Как сделать колонну из газобетона

Обновлено: 07.07.2024

Изначально никак не могли определиться с проектом, но было четкое понимание планировки внутри. Мы ее начертили сами и чтобы не терять время (а уже был сентябрь) решили залить фундамент под зиму. Делали фундамент свайно-ростверковый. Сваи 2700х400(D), ростверк ширина 600, высота 900, сверху плита 200. Все армировано 14 арматурой (шаг 220). Почва песок, болотистая местность. Вода очень близко.

Понимали, что дом тяжелый и с большим пролетом решили, что лучше сделать монолитно-каркасную технологию. Поэтому из плиты выпустили арматуру под будущие колонны в тех местах, где нам показалось это логичным.

Изначально думали просто положить монолитную плиту на колонны между первым и вторым этажами, пространство заложить газобетоном. А второй этаж сделать целиком из газобетона. Потом было принято решение о мансардном (3ем) этаже также с монолитным перекрытием между 2 и3 этажами - 170мм.Поэтому возникли сомнения по нагрузкам и мы решили обратиться к архитектору.

Архитектора смутил факт, что колонны не во всех местах совпадают со сваями фундамента, большой пролет и наличие двух плит. Поэтому в проекте она оставила наши предполагаемые монолитные колонны на первом этаже, а также добавила на втором этаже в тех же местах. К тому же она сделала армопояс по всем стенам (кроме перегородок) и двутавровые балки 200мм. Стены у нас газобетон D500 300мм, +100 минвата +120мм облицовочный кирпич.

Необходимость армопояса архитектор оправдала тем, что количество свай в фундаменте возможно недостаточно, также монолитные колонны располагаются не четко над сваями и что армопояс поможет распределить нагрузки грамотно и на колонны и на несущие стены. И что только в таком случае она может гарантировать, что все выстоит и выдержит.

Но у нас все-таки остались сомнения: не будет ли совмещение двух технологий конфликтовать между собой? И действительно ли армопояс поможет именно распределить нагрузки, а не создаст лишние проблемы (все-таки несущая способность колонн отличается от газобетона)?

Планируется, что изначально соберем стены из газобетона, а в них уже зальем колонны.

Получается, что мы заливаем колонны до уровня высоты стен, а потом и на колонны и на стены делаем единый армопояс? Или лучше вообще залить за один раз и колонны и армопояс?

Второй вариант кажется удобнее ( не знаю лучше или нет), но тут момент с двутаврами, которые лежат на разной высоте.

Очень будем благодарны рекомендациям.

Тут правильнее говорить не об армопоясе, а о балках каркаса под ваше перекрытие. Сам по себе армопояс не нужен, так как ту же араматру можно засунуть в плиту перекрытия и будет "скрытая балка". Вообще, в подобных каркасных домах особое внимание надо уделить местам соединения перекрытия с колоннами - наиболее часто происходит продавливание колонной перекрытия при неправильном армировании. Ростверк у вас высокий и широкий, колонной сломать не должно, так что сваи не обязательно располагать под колоннами. Да и вообще с таким ростверком он и без свай бы выдержал :)

Добрый день. Чтобы было понятно как армирован ростверк, прикладываю фото.

То есть на ваш взгляд нам нет смысла следовать рекомендациям архитектора и делать армопояс, а обойтись чисто колоннами и плитой (нужен ли тогда двутавр)? А потом уже в отверстия засовывать газобетон? Нет ли каких-то наглядных схем по местам соединения перекрытия с колоннами?

Постараюсь завтра на работе найти для вас узел. Само по себе устройство армапояса при монолитном перекрытии не требуется, об этом, например, говориться с СП по сейсмике. Могут потребоваться балки при больших продавливающих усилиях, но это балками и называется. У вас пролеты небольшие, все должно быть нормально. По крайней мере для предохранения ростверков точно не нужно.

Хорошо, спасибо, будем ждать. Просто все смущало, достаточно ли количества колонн для того, чтобы выдержало две плиты. Наш архитектор как-то сомневалась, поэтому максимально перестраховывалась.

А какой шаг арматуры лучше использовать? и на какой марке бетона остановится? для фундамента и плиты мы использовали М350.

И как на ваш взгляд луучше сделать со вторым этажом: сделать целиком из газобетона , армапояс и на него плиту 16. Или лучше также монолитный каркас?

Шаг арматуры применяется по расчету, но чаще всего берут шаг 200х200 и уже подбирают диаметр арматуры. Марка бетона (сейчас говорят класс) берется М200-М350 (В15-В25), нормами установлен минимум В15 - остальное по расчету.

Если уж вы решили строить каркасник - то стройте каркасник на 2 этажа. Дело в том, что у вас будет не совсем каркасный дом, а скорее смесь. Так как требуется не включать в работу стены за счет упругих прокладок. В вашем случае они будут работать совместно. Для 2х этажного здание это будет нормально.

По поводу балок. Во первых у вас заложены двутавры 20с - это "специальные" двутавры - они для армирование шахтных стволов и т.п. Их трудно найти, и они часто дороже. Во вторых, они несут довольно мало на такие пролеты - в районе 1.5 т/м. Этого не достаточно, чтобы воспринять нагрузки от перекрытия, а соответственно не имеет смысла. Так делают, когда необходимо что-то усилить. В вашем случае надо не усиливать, а правильно запроектировать перекрытие. Сечение колонн на 3 этажа хватит, а вот армирование надо считать. Вообще такие схемы без расчетов не рекомендуется делать. Вам нужен конструктор, а не рхитектор. Как вариант сделать по подоби, что уже построенно (армирование и т.п.). Примерно могу сказать следующее. Для плит перекрытия армирования 14мм с шагом 200мм вам хватит. К нему потребуется над колонами внутри перекрытия установить дополнительные каркасы, как на картинках выше - 3-4 каркаса над колонной из той же арматуры д. 14мм. Поперечная арматура в каркасе с шагом 100мм диаметром 10мм.

Можно сэкономить заармировав перекрытия зонами в зависимости от возникающих моментов. Тогда у вас выйдет основная арматура где-то диаметром 10мм, а в некоторых зонах просто будет лежать дополнительная сетка.

Повторюсь, что желательно считать ваш каркас. Все, что я выше привел - только примерные данные по опыту. У вас колонны стоят не по осям, со смещениями - это вызывает дополнительные напряжения.

Извините, можете уточнить ваш абзац ниже. Ведь как я понимаю , мы делаем каркас, а потом промежутки закладываем газобетоном. Или нет и стены и газобетона тоже должны взять на себя нагрузку?

"Дело в том, что у вас будет не совсем каркасный дом, а скорее смесь. Так как требуется не включать в работу стены за счет упругих прокладок. В вашем случае они будут работать совместно."

При строительстве каркасных домов многоэтажных, заполнение между каркасом - стены и перегородки, как правило, не включаются в работу. Это достигается тем, что используют упругие прокладки между стеной и каркасом (по бокам и сверху стены). Делается это для того, чтобы кладка не потрескалась при деформациях каркаса. Для малоэтажных домов деформации малы. Поэтому часто пренебригают упругими прокладками и даже заливают каркас в пазах стен - как хотите вы сделать.

Добрый день. Спасибо большое за ваши советы. Возникло еще пару вопросов. можете посоветовать как лучше.

Ситуация, напомню, в следующем: Осенью залили свайно-ростверковый фундамент.Сваи Д400, 2.5м. ростверк 600*900, плита перекрытия 200, арматура 12, сетка 200.Конструкция дома предполагает 22 колонны 300*300.Рабочие – таджики. Строили сами…без фирмы. Дом 3 этажа. Все перекрытия монолит – 200мм. Вес дома над ростверком по расчётам: 620тонн

Проблема выявилась в следующем:

Прозевали точность установки выпусков арматуры из плиты…..(((Погрешность рознится от +/-3 см до 10см. (см. Рис. 1)

Как быть в этой ситуации ?

Понятно, что в некоторых местах логично сделать колонну 300*350(вдоль стены)…хотя это гемор с опалубкой.Есть мысль отогнуть арматуру на 2-3-4-5 сантиметров ( то есть в зоне шейки загнуть на 90 градусов + 90 и вывернуть вверх (см. Рис. 2)

Там где отгиб нужен серьёзный ( более 5 см) – полагаю нужно срезать арматуру, высверливать новые отверстия** под углом в 20-30-40 град (. требует подтверждения) к плите и вбивать* стержень..на 15-25см в плиту/ростверк

Понимаю, что не с первого раза удачно засверлиться не удастся….потому, думаю, нужно учесть 2-3-4 лишних отверстия в зоне контакта колонны с плитой…

* Стержень буду искать круглого сечения…может насечки по 1,5мм выпилить надо…будем тренероваться.

Для фиксации - вливать плиточный клей или гудрон думаю бессмыслено

** в взоне отверстий есть идея - выдолбить ямку

D50mm глубиной 10-20мм…. После зальется бетоном колонны (. требует подтверждения)(См. Рис. 3)

И последнее сомнение:

Стоители подскази, что при такой ситуации (Рис 5):

Если шейка выпуска по осям на 3-4 см отходит от проектного пложения, соответственно, и от положения основного стержня колонны, то нет необходимости ничего отгибать и нет необходимости в продольном контакте стержней….достаточно перевязать в 4-5 месятах проволокой. (см. Рис 6)

Давайте сначало разберемся для чего нужны выпуски арматуры. Потом вы поймете, что все вами предложенное не годится :).

Выпускают арматуру для колонн с целью получить жесткий узел соединения балки/плиты с колонной. Жесткий узел будет полноценным только если длина анкеровки арматуры соответствует нормам. Так для арматуры класса А400 (AIII) в бетоне В15, она составляет 47 диаметров арматуры. Это при вязке. При сварке с арматурой колонны достаточно 100-200мм шва в зависимости от диаметра. Это все при условии, что арматура у вас установлена по расчету. Если ее больше чем надо, обычно для 2х этажных зданий так и выходит, длину анкеровки можно уменьшить (хотя меньше 30 диаметров все равно лучше не делать).

Теперь давайте посмотрим, что вы предлагаете. Первый вариант с подгибом - самый плохой вариант - так делать нельзя однозначно. Мысленно толкните колонну в сторону - у вас арматура распрямиться и все "упадет". Тоже самое касается и вбивания арматуры и "вклейки" на плиточный клей и т.д.

Думаю понятно, что этими методами вы не добьетесь жесткого узла. Теперь давайте решим, а нужен ли вам жесткий узел именно внизу? Посмотрите на табуретку. У нее жесткий узел только сверху, снизу (опоры на пол) можно назвать узел шарнирным.

Мы пришли к тому, что достаточной жесткости дома можно добиться, когда у вас гарантированно жесткими узлами будут узлы между превым и вторым этажами и между вторым и чердаком. Внизу достаточно будет, чтобы колонны не смещались. Для этого у вас арматуры достаочно той, что попадает в сечение колонны или которую можно "вбить" без вклейки (есть специальные клеи для вклейки арматуры). Но вот сможете ли вы в дальнейшем обеспечить качество работ? Задайте этот вопрос себе.

На стройках (я говорю про стройки многоэтажек, торговых центров и т.п.) данная проблема решается однозначно - производится срезка всего, что не по проекту с последующей вклейкой на специальные (эпоксидные) клея с сертификатами и т.п. Это гарантированное решение.

Еще одна проблема, чем плохи отгибы - надо гарантировать защитный слой арматуры - это не менее 20мм и не менее диаметра арматуры (для конструкций выше грунта). Только в этом случае арматуры прослужит 50 лет и более.

Как быть в вашем случае. Первое - далее контролировать все тщательнее, если сможете добиться качественных узлов выше, то можно сильно не беспокоится по низу. Второе - что идет глубже в колонне можно так и оставить, подогнув (только не резко - ни каких углов под 90 градусов) к арматуре колонн. Количество витков проволки не важно! Проволка только для фиксации на время бетонирования, она не работает на сдвиг. Третье - все что я выше говорил - это только для арматуры периодического профиля - никакой гладкой арматуры (насечки не помогут). Гладкая арматуры требует устройства сварки или анкерующих устройств по концам - лапки, отгибы, пластины и т.д. Ее можно использовать только в качестве поперечной арматуры, навязав из нее замкнутые хомуты (и то там делаются крюки по концам). Четвертое - там где у вас арматура вышла из сечения вдоль стены лучше увеличить сечение колонны. Для экономии можно увеличить не всю колонну, а только нижнюю часть. Сделать это можно 2мя способами: а) делаете опалубку наклонную (от 30 до 45 градусов - вытянутую вверх) и заливаете все разом, арматура так же чуть подогнута и переходит плавно в нормальное сечение; б) колонна заливается не сразу - сначало делаете нижнюю часть высотой 400-500мм, из нее, конечно, у вас выходят уже выпуски по проектному положению, далее уже верхнюю часть. Помните про достаточную анкеровку или используйте сварку.

спасибо большое за столь полный ответ, очень помогло понять суть. А можете посоветовать хороший эпоксидный клей на всякий случай. Возможно лично сталкивались

Производителей много, цена у них отличается существенно. Мы закладываем Hilti но строители часто пересогласовывают. Даже у китайцев сейчас нормальные клеи есть. Главное смотрите, чтобы были сертификаты, подтверждающие параметры. А так у поляков, англичан и немцев клеи хорошие. Только берите специальные для вклейки арматуры.

Добрый день. Строительство продолжается. Напомню, что у нас каркасно-монолитный дом. По проекту 22 колонны 30х30.

Прошлая проблема выявилась в следующем:

Во время заливки плиты по ростверку прозевали точность установки выпусков арматуры для колонн.

Погрешность рознится от +/-3 см до 10см.

Думаем, что так площадь сечения больше = прочность выше.

Однако, нет возможности ездить каждый день на стройку. Не были пару дней, за это время бригада подготовила арматурные каркасы колонн.

Я ПОНИМАЮ ( МОЖЕТ И ОШИБОЧНО), ЧТО РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОЛОН – ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВНУТРИ КАРКАСА И ЭТО ВСЁ НЕ ГОДИТСЯ НИКУДА.

НО СОСЛАТЬСЯ МНЕ НЕКУДА….ВЕЗДЕ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ МИНИМУМ 2-3 САНТИМЕТРА…5см этому не противоречит. Прораб утверждает, что страшного в этом ничего нет, кроме перерасхода бетона и что важна именно крепость каркаса.

Учитывая изложенное, прошу компетентного мнения

Согласно СНиП защитный слой 3 см. Не менее вооизбежании коррозии арматуры. Но и не более 5см. Потому что бетон работает с арматурой как одно целое. Просто напросто если при напряжении конструкции бетон может откроется от армирования.

Здравствуйте. Работает все бетонное сечение независимо от каркасов. На растяжение работает практически только арматура. Поэтому страшного ничего нет, практически только перерасход материала, кроме как на сжатие прибавки нет, а по сжатию и так у вас запас большой. Есть только одно НО! Защитный слой бетона свыше 5см может растрескиваться при усадке бетона, поэтому рекомендуется в защитный слой свыше 5см закладывать дополнительную сетку. Можно любую, какую найдете. С точки зрения удобства установки (не гнется) хватит из проволоки ВрI от 3мм с ячейкой до 100х100. Но можно любую сетку туда добавить (на крайний случай самим связать из отдельных стержней). Но это там, где у вас 8см, все что ниже можно не трогать. Еще вы будете заливать бетон между газобетонными блоками - у них очень высокое водопоглащение. Они заберут воду из бетона. Перед заливкой желательно их обработать каким нибудь праймером, создающим водонепроницаемую пленку. Или по крайней мере смочить хорошо. Можно обернуть пленкой - это еще надежнее.

Большое спасибо вам за ответ =) а то уже переругались тут все, очень ценные советы всегда даете

Мне прям интересно стало, остроили вы свой дом? ))) На что еще строители подзабили?

Возведение стен из блоков ячеистого бетона наиболее выгодный и экономичный вариант строительства. Такие блоки обладают повышенной пористостью, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию и вывод водяных паров из помещения наружу. Удобство укладки больших по размеру блоков позволяет гораздо быстрее производить монтаж стеновых элементов. Но есть и один существенный минус – газобетонные блоки слабо устойчивы к изгибающим деформациям.

Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу?
Исполнение
1. Первый ряд
2. Армирование под оконным проемом
3. Вертикальное армирование стен
1. Металлическая оцинкованная сетка
2. Базальтовая сетка
3. Металлическая монтажная перфорированная лента
4. Стеклопластиковая арматура
Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу?

Для того чтобы обезопасить стены и перегородки от появления трещин, вызываемых просадкой подошвенного грунта или температурными перепадами, в некоторых случаях используется армирование газобетонных блоков. Металлические стержни принимают на себя растягивающие нагрузки и предохраняют газобетонные блоки от трещинообразования. Усиление арматурой не увеличивает его несущую способность, но минимизирует последствия хрупкого разрушения газобетонных элементов.

Примерная схема. Участки армирования для конкретного строения определяются проектировщиком.

Климатический, сейсмический и ветровой район непосредственно влияют на необходимость армирования стен. Еще на этапе проектирования выясняется необходимость усиления стен с помощью арматуры, а также указывается тип применяемого армирования и место его расположения.

Закладка арматуры по всему периметру каждого стенового ряда не обязательна. Достаточно будет расположить металлическое усиление в наиболее опасных элементах стеновой конструкции.

Места обязательного армирования газобетонной стены:
1. Первый ряд блоков, укладывающийся на фундамент;
2. При длине стены превышающей 6 метров, производится дополнительная горизонтальная закладка арматуры в каждом четвертом кладочном ряду для компенсирования ветровой нагрузки;
3. Примыкания перекрытий и стропил к стеновым конструкциям. В этом случае выполняется армопояс), где армирующие стержни закладываются в U-образные блоки;
4. Проемы в стенах: опорная часть под перемычками, а также нижняя часть оконного проема на всю ширину с добавлением напуска по 0,9 метра в каждую сторону от него;
5. В газосиликатные колонны закладывается вертикальная арматура;
6. Места потенциального возникновения нагрузки, превышающей нормативную.
У застройщиков часто возникают вопросы и споры, нужно ли армировать стены в каждом четвертом ряду блоков. Необходимость определяет проектировщик, исходя из конструктивных особенностей и протяженности стен будущего строения, сейсмической зоны местности, силы и розы ветров в данной местности, особенностей грунта в зоне застройки и типа фундамента, а также характеристик материала стен. Здесь выясняется, хватит ли прочности у применяемого при строительстве газосиликата выдерживать возникающие нагрузки и не давать микротрещин.

Если вы экономите на проекте, то производите расчеты самостоятельно. Либо армируйте и спите спокойно, так как хуже точно не будет, но несите затраты по покупке арматуры и клея.

Если концы отдельных арматурных стержней не обвязаны в один контур, то их необходимо загнуть под прямым углом и заглубить в штробы для обеспечения надежной анкеровки в стене здания.

Исполнение

Первый ряд

Армирование первого ряда кладки, равно как и каждого четвертого при необходимости, осуществляют следующим образом.

Выполняют усиление конструкции стальными прутками диаметром 8 мм марки А III. Для стены толщиной 200 мм достаточно уложить один пруток арматуры ровно по середине ряда.

Для более толстых стен используют 2 прутка. Их укладывают параллельно друг другу. Для этого делают 2 параллельных штробы с помощью штробореза. Расстояние от внутреннего и внешнего края стены до штробы должно быть не менее 6 см. В углах здания штробы закругляются по радиусу.

Из готовых канавок щёткой выметают пыль, заполняют клеевым составом, укладывают арматуру и удаляют излишки клея с помощью шпателя.

Поэтому перехлест арматуры делайте примерно посередине стены, фиксируя с помощью вязальной проволоки.

Армирование под оконным проемом

Укладка арматуры в газобетонные блоки необходима под оконным проёмом. Закладку производят в последнем ряду блоков перед сооружаемым окном. Для этого на поверхности кладки вымеряется и помечается его планируемая длина (стержни арматуры должны быть на 0,5 метра больше длины окна). Далее в кладочном ряду на расстоянии по 60 мм с наружной и внутренней стороны стены при помощи ручного штробореза производится штробление газобетона. А именно вырезаются 2 паза, минимальное сечение каждого – 2,5х2,5 см.

Для обеспечения ровности штробы можно прибить на нужный ряд блоков деревянную доску, которая будет выполнять роль правила при вырезании выемки.

Из пазов с помощью щётки необходимо удалить пыль и крошки газобетона, образовавшиеся в процессе их вырезания. Перед укладкой арматурных стержней и замоноличиванием раствором, вырезанные штробы увлажняются водой. Делается это для наилучшего скрепления клеевого раствора с армированным газобетоном.

На следующем этапе паз на половину высоты заполняется раствором для тонкошовной блочной кладки, затем укладывается профилированная стальная арматура диаметром не менее 6 миллиметров. Паз до конца заполняют раствором, при необходимости удаляя все его излишки и выравнивая шов мастерком.

Следующий кладочный ряд можно монтировать сразу же после усиления подоконного участка.

Вертикальное армирование стен

К такому виду прибегают крайне редко в следующих случаях:
1. Армирование стены, на которую возможно сильное воздействие боковых нагрузок. В этом случае необходимо осуществлять и горизонтальное армирование.
2. При использовании газобетона низкого качества с минимальным показателем плотности.
3. В местах опирания на конструкцию стен тяжеловесных элементов (металлические балки и др.).
4. Угловая перевязка стыкования смежных стен.
5. Усиление малых простенков и дверных и оконных проемов.
6. Возведение колонны из блоков газобетона.
7. При использовании крупногабаритных стеновых панелей.
Задумайтесь об установке дверей в газобетон на этапе кладки стен.

Используемые материалы

Помимо классического варианта (использование арматуры) для армирования кладки из блоков могут применяться другие материалы:

Металлическая оцинкованная сетка

Состоит из сваренных во взаимно перпендикулярном положении стальных стержней.

Из всех используемых видов сеток, металлическая – самая прочная. Но у нее есть один большой минус: специальный клеевой состав для соединения стеновых блоков способствует развитию коррозии, что приводит к достаточно быстрой потере всех положительных свойств такого армирования. Также поперечные прутки выступают мостиками холода в зимний период. Этот вид усиления я не рекомендую.

Базальтовая сетка

Изготавливается из базальтоволоконных стержней, которые располагаются перпендикулярно друг другу. В стыковых узлах стержни фиксируются при помощи проволоки, хомутов или специализированного клея. Такое скрепление обеспечивает правильную и ровную геометрическую форму ячеек.

Базальтовая сетка может выдерживать сильное воздействие разрывных нагрузок – около 50 кН/м. Ее вес в несколько раз меньше, чем у металлической сетки, что обеспечивает простоту работ по армированию.

Сетки на основе базальта устойчивы к негативному влиянию коррозии, не реагирует на изменение температурных условий. Обладают очень низкой теплопроводностью, что обеспечивает отсутствие мостика холода, возникающего при армировании сеткой из стали.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Это оцинкованная полоса стали с отверстиями, выполненными по всей ее длине.

Достаточно приобрести ленту с размерами 16х1 мм. Армирование кладки осуществляется без штробления газобетона путем закрепления на саморезы. В остальном принцип такой же, как и при использовании арматуры. Для увеличения прочности возможно попарное скрепление полос при помощи стальной проволоки. Обладает меньшей прочностью на изгиб в сравнении с профилированной арматурой.

В сетевых строительных магазинах и на рынках распространена перфолента толщиной 0,5-0,6 мм. Она не подходит для армирования. Ищите перфоленту толщиной 1 мм в специализированных магазинах или заказывайте в Интернете заранее. К сожалению, её не так просто купить на обычном строительном рынке.

Плюсы использования этого материала по сравнению с традиционной арматурой я вижу в следующем:
- экономия на доставке в силу компактности ленты;
- не нужно делать штробы (экономия на работе и монтажном клее).
Стеклопластиковая арматура

Основной материал арматуры – стеклопластик, на котором спиралевидно намотана нить для обеспечения лучшего сцепления с бетоном.

Значительно легче по весу, нежели металлический аналог. Низкая теплопроводность позволит избежать мостика холода в газобетонной кладке. Удобство монтажа обеспечивается минимальным количеством стыков, так как такая арматура продается упаковками в бухтах.

Арматура из стеклопластика обладает существенным минусом – не выдерживает больших нагрузок на излом, а это и является основной задачей армирования кладки из газобетонных блоков с повышенным изгибающим воздействием.

Из этого материала невозможно соорудить жесткий каркас, поэтому такое армирование не рекомендуется в сейсмически опасных районах строительства. Наш вердикт — не использовать.

Польза армирования стеновых конструкций очевидна. Поэтому стоит поступиться малыми дополнительными денежными затратами и временем при монтаже, чтобы возводимое здание прослужило вам верой и правдой в течение долгих лет.

Полезное видео

В видео-сюжете наглядно и подробно показано армирование первого ряда. А именно штробление блоков, укладка арматуры с загибанием в углах, заполнение клеем.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Своими руками

Строительство из газобетона своими руками продолжается. Но не так быстро как хотелось и тем более, как планировалось. Дождливое лето и много не учтенных по времени работы, которые не видно. Одним таким этапом, причем с отступлением от проекта – стал процесс заливки железобетонных колонн. Я решил перестраховаться. Постараюсь рассказать про свои доводы.

В конце июля начал выкладывать внутренние стены, которые тоже будут несущие. На них будет опираться плита перекрытия. Проложил отсечную гидроизоляцию Технониколь. Начал кладку первого ряда блоков на раствор.

Часто руководствуюсь здравым смыслом и лишний раз не рискую. Если в чем-то сомневаюсь – усиливаю это узел. Вот и сейчас, возникли вопросы к местам опирания этой плиты:

Плита ПК-30-15-8 расположена поперек остальных и опирается на стены из газобетона толщиной 20 см. А под ней еще и дверные проемы и в последующем опирание балки бетонной лестницы:

В выделенных местах могут образоваться трещины. Часто дверные проемы усиливают кирпичной кладкой. Но в моем случае нужно было бы все внутренние стены делать кирпичными шириной 25 см. По фундаменту подливать цоколь, увеличивая его ширину с 20 до 25 см. И выкладывал бы я внутренние две стены вечерами не менее двух недель. А газоблок шириной 200 мм был уже завезен.

Решил усилить проемы бетонными колоннами с армированием. Связал каркасы из той арматуры, которая планировалась на перемычки окон второго этажа (там будут заводские перемычки). Монтировать опалубку из досок для колонн – это долго и нужно время минимум 2 дня для набора прочности каждого слоя бетона. Решил сделать несъемную опалубку из обрезкой (из торцов) газобетонных блоков шириной 400 мм:

Размер колонн – 25х20 см. Склеивал опалубку на клей-пену. Отрезков было много, по прикидкам их как раз хватало на 4 колонны.

Арматурный каркас зафиксировал металлическими скобами и саморезами к стене.

В обрезках были отверстия от замков (для этого их и обрезал). Запенил их той же клей-пеной. Второй слайд – пробная заливка (1 ведро бетона).

Установил все 4 армокаркаса. Один проем шириной 95 см, второй, в санузел – 75 см

Опалубку склеивал по мере возведения внутренних стен. Заливал бетон высотой 0,8 м (ширина двух блоков). Но при вибрировании глубинным вибратором, в одном месте несъемную опалубку сломало и бетон пытался вырваться из колонны.

Подпилил ножовкой по газобетону. Бетон наружу не вытек, был густой. Пришлось при последующих заливках делать усиления из доски:

Думал, что усиление на середине еще не залитой опалубки хватит. Нет, колонну разрывало по местам склейки, пришлось усиливать, зафиксировать эти 80 см в двух местах доской:

Колонны залил за три или четыре вечера (вместе с возведением стен) до уровня перемычек. Продолжение, окончание возведения колонн – в статье про кладку внутренних стен. В ней расскажу как анкеровал внутренние стены к внешним.

Кто-то напишет, что я проделал лишнюю работу, что ничего усиливать не нужно было. Т.к. будет бетонная перемычка и армопояс над проемами. Как написал – такое усиление лишним не будет. В Забайкальском крае и Иркутской области все дома из газобетона делают с ж/б колоннами по углам дома и в местах проемов. Т.к. сейсмоактивная зона.

Cтолбчатый фундамент для дома

Довольно часто частные застройщики не имеют финансовых возможностей покупать железобетонные блоки или нет технических возможностей для их установки с помощью мощной механизированной техники.

Теперь на рынке строительных материалов появились фабричные газобетонные блоки типа пеноблоков для дома, которые отличаются небольшой ценой и малой массой. Также они имеют ряд преимуществ:
- Благодаря наличию воздушных ячеек внутри блоков, такие конструкции обладают высокой теплопередачей;
- Морозостойкие, ведь ячейки закрыты слоем бетона;
- Легкие за счет ячеек, не залитых бетоном, поэтому и подходят для возведения небольших хозяйственных и жилых зданий;
- Для несущих стен не нужно использовать различные теплоизоляционные материалы, а это существенно снижает стоимость возведения здания;
- Через свою легкость, не нужно использовать механизированную технику;
- Дешевые и доступные каждому.
Но есть один ключевой недостаток газобетона – это его гигроскопичность. Если разрушить тонкую бетонную прослойку, тогда вода получит доступ к ячейкам и в условиях резких перепадов температур просто разрушит их. А это влечет быстрое разрушение всей конструкции в целом. Поэтому, газобетон не рекомендуется использовать для фундаментов, возведенных на пучинистых грунтах, а также подверженных постоянному повышению уровня грунтовых вод.

Но, с другой стороны, это отличный строительный материал при возведении дачного дома, а также при использовании ростверка столбчатой конструкции из деревянного бруса. Ведь газобетон очень легкий и компактный, поэтому и конструкция получается легкой, эластичной, но подверженной деформациям.

Поэтому, технология возведения фундамента из газобетона сложная, но ее реально сделать своими руками для дачного дома, хозяйственных деревянных построек или даже небольшого коттеджа.

Основные виды газобетонных фундаментов из пеноблоков

Ленточная монолитная конструкция

Учитывая, что газобетонные блоки не отличаются прочностью, то и сфера использования таких изделий ограничена. Поэтому, все фундаменты из пеноблоков должны иметь мощное армирование, причем сразу по нескольким направлениям.

Без армирования основание может не выдержать даже небольших подвижек и медленно разрушится. Учитывая такой фактор, можно отметить несколько типов фундаментов, при возведении которых целесообразно использовать газобетонные пеноблоки.
- Плитные незаглубленные фундаменты. Они используются для возведения деревянных зданий или конструкций из пеноблоков на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. В таких случаях армирование способно нейтрализовать воздействие на кладку небольших точечных деформаций.
- Ленточные монолитные конструкции. Их также можно возводить из пеноблоков, но тут важную роль играет тип почвы и глубина промерзания грунта. Они бывают различного типа, для их возведения не нужно проводить масштабные земляные работы, но при этом и есть сложности в защите конструкции от внешнего воздействия.
- Столбчатый фундамент из газобетона с ростверком. Именно такая технология как раз и используется в дачном строительстве, ведь она отличается дешевизной, а столбы из пеноблоков способны выдерживать незначительные подвижки почвы и наличии хорошего армированного ростверка. В качестве материала для ростверка отлично подходят ленточная конструкция из пеноблоков, которые затем станую несущим основанием для стен, а также деревянные брусья. Поэтому, свайная конструкция в небольшим строительстве пользуется особенной популярностью.
Что такое столбчатый фундамент из пеноблоков

Столбчатый фундамент из пеноблоков

Это конструкция с ростверком, под которой смонтирован ряд столбов прямоугольной формы и различной длины. На них ложится основная нагрузка от здания, но и столбы можно сделать с различных материалов в зависимости от назначения и массы конструкции.

Для таких целей отлично подходит деревянный брус, пеноблоки и железобетон. Фактически, для столбов и ростверка можно использовать подручные строительные материалы.

Соответственно, финансовые затраты на возведение таких конструкций незначительны, если есть собственное производство пеноблоков или можно получить брус в достаточных количествах и хорошего качества.

Конструкция столбчатого фундамента из пеноблоков

Принципиальная схема дома

Это строго рассчитанная сеть столбов прямоугольной или круглой формы, выполненная с газобетона или деревянного бруса.

Столбы устанавливают ниже глубины промерзания на плотных почвах, дополнительно армируют.

При проектировании столбчатого фундамента нужно помнить, что столбы большего размера должны стоять под углами здания и на перекрещениях несущих стен, а меньшего – как дополнительные опоры.

Длина между промежуточными столбами не должна превышать 2 метра, но тут многое зависит от типа грунта и массы будущего здания.

Виды столбчатых конструкций

Они бывают круглыми и прямоугольными. Как правило, круглые конструкции получаются с использованием деревянного бруса, причем он должен быть монолитным без промежуточных соединений. Также столбы бывают прямоугольной формы, она используется при возведении конструкций из пеноблоков.

Тут размеры зависят от количества и размеров газобетонных блоков.

Технология возведения газобетонного столбчатого фундамента

Она зависит от типа используемых строительных материалов, а также величины домика, но основная технология остается неизменной. Она состоит из следующих этапов:

Как правило, столбчатый фундамент из газобетона при правильной технологии возведения способен выдерживать большие нагрузки. Но не стоит практиковатьвозведение массивных высотных зданий с бетона, ведь материал основания хрупкий.

Соответственно, учитывая стоимость материала и его характеристики, лучше сразу его использовать для деревянных дачных домов, бань или небольших жилых домиков малой высоты и возведенных с легких строительных материалов.

Читайте также: