Как сделать камаз мягче
Обновлено: 04.07.2024
Отзыв владельца КАМАЗ Золотарь — тюнинг. У всех или многих водителей и шоферов рано или поздно встаёт вопрос что делать?, как дальше жить и работать, когда спина начинает беспокоить, как говорится, позвоночник в трусы высыпается)))
Примерно так и было у меня- или менять вид деятельности или сделать более комфортное рабочее место!
Думаю, то…
КАМАЗ Золотарь 1994, двигатель дизельный 9.9 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Устройство кабины КамАЗ
Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.
В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.
Как открыть и поднять
Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.
Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.
Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.
Как снять
Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:
- демонтаж передней лицевой панели;
- разъединение штекерных колодок пучков проводов;
- отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
- отсоединение карданного вала рулевого устройства;
- опрокидывание кабины в первое положение;
- перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
- снятие рычагов торсионов;
- разгрузку оси передних опор;
- подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.
После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.
Ремонт кабины камаз сам
В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!
Для снятия кабины:
- поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
- разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
- выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
- разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
- отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
- отсоедините тягу управления подачей топлива;
- отсоедините гидравлический шланг пневмо-гидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
- выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины;
- расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
- отсоедините карданный вал рулевого управления;
- отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
- закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
- снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
- расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъема кабины, расположенный на кронштейне кабины;
- поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
- выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
- откройте двери кабины;
- подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
- поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
- осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
- разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
- поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.
Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.
При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.
Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.
Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).
Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.
Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.
Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
снимите крышку люка; выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк; выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк. Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.
Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.
При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.
Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
- снимите крышку люка;
- ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
- через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
- выверните винты крепления стеклоподъемника;
- выньте стеклоподъемник через люк.
При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.
Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:
- снимите крышку люка двери;
- снимите стеклоподъемник;
- выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
- выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
- опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
- выньте стекло через люк.
Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.
Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки
Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:
Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.
В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.
Как открыть и поднять
Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.
Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.
Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.
Как снять
Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:
- демонтаж передней лицевой панели;
- разъединение штекерных колодок пучков проводов;
- отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
- отсоединение карданного вала рулевого устройства;
- опрокидывание кабины в первое положение;
- перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
- снятие рычагов торсионов;
- разгрузку оси передних опор;
- подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.
После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.
Видео
Назначение, устройство и принцип работы
Конструкция подвески включает в себя такие элементы, как:
- Датчик электронного типа для ускорения. Это устройство дает возможность отследить уровень наклона кузова, его положение относительно дороги и ускорение.
- Компрессор. Он необходим для подачи потоков сжатого воздуха в ресивер.
- Передняя и задняя стойка. С ее помощью осуществляется регулировка дорожного просвета. Делать это можно как в автоматическом, так и в ручном режиме.
- Ресивер и кронштейн балансирного устройства. Адаптирует работу подвесок и способствует соединению всех элементов подвесного механизма.
- Блок управления. Он необходим для корректной обработки сигналов датчика.
Как сделать своими руками
Для того чтобы сделать подвеску своими руками, потребуются:
- болгарка и стремянка;
- щетка из металла;
- молоток;
- компрессор;
- нож;
- пневмо подушки и стойки в комплекте;
- 2 электромагнитных клапана;
- манометр;
- трубки ПВХ;
- герметик.
Передняя
Процедура изготовления передней подвески:
- Сбить колпак со стойки и срезать слой краски при помощи болгарки.
- Запрессовать на стойку переходное устройство.
- Прикрепить к переходному механизму проставочные кольца. Это поможет улучшить плавность хода транспортного средства.
- К отверстиям подачи воздушного потока подвести пластмассовые трубки небольшого диаметра.
- Рассчитать высоту отбойного механизма, чтобы при сильном ударе во время движения пружинный механизм не вышел из строя.
- Установить на стойку пневматическую подушку.
- При помощи пресс-шайбы и герметика соединить элементы.
- Прикрепить на стойку подшипник опорного типа. Его необходимо фиксировать так, чтобы во время поворота рулевого колеса машины шток не проворачивался.
- Подключить трубку для подачи воздуха к гнезду подушки.
- Запрессовать пневматическую пружину на амортизатор до упора.
- Сделать подводку для подачи воздуха.
Задняя
Процесс изготовления задней подвески автомобиля КамАЗ:
- Необходимо обрезать чашку пружины, удалить всю краску.
- Затем нужно нарезать резьбу до конца штока для установки рессора пневматической подвески.
- После это необходимо установить пресс-шайбу, а потом надеть на шток пневматическую подушку. Установить отбойный механизм.
- Затем запрессовать пружину.
- Установить между ресивером и компрессорной частью манометр с влагоотделителем для контроля за давлением.
- В конце установить подводку воздушного потока.
Его явный недостаток – сама конструкция. Металлические детали в среде горячих агрессивных выхлопных газов корродируют, деформируются и заклиниваются. Кроме того, если дизель недостаточно прогрет, то горный тормоз такой конструкции способен его заглушить, задавив выхлопными газами.
Этих недостатков лишен так называемый ретардер – тормоз, останавливающий двигатель за счет упругости электромагнитной или жидкостной муфты
. Включенная муфта обхватывает вал и не дает ему вращаться. Ее можно поставить как перед сцеплением, так и после него. В первом случае ретардер полностью блокирует узел сцепления, поэтому переключение скоростей невозможно. Из-за этого такая конструкция применяется редко.
В этом случае усилие интардера увеличивается за счет передаточного числа шестерней. Торможение двигателем происходит эффективнее, во время этого процесса можно переключать скорости.
В МКПП ZF9, устанавливаемых на седельный тягач КамАЗ 65116, используется интардер электромагнитного типа – замедление вала происходит за счет возникающего эффекта электромагнитной индукции. Это замечательное решение, поскольку усилие торможения, хотя и значительное по величине, остается эластичным, не наносящим вреда конструкции трансмиссии. Однако электросхема тягачей значительно усложняется, поскольку в ней присутствует контур управления муфтой интардера.
Типы насосов и их применение
На грузовиках Камского автомобильного завода, независимо от модификации. устанавливаются насосы плунжерного типа. Они отличаются своей надежностью и неприхотливостью к температуре окружающей среды.
Насосы механизма опрокидывания кабины КамАЗ имеют ручной привод. Это позволяет выполнить опрокидывание при не работающей силовой установке.
Все помпы делятся на два вида:
- Одноконтурные. Используются только для механизма поднятия и опускания кабины. Они оснащены одним золотником, распределяющим давление масла в системе;
- Двухконтурные. Используются на автомобилях с запасным колесом, расположенным за кабиной. Они имеют два золотника и две рукоятки управления. Принцип действия обоих золотников идентичен.
ВНИМАНИЕ: Камский автомобильный завод оснащает грузовые автомобили насосами двух производителей:
- РРТ – производство Сербия;
- БАГУ – производство Республика Беларусь.
Устройства разных производителей имеют отличающиеся крепления, технические характеристики, и не являются взаимозаменяемыми. Это следует учитывать при подборе помпы для замены.
Из вышеперечисленного следует, что насос системы опрокидывания кабины КамАЗ используется для нагнетания давления масла в гидравлический цилиндр. В совокупности с механизмом уравновешивания, гидроцилиндр плавно поднимает кабину, до достижения ей необходимого угла по отношению к раме грузового автомобиля.
Как сделать самостоятельно
Многие автовладельцы делают не только ремонт кабины КамАЗ своими руками, но и модернизацию, в частности — плавающей подвески. Чтобы ее сделать, потребуются комплектующие, которые можно приобрести в магазине или на разборке. В большинстве случаев это детали подвески ВАЗ: реактивные тяги, амортизаторы, пружины энергоаккумуляторов КамАЗ и др.
Как обшить
Обшивку кабины можно сделать своими руками. В автомагазинах имеются готовые панели как боковые, так и потолочные и для отделки спального места. Однако многие владельцы машин предпочитают сами выбирать цвет и отделочные материалы. В большинстве случаев основу изготавливают из плиты OSB, на нее монтируют поролон, который не только придает объемный вид поверхности, но и является утеплителем.
В качестве шумоизоляции применяют листовую фольгу на битуме, которую укладывают под обшивку в 2-3 слоя. Сверху настилается пенофол толщиной 2 мм. Такая обшивка существенно снижает уровень шума в кабине.
Чем утеплить
Штатное утепление справляется со своей задачей до температуры -15°С. В больший мороз оно неэффективно. Утеплить кабину КамАЗа удастся при помощи любого соответствующего материала, имеющегося в магазинах стройматериалов. Чаще всего для утепления используют изолон. Его приклеивают под обшивку на металл кабины. Это предотвращает промерзание стенок, однако полностью проблемы не решает.
Применение стеклопакетов и новых дверных уплотнителей позволит намного снизить потери тепла.
Полка в кабину
Изготавливают этот нужный элемент из тех же материалов, которые используются для обшивки изделия. При изготовлении надоконной конструкции в машинах с низким потолком следует помнить, что в этом случае уменьшается обзор по высоте окна. Основные критерии при изготовлении — это функциональность и прочность крепления.
Полка не должна мешать водителю и не заслонять обзор.
Кроме полок, изготавливают шкафчики для мелочевки, которые располагают под спальным местом.
Как покрасить
Перед покраской конструкцию рихтуют, проводят необходимые сварочные работы и убирают старую краску. Ржавые места и отдельные детали пескоструят. Затем корпус грунтуют. Для покраски используют автоэмали, которые наносят краскопультом. Качество работ напрямую зависит от подготовки к их проведению.
Ремонт кабины Камаз своими руками
С ремонтом кабины КамАЗ сталкивался каждый водитель этого большегрузного автомобиля. Чаще всего он становится необходим со временем, так как начинает портиться и ломаться днище под ногами пассажиров и водителей. Кроме того, очень сильно портятся крылья кабины. Ремонт необходимо начинать с их срезки. Обычно их просто меняют на новые, так как старые больше негодны для использования. Нужно обратить внимание, что к кабинете приваривается только усилитель, само же крыло необходимо прикрутить болтами без сварки. Крыло — это одно из частей рамы, его основной функцией является усиление кузова и его защита от ударов.
Схема присоединения нового крыла к кабине КамАЗа:
- приварить усилитель;
- если необходимо приварить порог усилителя;
- обратить внимание на дверь, чтобы при сварке она не пострадала;
- подогнать зазоры и приварить дно, если есть необходимость;
- прикрутить необходимые детали на болтах к кабине.
После того как все сварочные работы закончены можно перейти к отделке кабины. Шпаклевка наносится на очищенный от коррозии металл, который предварительно был обработан болгаркой. Если автомобиль был покрашен, то обязательно необходимо просушить его в боксе при температуре не ниже 20 градусов.
Сделать ремонт кабины своими руками не сложно. Только заранее позаботьтесь о покупке отделочного материала (кресел, обшивки руля и других частях, которые требуют замены).
Отзыв владельца КАМАЗ Золотарь — тюнинг. У всех или многих водителей и шоферов рано или поздно встаёт вопрос что делать?, как дальше жить и работать, когда спина начинает беспокоить, как говорится, позвоночник в трусы высыпается)))
Примерно так и было у меня- или менять вид деятельности или сделать более комфортное рабочее место!
Думаю, то…
КАМАЗ Золотарь 1994, двигатель дизельный 9.9 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Устройство кабины КамАЗ
Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.
В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.
Как открыть и поднять
Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.
Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.
Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.
Как снять
Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:
- демонтаж передней лицевой панели;
- разъединение штекерных колодок пучков проводов;
- отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
- отсоединение карданного вала рулевого устройства;
- опрокидывание кабины в первое положение;
- перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
- снятие рычагов торсионов;
- разгрузку оси передних опор;
- подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.
После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.
Ремонт кабины камаз сам
В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!
Для снятия кабины:
- поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
- разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
- выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
- разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
- отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
- отсоедините тягу управления подачей топлива;
- отсоедините гидравлический шланг пневмо-гидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
- выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины;
- расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
- отсоедините карданный вал рулевого управления;
- отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
- закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
- снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
- расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъема кабины, расположенный на кронштейне кабины;
- поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
- выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
- откройте двери кабины;
- подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
- поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
- осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
- разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
- поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.
Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.
При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.
Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.
Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).
Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.
Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.
Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
снимите крышку люка; выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк; выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк. Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.
Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.
При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.
Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
- снимите крышку люка;
- ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
- через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
- выверните винты крепления стеклоподъемника;
- выньте стеклоподъемник через люк.
При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.
Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:
- снимите крышку люка двери;
- снимите стеклоподъемник;
- выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
- выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
- опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
- выньте стекло через люк.
Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.
Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки
Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:
Читайте также: