бурты (или гряды), ложа, контейнеры… Принцип работы у всех одинаков: добавление тонкого слоя измельченных органических отходов через короткие и регулярные интервалы времени, чтобы червям удобнее было перемещаться к ним, поглощать и переваривать. Ведь они всегда концентрируются в верхнем — 10—15 см — слое органики. И постоянно продвигаются вверх, съедая предыдущий запас питания.

Добавлять корм надо постепенно и не более 5—7 см за один раз. Кислород должен беспрепятственно проникать внутрь субстрата, где обитают черви.

Стационарные бурты или гряды — это просто кучи высотой не более 1—1,2 м. Иначе органика будет гореть, повышая температуру внутри, что червям противопоказано.

Вермиложа — это так называемая ванна из бетонных блоков, древесины или кирпича со съемными торцами высотой до 60—80 см.

Проста и эффективна и клиновая система вермикомпостирования. Органические отходы укладывайте послойно до тех пор, пока не сформируются бурты с углом наклона в 45 градусов.

— А как вы сами занимаетесь вермикомпостированием?

— У меня вместо контейнера — отслуживший свой век бытовой холодильник. Такая камера — два в одном: и термос, сохраняющий тепло, и сейф — защита от грызунов и насекомых. Очень удобно обслуживать такой вермикультиватор, особенно если разместить его в горизонтальном положении на подставке. На дно холодильной камеры настилаю слой рваных газет, засыпаю компост, заселяю компостных червей и закрываю дверцу. В таком вермисаркофаге сохраняются и тепло, и влага. Да и черви размножаются с исключительной скоростью. В нем можно за 2—3 месяца получить 0,6 куб. м вермикомпоста и ежемесячно по 100—200 тысяч взрослых червей.

Также использую деревянные и пластиковые ящики или коробки разного размера. Если они одинаковые, то, заполнив вермикультурой, ставлю друг на друга. Такая этажерка решает проблемы площади и места.

— Можно ли выращивать дождевых червей в компостной яме?

— Да, причем очень успешно как для компоста, так и для почвы, которую вы затем будете удобрять. Дождевые черви существенно ускоряют разложение органики, обогащая компост копролитом. Но если компостная куча еще не прошла стадию нагрева, то запускать червей нельзя — сгорят. Но этот метод лишь как дополнение, а не замена выращивания червей в буртах.

— Можно ли добавлять свежую траву и листья в вермиложе?

— Нет, потому что они могут нагреться. Сначала их высушите, а затем смешайте с почвой или компостом. Листья необходимо мелко измельчить, чтобы они были максимально подготовлены и для скармливания червям, и для компостирования.

— Как правильно заселить дождевых червей в субстрат?

— Вначале насыпьте слой компоста высотой 10—15 см, увлажните его до 70—80 процентов, а затем заселяйте червей. Примерно 1 кг (это около 3—5 тысяч взрослых особей) на 10 кв. м. После этого наслаивайте на субстрат измельченные органические отходы. И не забывайте один-два раза в неделю поливать водой.

Если вы занимаетесь вермикомпостированием в ящиках, то, когда нижний заполнится доверху, поставьте на него второй с сетчатым дном с кормом для червей. Такие этажерки очень удобны. Дождевые черви через сетку будут переходить из нижнего ящика в верхний. Через несколько недель практически все они уже будут там. В нижнем же ящике останется практически готовый вермикомпост. Когда и второй ящик заполнится полностью, поставьте на него еще один — также с сеткой и кормом.

— Как проще всего переносить червей с одной гряды на другую?

— Можно перед наступлением ночи сверху на субстрат положить много корма, а ранним утром собрать этот 10—15 см слой, пока черви активно в нем кормятся.

— Насколько важна влажность субстрата?

— Оптимально — 70—80 процентов. Если показатель ниже, рост и развитие червей прекращается. При влажности почвы ниже 30—35 процентов они сворачиваются в клубочек, многие погибают. Да и свою биомассу черви наращивают при влажности выше 50 процентов.

— А что с аэрацией?

— Дождевые черви — типичные аэробы, которым для дыхания необходим кислород. Поэтому в естественных условиях они и обитают в поверхностном слое почвы. Да и дыхание у них кожное. При избыточной влажности или недостатке кислорода субстрат или часть его могут стать анаэробными. Дефицит же кислорода, а также отравление ядовитыми веществами (тем же аммиаком, к примеру) погубит червей.

— А какая температура для них предпочтительнее?

— Пригоден для жизни диапазон от +15 до +28 градусов, оптимальны же для быстрого роста и развития — +20—25 градусов. Температура более +30 и выше действует на них угнетающе, особенно при избыточной влажности субстрата. При температуре +37 черви вообще погибают.

— Надо ли учитывать кислотность грунта?

— Надо. Известно, что дождевые черви в естественных условиях могут выживать при рН от 5,0 до 9,0. Но все же предпочтительнее нейтральные грунты (pH 7,0). К тому же высокая кислотность и закисший корм привлекают клещей, которые могут уничтожить всю популяцию червей.

Скорректировать же кислотность грунта можно, присыпав его поверхность измельченной в порошок гашеной известью или мелом, а затем обильно полив, чтобы вода прошла через всю гряду.

Если же надо понизить кислотность базового субстрата, то есть закислить его, — добавьте низинный или переходный торф.

Очень чувствительны дождевые черви и к различным солям. Их суммарная концентрация не должна превышать 0,5 процента. Поэтому прежде, чем использовать навоз, предварительно промойте его водой.

— А как быстро дождевые черви размножаются?

— Очень быстро. Я бы даже сказал, в геометрической прогрессии. Обратите внимание на таблицу № 2.

Дождевые черви — гермафродиты, у них есть как мужские, так и женские органы размножения. Таким образом, каждая особь может откладывать коконы с яйцами, но прежде она должна спариться с другим червем. Размножаются они с весны до осени, зимой же, перестав питаться, уходят в глубокие слои почвы.

Каждый здоровый дождевой червь при благоприятных условиях может откладывать коконы раз в 7—10 дней. Через 2—3 недели из каждого появляется до 20 червячков, но обычно — 2—4.

Один активный дождевой червь в течение года откладывает примерно 50—60 коконов. Молодые же особи сами становятся половозрелыми уже через 3—4 месяца с момента их вылупления из кокона.

— Много ли у дождевых червей врагов?

— Еще сколько! На них паразитируют простейшие, нематоды, планарии и личинки некоторых насекомых (прежде всего мух). Дождевые черви — естественный и полноценный корм для кротов, жаб, птиц, крыс, многоножек, муравьев и клещей.

Если пернатые обнаружат вермиложа, то будут регулярно прилетать и столоваться, собирая не только взрослых червей, но и выклевывая их коконы. Чтобы решить эту проблему, необходимо бурты чем-нибудь прикрыть.

Крысы (особенно осенью) могут практически полностью уничтожить всю популяцию червей. Мыши (в отличие от крыс) — травоядные животные: ни червей, ни их коконы они не поедают. Но к зиме полчища полевок могут заселить бурты, нанеся серьезный ущерб вермиферме.

Опасны и муравьи. Некоторые их виды поедают и коконы, и молодь дождевых червей, и сам корм. Но самую большую угрозу несут клещи.

— Укройте бурт увлажненными газетами или мокрыми джутовыми мешками, а затем удалите их вместе с собравшимися там клещами. Такую процедуру повторяйте до тех пор, пока не избавитесь от них полностью.

Можно разложить арбузные корки или картофельные очистки, а затем их так же собрать вместе с вредителями. А чтобы вынудить клещей подняться на поверхность, увлажните гряду, но не очень обильно.

— В чем польза вермикомпоста?

— Его использование позволяет сократить сроки созревания урожая на 7—10 дней, продлить период плодоношения на 2—3 недели и повысить урожайность в 1,5—2 раза.

При этом в овощах и фруктах увеличивается содержание сахаров, витаминов и сухих веществ и вместе с тем существенно уменьшается количество нитратов и поступающих из почвы пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов.

Некоторые садоводы используют вермикомпост и вермикомпостные чаи для опрыскивания посадок (в том числе и винограда) против ложной мучнистой росы.

Также они повышают процент укоренения зеленых черенков (особенно винограда, жимолости и шиповника) почти до 95 процентов.

— Как правильно приготовить вермичай и в чем его польза?

— Вермикомпостные чаи содержат в себе как водорастворимые компоненты (гуминовые кислоты, фульвокислоты, органические кислоты, аминокислоты, регуляторные пептиды, витамины, гормоны), так и живую почвенную (ризосферную) микрофлору.

Его водные экстракты существенно подавляют патогены таких заболеваний, как вилт, сухая гниль, черная пятнистость, мучнистая роса, черная ножка, фитофтороз и фузариоз.

Чтобы приготовить вермичай, вермикомпост смешивают с водой (1:10) и прогоняют через роторный импульсный аппарат. Если его нет, подойдет и аквариумный компрессор. Вода не должна быть хлорированной. Если набирали ее из-под крана, то дайте отстояться сутки-двое, иначе хлор убьет всю полезную микрофлору вермикомпоста.

Если нет и такой системы аэрации, то засыпьте вермикомпост в марлевый мешок или старые колготки и замочите на 2—4 дня в воде, периодически энергично перемешивая.

Чтобы усилить рост микроорганизмов, в раствор добавляют немного сахара, патоки или забродившего варенья. Затем суспензию отстаивают, фильтруют и полученный водный настой вермикомпоста используют для опрыскивания или полива растений, разведя водой в соотношении 1:10. Оптимальная доза — 0,5 л на сотку.

— Как просто и быстро определить качество вермикомпоста? Уж слишком много на рынке подделок.

— Качественный вермикомпост должен содержать в себе максимальное количество копролитов — конечных продуктов жизнедеятельности дождевых червей. Некоторые недобросовестные компании рекламируют свой продукт как стопроцентный вермикомпост. Но это просто рекламный трюк, так как вермикомпост физически не может состоять только из копролита.

Чтобы определить качество, засыпьте немного его в банку, залейте кипяченой водой комнатной температуры и встряхните. Вода не должна окрашиваться в желтый или коричневый цвет входящими в его состав гуминовыми веществами. Качественный вермикомпост сразу опускается на дно, не окрашивая воду. На поверхности стакана остаются только единичные мелкие частицы непереработанной органики. Поддельный же будет плавать на поверхности воды, даже не смачиваясь ею.

Количество песка в вермикомпосте можно приблизительно определить по осадку на дне сосуда после размешивания и отстаивания суспензии.

Также можно небольшой шарик вермикомпоста диаметром около 1 см положить на лист белой бумаги, прижать большим пальцем и, размазывая его, провести полосу. Она должна быть темно-коричневого цвета. И чем длиннее, тем больше в вермикомпосте гумуса и гуминовых веществ.

Из 1 кг вермикомпоста можно получить около 10 л вермичая, которым, разбавив водой в 10 раз, 2—3 раза за сезон обработать участок в шесть соток.

Гуминовые вещества — органические вещества, образующиеся в перегное при разложении и минерализации растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и факторов окружающей среды.

Гуминовые кислоты — высокомолекулярные аморфные темноокрашенные органические вещества, растворимые в щелочах и нерастворимые в кислотах.

Гуматы — соли гуминовых кислот. Водорастворимые натриевые, калийные и аммонийные гуматы применяются как стимуляторы роста и развития растений.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

С необходимостью появления компостных ям на своих дачах сталкивается большинство владельцев загородных участков. Компостные сооружения позволяют решить самые разные бытовые проблемы: это и утилизация органического мусора, и повышение плодородия всех видов почв. Использование компоста экологически безопасно, экономически выгодно и эффективно.

Вы можете не тратить силы и приобрести компостеры в специализированных магазинах, а можете и изготовить их сами. Однако, в том, чтобы соорудить компостную яму своими руками, есть много подводных камней, и только грамотно сделанная компостная яма позволит получить качественное удобрение, избежав при этом различных негативных последствий.

Краткое содержимое статьи:

С чего начать изготовление компостных ям?

Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья.

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров.

Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.

Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.

Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.

Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.

Обустройство ямы

Многие дачники предпочитают не обустраивать компостные ямы и склоняются к использованию компостных куч. Дело в простоте работы с компостом: проще загружать отходы, перемешивать и выгружать гумус. Но с эстетической точки зрения они непривлекательны, а простоту работы с компостом можно достичь и для ям, если правильно их обустроить.

Компостная яма как она есть

Созревание компоста длится от года до двух. Для переработки органики необходим доступ воздуха, влаги, дождевых червей и почвенных организмов, разнообразие видов отходов и отсутствие определённых из них. Эти условия определяют как оптимальные места для устройства компостных ям, так и многообразие видов конструкций.

Оптимальный размер обусловлен временем созревания компоста. Половина ямы отводится под свежие отходы (не старше двух лет), а вторая — под уже созревший компост.

Важным фактором является и температура компоста, которая за счёт гниения повышается до примерно 60 C. Чем больше размер, тем температура выше и тем эффективнее уничтожаются сорняки и патогены. Правильная компостная яма имеет следующие параметры: глубина — около 1 м, ширина — 1-2м, длина — до 3 м.

Целесообразно поделить яму на два отдела: один для свежих отходов, второй — для созревшего компоста. Или же на три: для свежих отходов, для зреющего компоста и для готового.

Дно конструкции должно обеспечивать доступ влаге и червям. Не стоит покрывать его плотными материалами вроде шифера, металлических листов или плёнки. Хорошим дренажным материалом будут служить кора деревьев, хвоя, солома и ветки.

Сверху яма должна закрываться, но так, чтобы обеспечивать доступ воздуха.

Существуют различные по своей конструкции варианты компостных ям.

Земляная яма

Самый простой вариант. Всё, что нужно, — вырыть яму подходящих размеров, положить на её дренажный материал, сверху — отходы. Конструкция накрывается плёнкой, брезентом или травой.

Если вы планируете пользоваться ямой не один год, стоит укрепить её стены любыми подручными способами — например, шифером, рубероидом, фанерой и т.д.

Компостные ящики

Самый распространённый вариант. Чаще всего их изготавливают из дерева, но допустимы и другие материалы, например, шифер.

выкапывают яму заданных размеров и глубиной до 80 см, после чего вкапывают опорные брусья
примерно в 20 см от краёв ямы. Брусья следует обработать защитной пропиткой;
собирают три стенки ящика так, чтобы в них оставалось достаточно отверстий для воздуха (при
необходимости — просверливают их), и разделяют на два или три отсека;
устанавливают и выравнивают ящик;
устилают дно дренажным материалом;
прикручивают переднюю стенку и крышку.

Деревянные детали нужно обработать специальной пропиткой, а затем покрыть акриловой краской в несколько слоёв. Это выполнит не только защитные функции, но и декоративные: готовый ящик будет выглядеть аккуратно и красиво. Фото такой компостной ямы будет не стыдно даже выкладывать в Сеть.

Можно оставить в ящике только одно отделение. Для этого ящик устанавливается на возвышении, чтобы между землёй и нижними краями было где-то 30 см. Компост будет выбираться снизу через это отверстие. Свежее сырьё закладывается сверху.

Пластиковые контейнеры

По сути — вариация компостного ящика. Обычные пластиковые ящики требуют доработки: они не позволяют циркулировать воздуху и влаге, поэтому вентиляционные отверстия нужно будет проделать самостоятельно. Можно приобрести готовые садовые компостеры, они оборудованы всем необходимым для обеспечения правильного созревания компоста.

Полупогруженный бункер

Такая конструкция способна прослужить много сезонов, удобна в использовании и проста в обслуживании.

роют яму примерно в метр глубиной;
по границам ямы сооружают опалубку так, чтобы бетонные стены примерно на 1 м выступали над уровнем земли;
заливают бетоном;
после застывания бетона опалубку снимают, а дно ямы заливают бетонной стяжкой;
когда стяжка застынет, сооружают по необходимости внутренние стенки (сделать это можно при помощи опалубки, деревянных досок или других материалов) и крышку из сетки-рабицы и металлических рам. При монтаже крыши бункера необходимо оставить вентиляционные отверстия.

Важный момент: поскольку в бункере компост не контактирует с грунтом, он требует периодического полива и подсаживания в него червей.

Ингредиенты для компоста

Разберёмся с тем, какие виды отходов необходимо использовать, чтобы получить качественный, богатый макро- и микроэлементами компост.

трава (в том числе сорняки, скошенные до начала цветения), цветы, солома;
пищевые отходы — очистки овощей и фруктов, ягоды, злаки, заварка, яичная скорлупа;
листва, хвоя, ветки, кора деревьев, опилки;
бумага (кроме цветной и ламинированной), картон;
навоз и птичий помёт.

фосфоритная и доломитовая мука, а также другие минеральные удобрения;
зола;
земля — ею следует пересыпать каждый последующий слой отходов, это увеличит скорость ферментации.

сорняки с завязавшимися семенами, живые корни пырея и хвоща;
ботву растений, пораженных ложной мучнистой росой и фитофторой, в особенности — томатов и картофеля;
растения, обработанные гербицидами;
косточки плодовых деревьев;
экскременты домашних животных;
неорганический мусор:
белковые отходы (они источают сильный неприятный запах при гниении и привлекают животных).

Советы

время от времени перемешивайте содержимое;
поддерживайте уровень влажности, поливая компостную кучу по мере необходимости;
сухие отходы должны чередоваться со свежими, твердые – с мягкими, коричневые – с зелеными;
не утрамбовывайте слои слишком плотно;
оптимальное соотношение сухого материала к влажному — 5 к 1;
иногда подсаживайте червей и добавляйте ускорители процессов гниения. Ускорители продаются в специализированных магазинах в виде концентратов;
также ускоряют ферментацию настоянные в воде коровий навоз и некоторые виды растений (например, одуванчик, валериана, тысячелистник и ромашка).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить экологически чистое и богатое питательными веществами удобрение, в качестве которого можете быть уверены на все 100%.

Как сделать компостную яму

Тип цветника — это нерегулярная клумба. Она существенно отличается от своего предшественника. Во-первых – это его долговечность, благодаря тому, что ее формируют из разных растений. Они цветут последовательно, сменяя друг друга, и вы можете наслаждаться подобной красотой в течение всего периода цветения. Этапы цветения растений сменяются волнообразно. Кроме цветущих растений стоит использовать и вечнозеленые цветы, это поможет оставаться клумбе все время зеленой.

Сперва о ее функциях

Для чего нужна компостная яма на участке?

Во-первых, для созревания натурального, экологически чистого удобрения, обогащённого минеральными элементами в доступной для растений форме, которое:

качественно подкармливает растения;
ускоряет рост;
повышает урожайность;
улучшает декоративные свойства;
придаёт плодами более насыщенный вкус;
не содержит вредных веществ;
используется как естественная мульча;
обогащает почву: глинистая становится более рассыпчатой, а песчаная лучше удерживает воду.

Во-вторых, для утилизации растительных остатков, скапливающихся на огороде, клумбе или в саду.

Полезные свойства перегноя обеспечиваются процессом разложения органики под воздействием микроорганизмов, редуцентов и детритофагов. Чтобы он запустился и правильно протекал, нужно знать обязательные составляющие любой компостной ямы (ящика):

углерод активизирует реакции с выделением тепла;
азот необходим для запуска обменных процессов;
кислород окисляет углерод (без него процесс разложения останавливается);
вода создаёт необходимую среду для жизнедеятельности полезных бактерий и микроорганизмов;
дождевые черви вырабатывают биогумус.

По мере созревания температура внутри кучи повышается. Если от неё поднимается пар, это верный признак того, что все процессы протекают правильно и вы всё сделали грамотно. Самостоятельное созревание занимает 2 года. Если использовать современные ускорители-активаторы, время сокращается до 2 месяцев.

Как выбрать правильное место

От места во многом зависит скорость и качество протекающих в компостной яме (ящике) процессов и реакций. Какие рекомендации по размещению следует учесть:

как можно дальше от фруктовых деревьев;
ровный, горизонтально расположенный участок;
на возвышенности или склоне — во избежание скопления воды;
в затенённом месте, чтобы исключить пересыхание;
оптимальное место — как можно ближе к забору или туалету;
скрытое от глаз и посещений место;
где ничего не растёт;
место набора питьевой воды должно располагаться выше.

Обязательно нужно соблюдать определённое расстояние от компостной ямы до различных хозяйственных построек и точек:

8 м — от водоёмов;
7 м — от подвала;
2 м — от соседского забора;
6 м — от банного слива;
8 м — от дома.

Согласно противопожарным нормам, обустроить компостную яму необходимо так, чтобы её свободно можно обойти со всех сторон (на расстоянии примерно 1 м). Т. е. она не должна вплотную прижиматься к забору или стене какой-нибудь хозпостройки.

Требования к емкости

Изготовляя компостную яму (ящик) своими руками, нужно грамотно подойти и к выбору ёмкости. Существует большое количество вариантов:

готовые специальные пластмассовые контейнеры;
ящики из разных материалов;
углубление в земле (глубина компостной ямы — не более 0,5 м);
зацементированная или забетонированная яма.

Причём самостоятельно изготовить компостный ящик можно из самых разных материалов:

из поддонов (лучше деревянных);
из кирпича и цемента — создавая подобную монолитную конструкцию, важно не забыть оставить в ней отверстия для воздухообмена;
из бочки;
из шифера, но это очень хрупкий материал, с которым возникнут проблемы;
из обычных досок — самый распространённый вариант.

Рекомендуемый размер компостного ящика (ямы):

1 х 2 м;
0,8 х 1 м;
1,5 х 2;
высота — такая, чтобы удобно было перемешивать (около 1,2 м).

Устройство

Компостный ящик, сооруженный в соответствии с указанными размерами, уже автоматическими готов для заполнения. Яму сначала нужно огородить. Стенки выкладываются досками, шифером или кирпичом. Главное — соблюдать промежутки между ними для вентиляции. Далее можно заполнять органическими отходами. Послойное (толщина каждого слоя — 10-15 см) устройство компостной ямы (ящика) выглядит следующим образом.

Если почва на участке преимущественно песчаная либо глинистая, уравновесить её, добавив в основание к песку — глину и наоборот.

Это основной слой компоста. Важно следить за тем, чтобы органика была ничем не заражена. Это свежая трава, овощи и фрукты, листья и другая зелень.

Сюда относятся ветки, сено, бумага и пр.

Немного азотсодержащих удобрений, пересыпанных землёй.

Затем три последних слоя можно повторить и сверху дополнительно (но не обязательно) присыпать защитным слоем из листвы, скошенной травы или соломы. После этого полить небольшим количеством воды, следя за тем, чтобы не переувлажнить кучу. Можно сверху прикрыть шифером, чёрной плёнкой (предварительно в ней обязательно нужно проделать отверстия) или рубероидом.

Что можно закладывать в компост

Из хозяйственного быта:

пищевые отходы (не содержащие мяса и молока);
неиспользованная чайная заварка и кофейный осадок;
яичная скорлупа (обязательный ингредиент, обеспечивающий насыщение кальцием);
картон, бумага в любом виде (салфетки, бумажные полотенца, тетрадные и альбомные листы).

овощная ботва (капустная, морковная, свекольная);
ботва от сорняков (но без соцветий, семенных коробочек и корневищ);
листья, щепки, опилки, ветки, кора, стружка, корни, хвоя, древесина (не окрашенная);
солома, сено;
очистки;
мох;
грибы (можно даже червивые);
водоросли;
свежие фрукты (кроме косточковых);
свежие овощи (кроме картофеля, огурцов, помидор, перца и баклажанов).

Удобрения и другие добавки:

старая мульча;
навоз травоядных животных;
костная мука;
дёрн.

Совет 1. Закладывая в компост сорняки, следует иметь в виду, что многие из них даже без корневищ способны быстро укорениться и прорасти (к таким относятся вьюнок, сныть, хвощ полевой, крапива, пырей, лютик). Поэтому их лучше сначала подержать дня 2-3 на солнце и только потом вносить в общую кучу.

Совет 2. Яичную скорлупу рекомендуется закапывать как можно глубже.

Совет 3. Листья некоторых деревьев (берёзы, грецкого ореха, дуба) содержат большое количество дубильной кислоты, которая замедляет образование перегноя. Поэтому старайтесь не увлекаться ими при закладке в компостную яму.

Совет 4. Многие интересуются, можно ли класть мох в компостную яму (ящик). На этот счёт существуют разные мнения. И всё-таки этот компонент вполне возможен для обогащения кучи, так как обладает отличными водопоглощающими и бактерицидными свойствами.

Совет 5. Если по каким-либо причинам в компостной яме отсутствуют черви, их запускают искусственно, иначе процесс разложения не стартует. Какие виды червей подходят для этой цели:

красный калифорнийский — считается самой высокопродуктивной породой;
старатель — селекционная порода, отличающаяся неприхотливостью, морозоустойчивостью и повышенной производительностью;
классический дождевой — уступает двум предыдущим собратьям, но за их неимением вполне сгодится.

Все компоненты для компоста делятся на 2 типа.

Азотные: навоз, птичий помёт; ботва; очистки; овощи и фрукты; костная мука и др.

Углеродосодержащие: солома, сено; бумага; опилки; хвоя; ветки; трава; листья; опилки; водоросли и пр.

Если в компосте будет больше азотных составляющих, он начнёт гнить и источать неприятный запах. В итоге в лучшем случае образуется силос, в худшем — придётся уничтожать компост, сделанный своими руками, и начинать всё заново. Если будет больше углеродосодержащих составляющих, процесс переработки будет длиться годами. Поэтому так важно выдерживать баланс между ними. По поводу пропорций существуют разные мнения. Так что варианты должен выбирать сам владелец участка. Рекомендуемые соотношения азота к углероду:

Правильно сбалансировать данные вещества поможет следующая таблица:но сбалансировать данные вещества поможет следующая таблица:

Какие средства ускоряют созревание компоста:

специальные ЭМ-препараты: Сияние, Байкал, Тамир, Гуми-Оми Компостин, Экономик, Оксизин, Компостелло;
сладкая дрожжевая вода (10 л воды, 100 г дрожжей, 300 г сахарного песка);
раствор карбамида (10 л воды, 50 г действующего вещества);
птичий помёт, разведённый в воде.

Однако отношение к данным активаторам неоднозначное. Некоторые специалисты считают, что куча, перепревшая самостоятельно в течение 2 лет, отличается максимальной эффективностью.

Из продуктов питания:

мучные изделия (плесневелый хлеб или испорченные макароны), привлекающие грызунов;
куски мяса или рыбы, к которым сбегутся различные животные, плюс перегнивают они очень долго;
жир (в том числе сало);
молочные продукты.

ботва растений, переболевших грибковыми заболеваниями;
обсеменённые, цветущие сорняки, способные распространить семена по всему участку, и травы с корнями, которые могут прорасти;
заражённые грибками, гнилые, испортившиеся плоды;
помидорная, баклажановая, перечная, огуречная и картофельная ботва: они слишком сильно подвержены различным заболеваниям, на них развивается фитофтора, способная заразить весь компост и почву;
мелкий семенной картофель, который прорастёт и не принесёт смеси никакой пользы;
сливы, алыча, абрикосы, вишня: их косточки слишком долго перегнивают и скорее прорастут, чем принесут какую-то пользу;
ландыш, клещевина, ракитник, белена и наперстянка, содержащие ядовитые вещества, которые подавляют деятельность полезных микроорганизмов;
остатки злаковых культур;
кожура цитрусовых: эфирные масла, содержащиеся в них, делают почву кислотной, замедляют процесс гниения, вредят червям;
луковая и чесночная шелуха, которая отпугивает червей и долго разлагается;
скорлупа орехов, которая слишком долго перерабатывается.

Из хозяйственного быта:

содержимое кошачьего лотка, экскременты любых домашних животных (мышек, хомячков, собак и т. д.), так как в них могут быть паразиты;
жидкость, в которой присутствуют остатки моющих веществ;
фекалии человека;
содержимое пылесборников, фильтры от воздухоочистителей;
глянцевая бумага, журналы, газеты, книги;
табачные окурки.

Из промышленных отходов:

неорганика (химия и синтетика): резина, стекло, пищевая плёнка, полиэтилен, магазинные упаковки, ткани, пластмасса (они не разлагаются и выделяют токсичные вещества);
древесина, которая была покрашена;
известь, которая сильно ощелачивает;
мыло;
уголь, зола, пепел;
гипсокартон;
остатки от мебельного производства (ДВП, ДСП);
медикаменты.

Выводы по запретам:

Нельзя закладывать в компост ингредиенты, заражённые инфекциями.
Нежелательны составляющие, привлекающие грызунов и кротов, которые могут уничтожить червей, необходимых для переработки органики.
Стоит отказаться от компонентов, перегнивающих слишком долго.
Не используются растения, которые в течение 3 последних недель были обработаны фунгицидными, инсектицидными или гербицидными препаратами.
Планируете сделать компостную яму своими руками — не бросайте туда что попало, не превращайте её в мусорник.

Примечание 1. Несмотря на вышеприведённые запреты, допускается внесение в компост небольшого количества луковой и чесночной шелухи, так как она является источником фитонцидов, и рыбных косточек, которые обогатят удобрение кальцием и фосфором.

Примечание 2. Насчёт яблок специалисты не пришли к единому мнению, можно или нет закладывать их в компост. Одни считают, что падалица ускоряет процессы гниения и разложения. Другие утверждают, что вреда от неё гораздо больше: она становятся разносчиками парши, привлекает грызунов, а весной семечки активно прорастают. Поэтому данный вопрос решается владельцем участка индивидуально.

Сперва о ее функциях

Для чего нужна компостная яма на участке?

качественно подкармливает растения;
ускоряет рост;
повышает урожайность;
улучшает декоративные свойства;
придаёт плодами более насыщенный вкус;
не содержит вредных веществ;
используется как естественная мульча;
обогащает почву: глинистая становится более рассыпчатой, а песчаная лучше удерживает воду.

Во-вторых, для утилизации растительных остатков, скапливающихся на огороде, клумбе или в саду.

углерод активизирует реакции с выделением тепла;
азот необходим для запуска обменных процессов;
кислород окисляет углерод (без него процесс разложения останавливается);
вода создаёт необходимую среду для жизнедеятельности полезных бактерий и микроорганизмов;
дождевые черви вырабатывают биогумус.

Как выбрать правильное место

как можно дальше от фруктовых деревьев;
ровный, горизонтально расположенный участок;
на возвышенности или склоне — во избежание скопления воды;
в затенённом месте, чтобы исключить пересыхание;
оптимальное место — как можно ближе к забору или туалету;
скрытое от глаз и посещений место;
где ничего не растёт;
место набора питьевой воды должно располагаться выше.

8 м — от водоёмов;
7 м — от подвала;
2 м — от соседского забора;
6 м — от банного слива;
8 м — от дома.

Требования к емкости

готовые специальные пластмассовые контейнеры;
ящики из разных материалов;
углубление в земле (глубина компостной ямы — не более 0,5 м);
зацементированная или забетонированная яма.

Причём самостоятельно изготовить компостный ящик можно из самых разных материалов:

из поддонов (лучше деревянных);
из кирпича и цемента — создавая подобную монолитную конструкцию, важно не забыть оставить в ней отверстия для воздухообмена;
из бочки;
из шифера, но это очень хрупкий материал, с которым возникнут проблемы;
из обычных досок — самый распространённый вариант.

Рекомендуемый размер компостного ящика (ямы):

1 х 2 м;
0,8 х 1 м;
1,5 х 2;
высота — такая, чтобы удобно было перемешивать (около 1,2 м).

Устройство

Сюда относятся ветки, сено, бумага и пр.

Немного азотсодержащих удобрений, пересыпанных землёй.

Что можно закладывать в компост

Из хозяйственного быта:

пищевые отходы (не содержащие мяса и молока);
неиспользованная чайная заварка и кофейный осадок;
яичная скорлупа (обязательный ингредиент, обеспечивающий насыщение кальцием);
картон, бумага в любом виде (салфетки, бумажные полотенца, тетрадные и альбомные листы).

овощная ботва (капустная, морковная, свекольная);
ботва от сорняков (но без соцветий, семенных коробочек и корневищ);
листья, щепки, опилки, ветки, кора, стружка, корни, хвоя, древесина (не окрашенная);
солома, сено;
очистки;
мох;
грибы (можно даже червивые);
водоросли;
свежие фрукты (кроме косточковых);
свежие овощи (кроме картофеля, огурцов, помидор, перца и баклажанов).

Удобрения и другие добавки:

старая мульча;
навоз травоядных животных;
костная мука;
дёрн.

Совет 2. Яичную скорлупу рекомендуется закапывать как можно глубже.

красный калифорнийский — считается самой высокопродуктивной породой;
старатель — селекционная порода, отличающаяся неприхотливостью, морозоустойчивостью и повышенной производительностью;
классический дождевой — уступает двум предыдущим собратьям, но за их неимением вполне сгодится.

Все компоненты для компоста делятся на 2 типа.

Азотные: навоз, птичий помёт; ботва; очистки; овощи и фрукты; костная мука и др.

Углеродосодержащие: солома, сено; бумага; опилки; хвоя; ветки; трава; листья; опилки; водоросли и пр.

Какие средства ускоряют созревание компоста:

специальные ЭМ-препараты: Сияние, Байкал, Тамир, Гуми-Оми Компостин, Экономик, Оксизин, Компостелло;
сладкая дрожжевая вода (10 л воды, 100 г дрожжей, 300 г сахарного песка);
раствор карбамида (10 л воды, 50 г действующего вещества);
птичий помёт, разведённый в воде.

Из продуктов питания:

мучные изделия (плесневелый хлеб или испорченные макароны), привлекающие грызунов;
куски мяса или рыбы, к которым сбегутся различные животные, плюс перегнивают они очень долго;
жир (в том числе сало);
молочные продукты.

ботва растений, переболевших грибковыми заболеваниями;
обсеменённые, цветущие сорняки, способные распространить семена по всему участку, и травы с корнями, которые могут прорасти;
заражённые грибками, гнилые, испортившиеся плоды;
помидорная, баклажановая, перечная, огуречная и картофельная ботва: они слишком сильно подвержены различным заболеваниям, на них развивается фитофтора, способная заразить весь компост и почву;
мелкий семенной картофель, который прорастёт и не принесёт смеси никакой пользы;
сливы, алыча, абрикосы, вишня: их косточки слишком долго перегнивают и скорее прорастут, чем принесут какую-то пользу;
ландыш, клещевина, ракитник, белена и наперстянка, содержащие ядовитые вещества, которые подавляют деятельность полезных микроорганизмов;
остатки злаковых культур;
кожура цитрусовых: эфирные масла, содержащиеся в них, делают почву кислотной, замедляют процесс гниения, вредят червям;
луковая и чесночная шелуха, которая отпугивает червей и долго разлагается;
скорлупа орехов, которая слишком долго перерабатывается.

Из хозяйственного быта:

содержимое кошачьего лотка, экскременты любых домашних животных (мышек, хомячков, собак и т. д.), так как в них могут быть паразиты;
жидкость, в которой присутствуют остатки моющих веществ;
фекалии человека;
содержимое пылесборников, фильтры от воздухоочистителей;
глянцевая бумага, журналы, газеты, книги;
табачные окурки.

Из промышленных отходов:

неорганика (химия и синтетика): резина, стекло, пищевая плёнка, полиэтилен, магазинные упаковки, ткани, пластмасса (они не разлагаются и выделяют токсичные вещества);
древесина, которая была покрашена;
известь, которая сильно ощелачивает;
мыло;
уголь, зола, пепел;
гипсокартон;
остатки от мебельного производства (ДВП, ДСП);
медикаменты.

Выводы по запретам:

Нельзя закладывать в компост ингредиенты, заражённые инфекциями.
Нежелательны составляющие, привлекающие грызунов и кротов, которые могут уничтожить червей, необходимых для переработки органики.
Стоит отказаться от компонентов, перегнивающих слишком долго.
Не используются растения, которые в течение 3 последних недель были обработаны фунгицидными, инсектицидными или гербицидными препаратами.
Планируете сделать компостную яму своими руками — не бросайте туда что попало, не превращайте её в мусорник.

Читайте также: