Как сделать из вагонки дверной проем

Обновлено: 08.07.2024

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем это надо
Особенности пиломатериала
Выбор ламелей
Инструкция по монтажу

Зачем обшивать двери

Облицовка деревянными планками украшает конструкцию. Но это не единственное преимущество, которое она дает. Перечислим все.

Дополнительная теплоизоляция. Древесина — хороший изолятор. Она удерживает поступающее из квартиры тепло. Еще один плюс — отсутствие конденсата, который появляется на внутренней стороне в районе мостиков холода.
Дополнительная шумоизоляция. Дерево гасит звуковые волны, количество поступающего снаружи шума значительно уменьшится.
Долговечность. При правильном выборе материала и грамотном уходе за ним отделка прослужит несколько десятков лет. Она не потеряет своих эксплуатационных и декоративных свойств.
Прочность. Древесина устойчива к механическим повреждениям. Даже достаточно сильные удары оставляют только царапины или сколы. Их можно отшлифовать или заделать. В самом сложном случае поврежденную планку заменяют на новую.
Простой монтаж. Конструкция планок значительно упрощает их сборку, благодаря этому своими руками обшить двери вагонкой сможет даже начинающий мастер.

Особенности деревянной вагонки

Отличие отделочных планок разных форм — замковое соединение по типу шип-паз. С их помощью ламели легко стыкуются, получается цельное полотно.

В зависимости от конфигурации ламелей готовое покрытие может быть ровным, рифленым или имитирующим бревенчатый сруб. По форме различают стандартную и евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, ландхаус. Для облицовки чаще берут стандарт или евровагонку. Остальные выбирают реже, поскольку готовое полотно получается неровным, что не всегда приемлемо. Не подходит блок-хаус, перепады высот на полотнище получаются слишком большими.

Вагонка производится из разных пород дерева. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) обладают самой низкой теплопроводностью, поэтому лучше других берегут тепло. При этом они крайне уязвимы для влаги, при неправильной эксплуатации быстрее других разбухают и загнивают. По этой причине применяются для внутренней отделки.

Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр) отличаются содержанием большого количества смолистых веществ. Они лучше защищены от влаги, поэтому их чаще используют для внешнего оформления, для отделки бань, бассейнов и саун. Срок эксплуатации хвойных пиломатериалов больше, чем у лиственных. Для обшивки входной конструкции лучше выбирать хвойные сорта. Если очень понравилась лиственная разновидность, ее покупают для облицовки внутренней поверхности.

Для облицовки выбирают только сорт А или Экстра.

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются.
Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал.

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Подробная инструкция по отделке дверей вагонкой

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают.

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Укладка ламелей

Предлагаем пошаговое описание процедуры укладки деревянных планок своими руками.

Начинаем с внутренней стороны. Устанавливаем две декоративные рейки. Первую ставим на верхний край металлического полотна, вторую на сторону, где крепятся петли. Они стыкуются под углом 45°, поэтому перед установкой подрезаем их в углах. Сделать это проще всего с помощью стусла. Укладываем в него детали, отпиливаем лишнее ножовкой по металлу, чтобы было меньше задиров. Срезы мажем пропиткой. Накладываем элементы на полотно, фиксируем саморезами. Шаг крепления — 150 мм.
Закрепляем еще две детали. Их тоже нужно запилить перед креплением. Для этого укладываем их в стусло, обрезаем точно под углом 45°. Уже закрепленную рейку тоже надо обрезать. Выкручиваем крайний саморез так, чтобы планку можно было уложить в стусло. Обрезаем, обрабатываем срезы. Кладем длинный декоративный элемент на место. Фиксируем саморезами. Короткий только готовим, но не устанавливаем.
Ставим деревянные планки. С первой из них по всей длине срезаем шип, это часть замкового соединения. Промазываем срез пропиткой. Вставляем подготовленную таким образом планку в пазы, образованные декоративными рейками. Сдвигаем ее, устанавливаем на место. Следующую пластину аналогично заводим в пазы, доводим до предыдущей. Заводим шип в паз, защелкиваем замковое соединение. Аналогично поступаем со всеми остальными ламелями. Дополнительное крепление не потребуется, поскольку пластины прижаты расположенными по краям элементами.
Ставим на место последнюю декоративную рейку, фиксируем ее саморезами. Переворачиваем дверное полотно внешней стороной вверх. Берем самое длинное, но тонкое сверло. С его помощью намечаем место расположения ручки и глазка: сверлим отверстия. Переворачиваем полотнище, находим отверстия. Берем дрель с борфрезой, расширяем отверстия до нужного диаметра.
Переходим к отделке наружной стороны. Выполняем ее так же, как и внутреннюю. Готовим два декоративных элемента, запиливаем их стыки под углом 45°. Устанавливаем и фиксируем их. Аналогично готовим еще две детали. Длинную ставим на место, короткую пока откладываем. Осталось поставить на место ламели, закрыть торцовую часть последним декоративным элементом.

Обшивка завершена. Осталось подрезать выступающие концы саморезов на участке примыкания дверной пластины к коробке. Для этого используют болгарку или просто сбивают металл молотком. Снятую ранее фурнитуру возвращают на место. Монтируют замок, ручки и глазок, если он нужен. В последнюю очередь наклеивают новый уплотнитель. Делать это лучше поэтапно, постепенно снимая защиту клеящего слоя. На фото — готовая отделка дверей вагонкой.

Дверь, облицованная деревянной вагонкой, смотрится очень оригинально и гармонично, особенно входная. При этом необязательно красить отделку лаком с красителем, даже светлые двери изысканны и необычны. Но воспользоваться этой методикой не всегда возможно, поскольку есть ограничения, связанные со способом крепления и открывания двери.

Все тонкости и нюансы по обшивке двери своими руками рассмотрим в данной статье.

Особенности использования материала

Вариантов обшивки входных или межкомнатных дверей вагонкой много. В зависимости от расположения полотна и контакта с улицей, парадной или комнатами, нужно подготовить деревянные панели. Чтобы не возникало искривлений полос или вздутия уже установленной на двери облицовки, вагонку необходимо выдержать несколько дней в помещении. Микроклимат должен совпадать с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться древесина.

Волокна материала успеют вобрать в себя излишки влаги или, наоборот, – подсохнуть. Тогда у дверного полотна, отделанного планками, искривления геометрии или рассыхания с появлением щелей не будет.

Нужно покупать только высушенные пиломатериалы. Если доски сырые или недосушенные, то со временем они будут приобретать нужную структуру уже в цельной конструкции, что вызовет появление щелей, зазоров между отдельными элементами.

Перед отделкой и составлением конструкции облицовки двери нужно покрыть каждую полоску материала средствами для защиты от вредных микроорганизмов и огня. Большинство составов придают древесине некоторый оттенок, что необходимо учитывать. Лучше всего сделать небольшую пробу на конце одной из планок, чтобы увидеть, как после нанесения средства будет выглядеть дерево.

ВниманиеВагонка — универсальный материал, используется для отделки конструкции двери из металла, дерева или пластика. Хотя работы с металлическими и пластиковыми поверхностями немного сложнее, чем с деревянными, обшивка выполняется без лишних сложностей.

Преимущества и недостатки

По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму.
Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото

Вагонка — настолько податливый материал, что её можно монтировать на любую поверхность. Таким способом обшиваются двери с любого материала:

Рассмотрим детально:

Совет Если знаний и навыков нет, то лучше не рисковать и заручиться помощью мастеров, поскольку испорченное полотно сложнее привести в порядок.

Металлическая

Все работы делятся на три основных этапа:

Конструирование каркаса.
Прикрепление его к металлическому полотну.
Монтаж вагонки.

Для работы потребуются инструменты и материалы:

вагонка,
рейки или бруски из дерева,
рулетка и карандаш, который может рисовать по поверхности древесины,
пила или электролобзик,
шуруповёрт,
дрель,
молоток,
несколько десятков саморезов.

Создание каркаса:

Рулеткой делаются замеры параметров дверного полотна.
Рейки или бруски по периметру и в несколько внутренних рядов по горизонтали отмеряются и обрезаются.
На полотне выкладывается основа под панели с нанесением разметки на поверхность двери.
Дрелью просверливаются отверстия, в которые будут вкручиваться длинные саморезы. Сверло необходимо подбирать такого же диаметра, как у саморезов, чтобы не трескалась древесина, а они легко входили.

Важно На этом этапе можно дополнительно провести утепление двери. Для этого пенополистирольные плиты или поролон располагается между рейками каркаса под облицовкой. Каркас крепится к дверному полотну саморезами. Утеплитель для удобства лучше зафиксировать на дверном полотне.

Крепится вагонка по простой технологии: каждый последующий лист укладывается гребнем в паз предыдущего. Могут использоваться клеймеры, гвозди или саморезы для фиксации полотен.

Обойтись без каркаса можно, но это потребует наличия специальных приспособлений.

Если входная дверь из металла, то обшивать её необходимо по приведённому выше принципу. С деревянными полотнами несколько проще. Потребуются такие материалы, инструменты и приспособления:

вагонка,
рулетка от 3 м,
простой карандаш или строительный маркер по дереву,
рубанок,
пила, ножовка или электролобзик,
шуруповёрт или дрель,
молоток,
строительный уровень,
саморезы или специальные гвозди для крепления вагонки,
наждачная бумага,
лакокрасочное покрытие и кисти,
козлы или другая поверхность для удобной работы с дверным полотном.

Чтобы панели прикрепить к двери, необходимо сначала соорудить специальный каркас. Замер конструкции выполняется очень точно, рулеткой. Все планки, которые будут входить в несущий каркас, нужно замерить в соответствии со снятыми размерами, поставить засечки и отрезать. ВниманиеЧтобы материал был более прочным и лучше состыковался, его нужно на торцах зачищать наждачной бумагой.
После закрепления саморезами каркаса производится монтаж вагонки. Начинается он с одного из краёв, а для точности расположения выставляется по вертикали или горизонтали по уровню. От этого зависит весь последующий порядок монтажа, поэтому пренебрегать выставлением первой дощечки по уровню не стоит.
Фиксация панелей выполняется саморезами или специальными гвоздями с очень маленькими шляпками. Необходимо добиться, чтобы металлический крепёж не выступал над поверхностью полотна вагонки. Прозрачный лак или состав с колером создаст дополнительное прочное покрытие для защиты от неблагоприятного внешнего влияния. Это позволит древесине долго сохранять свои качества и характеристики.
Фурнитура закрепляется только после полного высыхания лакокрасочного покрытия двери, как и производится установка её на петли.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

СоветЕсли нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.

Деревянный брус 20 на 100 мм.

Он необходим для изготовления каркаса дверного полотна. Рассчитать его количество несложно – для стандартной двери размером 2 на 0,8 м его понадобится примерно 8 м. Кстати, столько же его понадобится приобрести и для изготовления полотна шириной 0,6 м, 0,7 м и даже 0,9 м.

Что касается ширины, то здесь все просто – берем соответствующий размер дверного полотна и делим его на ширину выгонки. Округляем в большую сторону – если получилось 5,6 полосы, то нужно брать 6 полос на одну сторону дверного полотна. На вторую сторону, соответственно, столько же.

Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.

Видео

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются.
Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал.

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Статья по теме: Дюбель для газобетона и другие крепежи в пористых материалах

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет. По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Использованные материалы и инструменты

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Положительные стороны и характеристики материала

Почему же все профессиональные строители рекомендуют делать из вагонки дверь в баню или подсобные помещения?

Все дело в перечисленных ниже положительных свойствах материала:

доступность;
долговечность, длительная эксплуатация;
быстрота работы;
невысокая цена;
теплоизоляция;
приятный внешний вид;
легкость;
дверь из вагонки можно устанавливать в помещении с высокой степенью влажности;
хорошо подойдет в качестве материала для банной двери (при распаривании такая продукция выделяет в воздух полезные элементы);
возможность окрашивания любой краской;
звукоизоляция;
твердый материал отличается пожаростойкостью;
изготовление двери из вагонки отличается простотой, особые знания не требуются;
некоторые виды устойчивы к проявлениям грибка.

Каков внешний вид вагонки? Это деревянные неширокие ламели, отличающиеся практичностью и надежностью. Для их изготовления обычно берут массив дерева различных пород, реже – пластик.

При создании продукции исходное сырье тщательно высушивают и обрабатывают специальным составом, для придания материалу устойчивости к паразитам и грибкам. Цена на ламели будет полностью зависеть от дерева, взятого за основу.

Советы по выбору материала

Приняв решение сделать дверь из вагонки своими руками, будьте внимательны при выборе самого материала. В процессе работы понадобятся и иные материалы.

Обратите внимание на советы по выбору ламелей:

Приобретать подобные изделия лучше только в надежных местах или прямо от производителя.
Перед покупкой осуществите тщательные замеры, чтобы приобрести ровно столько материалов, сколько нужно.
Вагонка – материал для обшивки, а вот в качестве ее основы могут выступать древесные доски.
Доски можно заменить листами фанеры, но здесь надобится дополнительно организовать ребра жесткости.
Вагонка иногда может использоваться и как внутреннее наполнение двери (основа), и как облицовочный материал.

Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас

Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.

Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза. Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.
Теперь их установка. На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами. Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.
Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали. Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.
Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.

Как сделать дверь из вагонки фото

Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.

Дверь из вагонки: шаг за шагом

Подобную конструкцию можно создать разными способами. Например, каркас двери из металлопрофиля закрыть вагонкой. Но мы рассмотрим изготовление полностью деревянной системы. Вся работа состоит из нескольких закономерных процессов, которые мы разберем по порядку

Дверь из вагонки своими руками пошагово:

Вначале подготовим материалы и инструменты, которые могут понадобиться.
Заранее произведя замеры, определяем, сколько понадобится вагонки, досок.
Также готовим дрель и сверла, удобные для работы по дереву. Может понадобится и лобзик, при помощи которого можно корректировать размер составных частей обшивки.
Перед тем, как сделать дверь из вагонки, ламели и дерево нужно занести в помещение примерно на сутки, чтобы материал привык к условиям, в которых ему обитать.
Работу начинаем с двумя досками, будущими направляющими. В каждой из них делаем по три отверстия, глубина которых не должна превышать 5 см. Ширина должна колебаться в пределах 1 см. Между отверстиями должны быть одинаковые расстояния.
Теперь занимаемся обшивкой. Выпиливаем три горизонтальные направляющие, которые вставляем в отверстия скошенными краями.
Далее, разрезаем вагонку на основные листы для обшивки. Лучше всего резать при помощи электроинструмента, чтобы края получились ровнее. Возьмите электролобзик.
Вначале производим обшивку нижней части полотна до центра. Когда вы убедились, что все получилось, продолжайте работу над оставшимися областями.
По середине конструкции поперек должен быть брусок, который отвечает за дополнительную жесткость конструкции. Так входная дверь из вагонки будет более надежной.
Материал прикрепляем при помощи саморезов – они будут держать лучше, чем гвозди.
Когда работа завершена, можно поместить дверь на место, для нее предназначенное.

Поверхность самодельной двери из вагонки в конце монтажных работ обрабатывают специальным раствором. Убедитесь в том, что ламели уже не обработаны. Если на ней присутствуют следы лака, то можно убрать его. Ликвидацию ненужного слоя обычно производят при помощи строительного фена или растворителя.

Для того, чтоб верхний слой вагонки со временем не начал шелушиться, покройте его содовым раствором на основе теплой воды. Можно обработать дверь олифой, которая способствует защите поверхности от влаги, а также предотвратит образование грибка.

Если сделали межкомнатные двери из вагонки и собираетесь красить конструкцию, то накладывать смесь стоит в несколько слоев, чтобы был красивый вид. Обрабатывать начинаем сверху вниз: так можно избежать потеков и пятен. В случае выбора лакокрасочных материалов с сильным запахом, покраску можно осуществлять на улице, предварительно сняв полотно с петель.

Сделать деревянные двери из вагонки не будет для вас сложно, если вы знакомы с некоторыми азами работы с деревом и имеете в распоряжении минимальный набор инструментов. Очень важно все ровно обрезать, обязательно в соответствии с разметкой и размерами. Также важно прочно скрепить материалы, обработать их защитными составами, и привести в декоративный внешний вид. Более подробно рассмотреть, как сделать двери из вагонки своими руками, можно на видео.

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Деревянный брус 20 на 100 мм.

Видео

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются.
Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал.

Выбор материала для конструкции

Статья по теме: Дюбель для газобетона и другие крепежи в пористых материалах

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Преимущества и недостатки

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Использованные материалы и инструменты

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Положительные стороны и характеристики материала

Все дело в перечисленных ниже положительных свойствах материала:

доступность;
долговечность, длительная эксплуатация;
быстрота работы;
невысокая цена;
теплоизоляция;
приятный внешний вид;
легкость;
дверь из вагонки можно устанавливать в помещении с высокой степенью влажности;
хорошо подойдет в качестве материала для банной двери (при распаривании такая продукция выделяет в воздух полезные элементы);
возможность окрашивания любой краской;
звукоизоляция;
твердый материал отличается пожаростойкостью;
изготовление двери из вагонки отличается простотой, особые знания не требуются;
некоторые виды устойчивы к проявлениям грибка.

Советы по выбору материала

Обратите внимание на советы по выбору ламелей:

Приобретать подобные изделия лучше только в надежных местах или прямо от производителя.
Перед покупкой осуществите тщательные замеры, чтобы приобрести ровно столько материалов, сколько нужно.
Вагонка – материал для обшивки, а вот в качестве ее основы могут выступать древесные доски.
Доски можно заменить листами фанеры, но здесь надобится дополнительно организовать ребра жесткости.
Вагонка иногда может использоваться и как внутреннее наполнение двери (основа), и как облицовочный материал.

Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас

Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза. Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.
Теперь их установка. На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами. Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.
Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали. Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.
Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.

Как сделать дверь из вагонки фото

Дверь из вагонки: шаг за шагом

Дверь из вагонки своими руками пошагово:

Вначале подготовим материалы и инструменты, которые могут понадобиться.
Заранее произведя замеры, определяем, сколько понадобится вагонки, досок.
Также готовим дрель и сверла, удобные для работы по дереву. Может понадобится и лобзик, при помощи которого можно корректировать размер составных частей обшивки.
Перед тем, как сделать дверь из вагонки, ламели и дерево нужно занести в помещение примерно на сутки, чтобы материал привык к условиям, в которых ему обитать.
Работу начинаем с двумя досками, будущими направляющими. В каждой из них делаем по три отверстия, глубина которых не должна превышать 5 см. Ширина должна колебаться в пределах 1 см. Между отверстиями должны быть одинаковые расстояния.
Теперь занимаемся обшивкой. Выпиливаем три горизонтальные направляющие, которые вставляем в отверстия скошенными краями.
Далее, разрезаем вагонку на основные листы для обшивки. Лучше всего резать при помощи электроинструмента, чтобы края получились ровнее. Возьмите электролобзик.
Вначале производим обшивку нижней части полотна до центра. Когда вы убедились, что все получилось, продолжайте работу над оставшимися областями.
По середине конструкции поперек должен быть брусок, который отвечает за дополнительную жесткость конструкции. Так входная дверь из вагонки будет более надежной.
Материал прикрепляем при помощи саморезов – они будут держать лучше, чем гвозди.
Когда работа завершена, можно поместить дверь на место, для нее предназначенное.

Читайте также: