Как сделать кольчугу в zbrush

Обновлено: 08.07.2024

Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).

Для работы потребуются: тиски средние или маленькие-1 шт., бокорезы -1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками- 2 шт. и ножницы по металлу -1 шт., пара перчаток.

Главное - это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.

Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках.

На рисунке слева- колечко, откушенное бокорезами, справа - ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если акуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.

Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня (см. ниже), и особых требований к ним нет. Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине.

Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.

Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой. На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать - купить - проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Но не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро) самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток:

Вороток значительно ускорит намотку "пружинок" - заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения - следовательно дорогой , а во-вторых ее легко можно испортить.

Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки

Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук - снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию. Если кому-то это покажется нудным - можно использовать гроверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.

Итак, определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать "пятерочек" (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде "пятерочка" выглядит так:

Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен он станет основой кольчуги, а если нет - его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.

Следующий шаг - соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки

Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (кому нравится - на темную, но не советую) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить- это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.

Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней - так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут - не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него.

Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой - только, разумеется, гораздо более аккуратный - кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордится собой и приступать к изготовление квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два.

Сделав несколько прямоугольников можно приступать к соединению их в носимую вещь. Сразу замахиваться на "хауберк" с капюшоном не стоит. Начинать надо с "бронелифчика" (взято в кавычки, поскольку настоящий бронелифчик - это уже высший пилотаж). Описываемое ниже изделие - просто заготовка, закрывающая грудь и плечи. Ее можно (и нужно) наращивать во всех направлениях. ВНИМАНИЕ ! Прежде чем соединять прямоугольники между собой, их хотя бы вымыть. Зачем - вопрос праздный: кольчугу в процессе изготовления придется примерять не раз и не два, а на проволоке (или гровере) почти наверняка осталась смазка и прочая грязь, которую гораздо проще "состирать" с кольчужного прямоугольника 10х10, чем с футболки или с полугодовой кольчуги (честное слово). Мыть прямоугольник лучше всего неразбавленным средством для мытья посуды (Fairy очень хорошо подходит): несколько капель на кольца, потереть до полного удовлетворения (или образования пены), смыть пену теплой водой и сразу же высушить прямоугольник, протерев его насухо. Результат этой операции можно положить рядом с немытым прямоугольником и почувствовать разницу.

Теперь из несколько прямоугольников надо соединить в длинную ленту. Длина ленты должна быть достаточной для того, чтобы свободно обхватить "на вдохе" грудь будущего носителя (или носительницы кольчуги) плюс как минимум 10-15 сантиметров запаса -" на вырост" и чтобы более или менее легко надевать ее на подкольчужник . Для того, чтобы звенья надетой кольчуги смыкались под собственным весом, при соединении прямоугольники надо укладывать так, как показано на рисунке.

Плечи начинаются с двух полосок 20х10 (каждая из двух квадратов). Ход колец на плечах - такой же, как и на туловище. Красными треугольниками обозначены места состыковки квадратов. Здесь надо аккуратно просчитать количество кольчужных "колонок", чтобы дырки под правую и левую руку были одинаковы. Да, и еще: голова должна проходить в предназначенное для нее отверстие свободно, не цепляясь ушами. Кстати, если среди знакомых или родственников есть кто-то, связавший хотя бы один свитер, можно спросить совета у них.

То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки. Допустим, все хорошо - голова и руки свободно пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированную грудь, нужно попробовать подвигать руками - свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.

После первой примерки можно начинать рукава. Направление колец остается тем же, что и на туловище (то есть когда руки опущены, кольца на рукавах висят "неправильно"). Снизу (подмышками) вплетаются вставки в форме двух прямоугольных треугольников. Таких вставок потребуется четыре штуки. Размер их зависит от многих параметров, а предназначены они в первую очередь для того, чтобы носитель кольчуги мог опустить руки. Впрочем, дойдя до этой стадии, можно уже найти свой способ решения этой проблемы. (или опять же спросить у тех, кто вяжет)

Итак, подол изловленной кольчуги уже вполне закрывает пуп, а рукава достигают локтя. Казалось бы, все хорошо. но в памяти почему-то постоянно оживает трагический образ кузнеца из фильма "Александр Невский" слова которого вынесены в эпиграф. Что же нужно сделать, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Во-первых, можно оставить дыру для головы такой, какая она есть, понадеявшись на то, что ее закроет бармица шлема или "bishop's mantle". Однако есть способ, различные модификации которого достаточно широко применялись в средние века. Это "стоячий" ворот.

Чаще всего такой воротник ассоциируется с восточными кольчугами (и с кольчужно-пластинчатыми доспехами), но применялся он и в Европе: несколько кольчуг 16-го века, находящихся в коллекции Уоллеса (Wallace collection), снабжены "воротом из сплющенных колец большого диаметра", за что их некоторое время считали азиатскими. Ошибку обнаружили (лет через 20) благодаря вплетенным в аналогичную кольчугу кольцам с немецкими клеймами. Стоячие вороты были и у русских кольчуг, причем еще в до монгольский период: две практически целые кольчуги этого времени были найдены в Изяславле и Кременце, причем в изяславской кольчуге сохранились даже кожаные ленты, которыми был простеган воротник.

У кременецкой кольчуги прорезь расположена слева, а не по центру, но сути это не меняет: кольчуга с таким воротником одинаково уместна и на ландскнехте, и на русском воине 13 века, и на половецком всаднике. Как же делается воротник? Для начала уже существующую квадратную дырку для головы надо уменьшить. Если этого не сделать, а начать приплетать воротник сразу же, результат получится жутковатым, ведь диаметр воротника окажется больше максимального диаметра головы! Для этого надо добавить несколько рядов колец со всех сторон и сделать прорезь- на груди или сбоку. Уменьшая размер отверстия, надо помнить о двух вещах: во-первых, воротник не должен жать, а во-вторых стоячий и простеганный воротник не позволит вороту растягиваться. Кроме того, слишком узкий ворот приведет к необходимости удлинить прорезь, что по понятным причинам нежелательно.

Удовлетворившись наконец размерами ворота, можно делать собственно воротник: это полоса высотой в 3-4 и длиной около 50 " пятерочек", которая затем приплетается по периметру ворота.

Но ворот, простеганный кожаными ремешками, все-таки смотрится гораздо красивее. Для этого дстаточно продернуть несколько ремней (шириной примерно равных внутреннему диаметру кольца) в кольца, причем, если диаметр кольца маленький, продевать ремни можно через ряд.

Теперь осталась последняя, и самая трудная задача: как застегнуть ворот и закрыть щель на груди? Решений может быть много. В поздних кольчугах и кольчужно-пластинчатых доспехах использовались крючки различной формы (зацеплявшиеся за специальные петли или просто за кольца кольчуги), ремни с пряжками и даже шарнирные петли. К сожалению, из-за редкости находок кольчуг более раннего времени нельзя с уверенностью сказать, как именно застегивались на них вороты. Пожалуй, самым простым и верным решением будет обычная шнуровка.

С рукавами дело обстоит гораздо сложнее. Несмотря на обилие изображений рыцарей кольчугах с длинными рукавами, таких кольчуг сохранилось очень мало, и часть из них оказались составными, то есть собранными из кусков нескольких доспехов, причем чаще всего в XIX веке, когда в Европе возродился интерес к средневековью.

У упоминавшейся выше кольчуги ландскнехта из коллекции Уоллеса длинные прямые рукава. Рукава другой кольчуги из той же коллекции "согнуты в локтях", то есть скорее всего в рукав на уровне локтя вплетены клинья.

Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи. Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле - это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и судя по всему ее покрой копирует покрой рубахи. Но это скорее исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.

Хорошо сделанная кольчуга уже сама по себе красива. Однако очень часто (толи из пижонства, то ли потому, что так требовал рынок) мастера и на Западе, и на Востоке старались дополнительно украсить готовое изделие. При этом использовались как накладные элементы (бляхи и "мишени"), так и вариации плетения и изменение цвета колец.

В Европе часто ограничивались рядом медных колец на вороте и рукавах. Для суеверных ландскнехтов мастера вплетали кольца с заговорами или просто последовательностью закорючек, похожих на буквы

Мастер, изготовивший байдану для Бориса Годунова, выбил на каждом кольце "С нами Бог, кто же на мы", исламские оружейники были способны покрыть каждое кольцо золочеными изречениями из Корана. Превзошли всех индусы и персы, парадные доспехи которых делались из очень маленьких сведенных колец. Пользуясь разноцветной проволокой (медной, латунной, стальной) они создавали геометрические узоры, до боли напоминающие модные в 70х годах свитера с геометрическим орнаментом - памятник бессмысленной старательности. Поэтому при украшении кольчуги фантазию проявлять надо, но в меру, и красота не должна мешать функциональности. На меня, к примеру, самое большое впечатление произвела венгерская кольчуга начала 16 века, единственным украшением которой были позолочены крючки и рад позолоченных же колец, вплетенных в ворот.

''), array("string" => ''), ); if (!isset($_COOKIE['rek'])) < print($banners[$GLOBALS["banner_num"]]["string"]); >elseif ($_COOKIE['rek'] == "rek1") < print($banners[0]["string"]); >elseif ($_COOKIE['rek'] == "rek2") < print($banners[1]["string"]); >?>

Давненько я уже не писал, но очень хочется! 🙂 Хотя и совсем нет времени.

Поэтому решил пополнить рубрику маленьких 3D подсказок.

Итак, вам нужно сделать дырку в ZBrush по маске или просто удалить замаскированную часть 3D модели. Сделать это можно следующим образом:

Рисуете нужную маску (для этого зажимаете Ctrl и возите по модели кистью).
Прячете то, что вы зарисовали (для этого на палитре Tool ищите субпалитру Visibility и нажимаете там кнопку HidePt).
Удаляете то, что спрятано (на палитре Tool на субпалитре Geometry жмакаете по кнопке DelHidden).

Можно поступить и немножко по другому:

После того, как нарисовали маску, превращаем её в полигруппу (заходим на палитру Tool переходим на субпалитру Polygroups и тыцаем в кнопку Group Masked). Чтобы проверить, что мы всё правильно сделали, нужно нажать Shift+F, чтобы увидеть сетку. Разные полигруппы будут разукрашены в разные цвета.
Затем каждую полигруппу превращаем в отдельный сабтул (Tool>SubTool>Groups Split).

Теперь у нас есть и дырка и пробочка, которая закрывала дырку, как отдельные элементы. Чтобы быстро переключаться между сабтулсами достаточно зажать Alt и кликнуть на нужном сабтуле.

Есть еще один продвинутый способ создания дырок в ZBrush, о нём я рассказывал в видеоуроке по Дайнамешу.

Иногда возникает проблема с рисованием маски на тонких объектах. Да и просто скульптить бывает затруднительно, если объект представляет собой тонкостенный кувшин, к примеру. Зачастую, когда вы пытаетесь выдавить что-то с одной стороны, то кисть затрагивает также изнаночную сторону кувшина.

Чтобы этого не происходило нужно зайти на палитру Brush, раскрыть субпалитру Auto Masking и нажать кнопку Backface Mask. Теперь, когда вы выдавливаете какую-то загугулину с одной стороны кувшина, то изнаночная сторона остаётся нетронутой.

Подпишитесь на обновление блога (вот 3 причины для этого).

Чтобы это же работало с маскирующей кистью (с маской), нужно сначала зажать Ctrl, а потом уже нажать кнопку Backface Mask.

Еще об автомаскировании я писал в статье про автоматическое создание масок.

комментариев 15 к статье “@7. ZBrush подсказки. Как вырезать дырку в ZBrush”

Приятно что напомнил. В принципе, знакомые вещи уже, но когда в записях—легче потом найти ) Спасибо!

Спасибо за подсказку!
Мне вот интересно, можно ли в браше сделать высокополигональный объект низкополигональным, т.е. создать уровни разбиения геометрии, но в обратном порядке? Это например, если случайно удалил уровни разбиения у создаваемого объекта, сохранил его, а осталась лишь высокополигональная?
Эмм надеюсь все правильно объяснил)

Думаю, что можно сделать ретопологию в Браше выскополикональному объекту и потом проджекшином перенести скульпт на новую лоупольку и вы получите в итоге хайпольную модель со всеми уровнями дивайда.

Спасибо Светлана! Большой труд проделала!
Но я, с твоего позволения, хотел бы хотел внести неокторые коррективы - вернее понятия.

Процитирую: "Эта кисть отрезает часть геометрии, обозначенной в сторону градиента от положения кривой или прямой, нарисованной кистью".

Я эту проблему решаю применением для начала кисти SliceCurve - разрезаю по группам, а потом удаляю ненужную.. Тем более, в новом браше SliceCurve теперь подерживает и круговые и квадратные формы выделения. Правда пока не удалось попробовать :(

А я вот то ли не умею работать с этой кистью (SliceCurve) то ли не довольна результатом. После удаления второй полигруппы, у меня остаётся дырка и когда я её закрываю, то меня не устраивает результат срезанной плоскости. он как то хаотично закрывает, а в кисти ClipCurve срез получается идентичным тому как мы захотели при нанесении линии среза.

Браш 4р4 пока не юзаю, очень часто он у меня слетает ни с того ни с сего. сижу пока на старой версии. 4р2

Попробовал я пару способов. Думал, для границ Crease поможет их сдержать.. но все решает количество полигонов :( Может быть еще Ретопология поможет.

всё равно ведь срез не такой как ожидалось получить.
потому и юзаю ClipCurve, кстати, в первом туторе по харду от Ит3д рассказывают как пофиксить ту проблему с дополнительной геометрией в виде глюка после разрезания.

Спасибо за наводку %)

Посмотрел.. Конечно, то что автор делает - это кустарный способ. И в итоге не дает точного результата. Думаю, на данный момент это проблема есть и в каждом случае к ней можно подходить индивидуально.

Денис, почему в твоём блоге нельзя оставить коммент или написать вопрос?

Я тоже не знаю этого )) это такой Динамический шаблон похоже. Мне он нравится :)

Ну ок )) Главное, что тебе нравится))

ПОпробовал чтото иное - все браузеры виснут при настройке шаблонов )) Остаюсь в диамическом :)

-меня раньше этот вопрос волновал сильно, сейчас просто стал делать- в максе собираю меш разных элипсов, кубов-составных и тд, после в браше делаю инсертбраш, и булевой операцией удаляю все что не так стоит или валяется.
Хотя квикслайс -под прямым углом все получается окей, а вот чуть изогнув, и в конце закрыв холс- закрывает- не полинии отреза-как бы по рямой- не ловко получается.

Конечно, можно делать вс и в максе или майке. Но тут же смысл в чём? сидеть в ZBrush и делать всё в нём.. тут хорошая работа с масками, сглаживание очень динамичное, куча кистей, да и вообще, сам процесс создания очень приятен.
Так, а теперь хочу уточнить.
>после в браше делаю инсертбраш

Это как? Имеется ввиду импорт деталей, сделанных в Максе в Браш? или что-то другое?
И каким образом ты делаешь булевые операции в Браше?

Квикслайс не юзала, я юзала Slice Curve и результат меня тоже не устраивал

а. может имелось ввиду кисти группы Insert?

. да, в максе делаю элипс с волнами, любого размера, или там разные полоскости с чуть толщинкой.,девайдю, или низкополинонную экспортю обж в Збраш,здесь либо чуть сглаживаю, либо делаю жесткие грани, потом выбираешь меню браш, в самом низу кнопка- криейт инсерт браш,он спрашивает новую или из этой-говорю- новую,-все инсерт браш готова, сохраняешь через меню-браш в левом углу холста..вот только не помню в твоей 4з2- кажется нет функции криейт инсерт. да, в 4р4 -есть и даже мульти инсерт-в общем классно. Ну потом свою модель в дино меш перевожу, чтобы отрицательные вычетания производить, нажав у динамеш дополнительно-проджект, чтобы не смузилась модель.Да меня тоже не очень эти квик слайсы и квик. уже забыл как наз..Поэтому рекомендую скачать 4р4-и там очень все хорошо.на Рендер .Ру в конкурсе стим панк-шахматы-там слона забацал -только лишь булевыми операциями. Поэтому редко пользую эти квики..Я сам очень хотел все делать в Збраш, но понял что если будет заказ и ли работа-далеко не уеду,вот так что так..а еще потом на досуге хотел тебе про фондри мари рассказать-это вообще бомба. адская по текстурингу. И еще, правда вот думаю не лопнет сайт от моих буков, ну вот твой браш-тот 4р4 вылетал-возможно у тебя оперативки мало-у меня 12 Гб, до этого было 4, браш вылетал не справлялся, сейчас булевы операции с 20 милл.поликов делает. Ну вот если что пиши..

Всё.. убежала на рендер. ))) слоника твоего смотреть))))

МАМАДОРОХАЯ! :)))) Сколько же там сабтулов? )))
очень много деталей.с такой детализацией и при чуть продуманном концепте можно было бы за победу и побороться.Концепт , мне кажется чуть хромает.Не в обиду будет сказано, но напоминает больше чайник чем слона..мммм. понимаю что носик у чайника в другую сторону, но вот такие ассоциации. )
Зато как отточил булевые операции ))))
Молодец! тема конкурса понравилась )

Вау, так ты второе место взял. Поздравляю. Молодчина. Горжусь, горжусь! )

Какой же ты молодец всё-таки! :)

Практически вдохновлялся здесь, имею ввиду твой балкончик, ну -сайтик вот и получилось. Спасибо Света!Именно быстро -хотя и не спешил-за три дня сконопатил-и..это просто было вдохновение-как полет-бегемота, над гнездом сурка. а когда начинаю думать, да еще на счет как оно хорошо или плохо-то все капец-так до утра и просижу и нифига не понимаю как должно быть, поэтому сейчас делаю к портфолио работы, и если что не так, так пусть будет как будет..Кстати сабтулов около 2 сотен, некоторые просто собрал в кучку-и вышло -101 как долматинец.Да, Теперь понял -дело не в оперативке-небходимо просто скачать Гденибудь стабильную версию. Спасибо за радость, удачи Света!

Спасибо, Слава! :) Тоже радостно как то стало )
особенно как в воображении картинка промелькнула -- летящий бегемот над гнездом сурка )))
Ладно, заглядывай ко мне почаще )
Удачи и тебе! :)

Не буду углубляться в вопрос что представляет из себя кольчуга, ибо, наверняка, это должен знать каждый, скажу только что это куртка или даже длинный балахон с капюшоном скованный из огромного количества колец, от чего и получила такое название. Кольчуга была очень популярна, как на Руси, так и в Европейских странах.

Причины популярности кроются прежде всего в ее неплохой степени защиты, благодаря которой, особенно если под кольчужкой есть плотная кожаная куртка, воину практически не страшны рубящие удары, за исключением атак эспадонами и другими двуручными тяжелыми мечами, так же воин в кольчуге не опасался атак из луков или арбалетов, за исключением стрел с очень тонкими наконечниками, которые имели возможность проникать сквозь кольца железной куртки. Кольчуга достаточно долго являлась одним из основных видов защиты в Европе, да и в нашей стране, но со временем, с развитием холодного оружия и началом огнестрельного, стала использоваться уже как дополнительное средство обеспечения безопасности, которое одевалось под более тяжелое облачение. Но даже при этом легкая пехота еще достаточно долго использовала кольчугу как основное облачение в бою, поддевая под нее кожаную стеганую куртку.

Главное — это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.

На рисунке слева- колечко, откушенное бокорезами, справа — ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если акуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.

Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук — снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию… Если кому-то это покажется нудным — можно использовать граверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.

Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен он станет основой кольчуги, а если нет — его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.

Следующий шаг — соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки

Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (кому нравится — на темную, но не советую) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить- это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.

Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней — так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут — не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него.

Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой — только, разумеется, гораздо более аккуратный — кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордится собой и приступать к изготовление квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два…

То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки. Допустим, все хорошо — голова и руки свободно пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированную грудь, нужно попробовать подвигать руками — свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.

Воротнички и манжеты

Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи. Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле — это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и судя по всему ее покрой копирует покрой рубахи. Но это скорее исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.

Читайте также:

Как сделать кольчугу в zbrush

Похожие статьи:

комментариев 15 к статье “@7. ZBrush подсказки. Как вырезать дырку в ZBrush”