Как сделать инфинити фх 35 мягче

Обновлено: 07.07.2024

Приветствую всех уважаемых гостей , читателей и подписчиков моего канала!

Как Вы догадались, сегодня мы поговорим о знаменитой Infinity FX35 , которая по-прежнему популярна, узнаваема, породиста, агрессивна . Для начала, по традиции, посмотрим рыночную стоимость вышеописанных характеристик на авито.

Действительно, этот автомобиль обладает японской надёжностью и качеством , но увы, временные рамки вносят свои коррективы, влияющие на конечный результат . Рассмотрим те основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке данного автомобиля либо уже обладая и радуясь от владения ею.

Первая незначительная проблема FX35 заключается в чрезмерном насыщенном для того времени наличии электроники, которая по мере эксплуатации начинает отказывать .

Мало кто знает, но даже сам производитель признал , что существует большая вероятность образования окисления на соединениях минусовых проводов в подкапотном пространстве, начиная с клеммы аккумулятора и заканчивая массой на двигателе. Решение от производителя: периодически производить ревизию с чисткой контактов и их смазкой, тогда электроника будет работать исправно.

Вот вторая проблема связана с самим сердцем этого бойца. На Infinity FX35 установлен двигатель объёмом 3.5 литра V6 с маркировкой VQ35DE , достаточно известный и распространённый . Всё негативное , что с ним может происходить - это лишь несвоевременное обслуживание предыдущих владельцев. Но при покупке всегда будьте готовы иметь некую сумму денег для ремонта .

Основная причина болезни агрегата VQ35DE связана с перегревом , но изначальные истоки ведут к охлаждающей жидкости (ОЖ). Дело в том, что частая проблема исходит от износа помпы и всех патрубков, в связи с чем происходит течь и падение объёма. Перегрев происходит внезапно и переносится относительно безболезненно, но в любом случае последствия есть, при чём люди с ними продолжают дальше передвигаться, не задумываясь о усугублении .

При перегреве мотора происходит деформация плоскостей головки блока цилиндров (ГБЦ) и самого блока цилиндров , из-за этого увеличивается нагрузка на прокладку между ними, что может привести к различным последствиям, например, попаданию ОЖ в цилиндры. Помимо деформации плоскостей происходит небольшая деформация самих цилиндров , ведущая в последствии к повышению расхода масла . Как мы знаем, масложёр приводит к масляному голоданию системы и увеличению износа трущихся деталей с образованием задиров .

По статистике, двигатель VQ35DE, благодаря конструктивным особенностям, имеет минимальные последствия от перегрева и масляного голодания. В большинстве случаев при переборке двигателя достаточно отшлифовать плоскость блока цилиндров и обеих ГБЦ, деформация цилиндров может быть устранена хонинговкой.

В более тяжёлом случае возможно образование задиров на вкладышах и шейках коленвала .

Мнение редакции по двигателю Infinity FX35 VQ35DE : очень хороший двигатель, надёжный , но при условии периодического обслуживания , иначе любые последствия исправимы только хирургическим вмешательством, которые подразумевают снятие, разборку/сборку и установку двигателя, а это недешёвое удовольствие.

Если Вам понравился материал, поддержите развитие канала ПОДПИСКОЙ , комментируйте, ставьте "палец вверх", делитесь с друзьями в соцсетях.

Рекомендую к прочтению другие очень интересные познавательные статьи:

Очень удачный автомобиль серии FX35 (EX35) в кузовах S51 получил новый мотор с двумя дросселями и 7-ми ступенчатую АКПП.

Экстерьер и интерьер автомобиля до сих пор отлично смотрится в потоке, особенно моделей в аэродинамическом обвесе. Никаких серьезных недостатков в этих машинах нет, если их обслуживать вовремя, заливать качественное масло и использовать оригинальные фильтра. Кардинальное изменение в VQ35 этих кузовов – вместо DE мотора с одним дросселем, появился более мощный HR (VQ35HR) с двумя дросселями и управлением фазами распредвалов.

Основные проблемы, которые наблюдают владельцы таких машин – это иногда неустойчивое поведение мотора на холостом ходу или в движении, а именно:
- Провал при достижении 2000 оборотов в движении, который некоторыми воспринимается как "рывок"
- На месте, при прогретом моторе, если резко увеличить обороты до 3-4 тысяч и бросить педаль, то он неожиданно может провалить их до уровня 500 или ниже , а потом выровняется к базовым 650-700. Бывает и глохнет.
- Вибрация или тряска мотора, недостаток мощности при малых нажатиях педали газа и небольшом подъеме
- Зависание на передаче ( обычно 4 или 5 ) при скорости 60 км/час и движении в подъем с частичным нажатием педали газа на треть. Даже нажатие педали до половины никак не меняет ситуации – машина не переключается вниз и плохо разгоняется.
- При нажатии педали газа выше 75 процентов, срабатывает так называемый KICK DOWN, когда должна переключиться коробка через ступень (на две передачи) вниз, но этого не происходит или происходит с большой задержкой.

Все это взаимосвязано как с работой мотора, так и трансмиссии. Рассмотрим для начала проблемы в моторе, а именно систему управления фазами ГРМ.

Кроме впускной системы на этом моторе переработана и выпускная – установлена система управления фазами распредвала выхлопной стороны.

У NISSAN-INFINITY система управления фазами распредвалов называется VTC.

Рассмотрим обычную систему ,так называемую классическую, где фазы открытия клапанов фиксированы.

Недостаток ее в том, что с ростом оборотов двигателя уменьшается наполнение цилиндров смесью, так как воздух достаточно инерционен, при движении ему создают преграды элементы впуска, фильтр очистки, заслонка дроссельная и т.д. Всё это приводит к потере мощности и увеличению токсичности выхлопа. В системе с изменяемыми фазами впускные клапана можно открывать раньше, тем самым на оборотах наполняемость цилиндра существенно улучшается.

Подобные системы используют сегодня практически все производители автомобилей.

INFINITY в моторе VQ35DE использовала такую систему только на впускных клапанах, а в моторах VQ35HR и на выпускных. Таким образом, в FX35 фазы открытия клапанов изменяются как со стороны впуска, так и выпуска, поэтому мотор получил приставку HR, по начальным буквам High Response, что переводится условно как “высокая реакция”. Есть вариант и с оборотами, но факт остается - реакция на педаль газа у него действительно высокая. Машина резко стартует как с места, так и в движении, реакция на газ у нее хорошая. Но со временем владельцы начинают замечать, что разгонная динамика становится хуже. И тут дело зачастую не в цепи ГРМ. При своевременной замене масла цепи ГРМ свободно выхаживают под 300 000 км. Это не инженерный просчет как на QX56 – PATROL . Здесь проблемы в муфтах VTC на выхлопных валах, они стали с электрическим управлением.

На фото двигатель FX35 ( EX35), зеленая стрелка указывает на муфту VTC впускного вала – она гидравлического управления, красная – муфта управления фазами выхлопного вала, она с электрическим управлением.

Обе муфты “страдают” от грязного масла и зачастую появляются такие ошибки как P0300 – пропуски зажигания и мотор может трясти.

Машина может плохо заводиться, неустойчиво держать обороты холостого хода, появляются провалы в работе. Все это устраняется ремонтом муфт. Даже если ошибки еще нет, то некорректная работа муфт вызывает проблемы близко к вышеуказанным. При любой замене муфт или снятии клеммы с АККУМУЛЯТОРА, НЕОБХОДИМО переобучать точку управления фазами. Это можно сделать со сканера, иначе при нажатии на педаль газа обороты проваливаются, а потом растут. Второй неприятный момент: при сбросе оборотов без нагрузки их величина может опуститься ниже 500 , а то и мотор глохнет. И третья, последняя – при движении около 2000 оборотов явно чувствуется рывок.

Каждый из владельцев по своему пытается объяснить поведение машины, которое его не устраивает, но мы всегда проводим дорожный тест: за рулем владелец, он показывает в движении, при определенных условиях, те или иные проявления, мы смотрим параметры в дате сканера.

Иногда проблема больше в двигателе, иногда в коробке. 7-ми ступенчатые трансмиссии этих машин имеют развитый алгоритм предсказания переключения передач ( SHIFT PATTERN ), и в дате со сканера отображается текущий и заданный момент. Со временем, адаптации в блоке управления этих коробок принимают неправильные значения, и это связано с ошибками программного обеспечения. После определенного пробега под 100 000 км, некорректная запись адаптаций приводит к таким явлениям, как “ подвисание передачи”, т.е., моменты переключения становятся неадекватными. Иногда в "пробках" это проявляется еще сильней: машина вяло переключает передачи как вверх, так и вниз. Что для этого нужно: посмотреть версию программы в автоматической трансмиссии. Например FX37 – намного свежее машина, а версия старая. И проблемы абсолютно одинаковы.

Если у вас (а это 100%) версия старая, то нужно перепрограммировать процессор коробки.

Даже если версия такая как на скрине ниже, то после них было два и даже три обновления, пока не устранили проблемы с переключениями. Почему нельзя просто стереть адаптации и просто переобучить эту трансмиссию? Потому, что у неё сам процессор вместе с клапанами управления находится в внутри коробки. Для такой конструкции сброс адаптаций невозможен без перепрограммирования. Когда процессор был внешним блоком и находился в салоне, такая возможность была. Но это машины до 2003-2004 годов максимум, и то только с пятиступенчатыми коробками. После перепрограммирования обязательно нужно сделать дорожный тест для обучения автоматической трансмиссии.

Эти все версии некорректно работают и требуют замены, причем последние версии нормально работающих алгоритмов начинаются с индекса 9. Как мы видим и FX35, и EX35 ( по сути одинаковая база моторов и трансмиссий ) попали все в этот список официального бюллетеня.
А пример выше – что и FX37 эта проблема не обошла.

Выдержка из TSB 2009 года для американского рынка. После него было еще несколько доработок.

В большинстве случаев полное устранение рывков, провалов и зятягивание передач требует переделки как мотора, так и коробки. После такого комплекса мер владельцы говорят, что сил 50-70 вернулось в машину. Зачастую владельцы машин просто привыкают к таким неисправностям в процессе эксплуатации, потому обращаются, когда уже явно начинает трясти мотор и требуется ремонт или диагностика. А вот после проведенных процедур не узнают машину.

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать раскоксовку двигателя ниссан своими руками. В качестве подопытного у нас будет автомобиль Infiniti fx35 2012 г.в. с двигателем 3,5 литра. У нашего автомобиля очень большая проблема – это дикий жор масла, доходящий до 1 л. на 1000 км. Капиталить двигатель или менять на контрактный процедура не из дешевых, поэтому попробуем избавиться от жора масла или хотя бы уменьшить его, сделав раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя.

Наш подопытный, любящий масло мотор 3,5 л

Начитавшись информации в интернете, решили применить сверхмощное средство для безразборной раскоксовки – аптечный препарат димексид. Добавляем в масло из расчёта 10% от объёма заливаемого масла. У нас вышло 5 бутылочек объёмом по 100 мл. каждая.

Великий и ужасный Димексид

Так как димексид является агрессивным веществом, а у Infiniti fx35 крашеный поддон, мы его сняли и отпескоструили, дабы он не поднял краску и мы не прикончили мотор окончательно. При использовании в качестве раскоксовки димексида, сажайте поддон на хороший проверенный герметик, так как некачественный герметик он разъест и в самый ответственный момент побежит масло из поддона. Так же димексид крайне агрессивно относится ко всякого рода пластиковым деталям, поэтому если вы на свой страх и риск захотите сделать раскоксовку именно им, то 10 раз подумайте и уточните информацию по вашего двигателю на наличие внутренних пластиковых компонентов.

Отпескоструенный поддон

Фото нижней части двигателя, после снятия поддона. Отчётливо видно большое количество лаковых отложений

Раскоксовку делали в 3 этапа:

Залили в двигатель старое масло, масляный фильтр не меняли. Прогрели двигатель до рабочей температуры и добавили наш препарат. Первая часть раскоксовки длилась 30 минут, мотор работал приблизительно на 1200 об/мин. После получаса работы был заглушен и произошел первый слив масла. То, что оно слилось чёрное – это очень мягко сказано.
Для второго этапа было использовано синтетическое масло Лукойл 10W40. Большая вязкость обусловлена тем, что, как и раскоксовка BG 109 димексид так же разжижает масло. Залили свежее масло и 500 мл. препарата. Снова мотор отработал положенные 30 минут и мы слили масло во второй раз. И опять одна сплошная чернота.
На третьем этапе изменений в технологии безразборной раскоксовки у нас не было. Через полчаса работы двигателя в очередной раз слили нереально чёрное масло.

После трёх этапов раскоксовки решили снять поддон и глянуть на работу димексида снизу. На дне поддона оказалась вязкая карамелеобразная жижа насыщенно чёрного цвета.

Вязкая тягучая жижа, напоминающая по консистенции карамель

Детали которые до процедуры имели ощутимые лаковые отложения заметно очистились и побелели.

Тройная промывка димексидом дала ожидаемый результат

Теперь будем следить за жором масла данного двигателя и если заметим существенные улучшения после раскоксовки, повторим процедуру через 5000 км.

Это описание не призыв к действию по безразборной раскоксовке димексидом. Чтобы проводить эту процедуру нужно быть очень уверенным в своих действиях человеком. Если же такой уверенности нет, то гораздо проще и безопасней применить раскоксовку американской компаниия BG Products BG 109.

СD-чейнджер порой отказывается читать диски. Дилеры ремонтом не занимаются, но за 5–6 тыс. руб. можно найти мастеров через Интернет. За 3–4 тыс. руб. они готовы научить американский приемник работать на русских радиочастотах, а также перевести мили и фаренгейты в более привычные для нас километры и градусы Цельсия.

Типичная неисправность: жмешь на кнопку, а замок багажника молчит. Виной тому окислившиеся в труху контакты в кнопке. Если нажать сильнее, придется менять не только выключатель с кронштейном, но и хромированную накладку пятой двери.

Проверьте работоспособность кнопок на дверных ручках и пятой двери, заднего стеклоочистителя, камеры заднего вида и звуковых сигналов. Порой сгорает моторчик вентилятора климата — чаще всего из-за повышенной нагрузки при забитом салонном фильтре. По регламенту его меняют через 30 тыс. км, но на пыльных дорогах лучше уменьшить интервал. Слабо держится лак на ручках дверей; бывает, отказывают электроприводы блокировки замков, датчик указателя уровня топлива, что происходит чаще опять же на авто из США. Но главное, что янки экономят на масле. Вроде и меняют в срок (по регламенту через 10 тыс. км), но льют что подешевле.

Двигатели VQ37 на модели второго поколения появились сравнительно недавно, поэтому как поведут себя нейтрализаторы, гадать преждевременно. Масляный щуп, как и на моторе VQ35, более удобный, чем на V8.

Настоятельно рекомендуем провести диагностику перед покупкой авто, чтобы по сигналам с верхних и нижних датчиков кислорода определить степень разрушения нейтрализаторов. Если машина уже ваша, а процесс пошел — срочно в ремонт! Помните: для мотора продукты износа нейтрализаторов, что горсть песка. Неофициалы обычно удаляют начинку и перепрошивают блок управления двигателем. Плохо, конечно, но что делать, если бодяга на АЗС по-прежнему не переводится!

Дилеры начинают бить тревогу при расходе масла более 2 л на 10 тыс. км, будучи уверены по своему опыту в чрезмерном износе цилиндропоршневой группы (компрессия при этом не дотягивает до 11 кг/см²). И причина уже не столь важна — нейтрализаторы ли начали рассыпаться, или за маслом недоглядели.

Под капотом FX45: масляный щуп хорошо доступен, но трубка резко изогнута в нескольких местах, отчего вставить его бывает непросто. Может, поэтому многие владельцы не утруждают себя проверкой уровня масла? Основной VIN и табличка-дублер показаны стрелками.

Моторы очень чувствительны к перегреву, особенно VK45DE. Следствие — пробивает прокладки головок блока, что сразу заметите по почерневшим стенкам расширительного бачка. Причина чаще всего в забитых грязью и пухом сотах радиатора. Чтобы их проверить, достаточно снять пластиковый щиток над радиаторами, но многие пренебрегают столь простой процедурой. Мол, чего там смотреть, если без демонтажа радиаторов грязь все равно не удалишь. Коли руки не доходят, поручите очистку специалистам — обойдется дешевле замены прокладок.

Если сразу после пуска холодного двигателя лязгает привод ГРМ, пришло время менять натяжитель. На V6 это несложно: снимаем приводные ремни и лючок в передней части двигателя. На V8 доступ не столь хорош — придется снять радиаторы с вентиляторами. Убедитесь заодно в исправности последних, поскольку при пробеге под 150 тыс. км один из них наверняка уже не крутится. Если плавают обороты или мотор на холостых глохнет, время промывать дроссельный узел. Учтите, что после этого понадобится калибровка на дилерском сканере.

В дополнение к катколлекторам под днищем установлена еще пара нейтрализаторов — они начинают разрушаться лишь при очень больших пробегах, не оказывая влияния на механический износ ЦПГ. Передний кардан и АКП здесь пока в норме (пробег 134 тыс. км).

Пятиступенчатый автомат Jatco, хоть и называется адаптивным, плохо приспособлен к спортивной манере езды — сгорают фрикционы. Официалы их не меняют, предлагая раскошелиться на новую коробку (340 тыс. руб. с заменой!). И не потому,что не умеют чинить, а из-за отсутствия оригинальных запчастей. Завод поставляет только блоки управления, клапаны и гидроблоки в сборе, хотя с ними проблем меньше. Не отчаивайтесь: в Интернете найдете немало фирм, готовых за 150–170 тыс. руб. привести в порядок даже самый убитый агрегат.

Чтобы зря не тратиться, регулярно проверяйте масло (ATF Matic D, оно же DEXRON III): если оно из красного стало желтым, то уже во многом потеряло свои свойства и пора менять, а потемнело и пахнет паленым — не за горами ремонт КП. Кстати, по американскому регламенту масло не меняют вовсе (в Европе — через 60 тыс. км), в чем еще одна причина более плачевного состояния авто из-за океана. Да и раздатки у них частенько сбоят, отказываясь подключать передний мост в самый ответственный момент.

Слабое звено задней многорычажки — втулки стабилизатора и ступичные подшипники. Порой сложно бывает отрегулировать углы установки колес: закисает крепеж. При случае смажьте соединения антикором!

В передней подвеске заслуживают внимания амортизаторы (порой заклинивают), рулевые тяги и втулки стабилизатора (изнашиваются к 100 тыс. и 40 тыс. км соответственно). Стойки стабилизатора часто держатся более 120 тыс. км. Передние ступицы в сборе и подшипники задних ступиц (меняются отдельно) не славятся долголетием и могут начать гудеть или люфтить после наезда на, казалось бы, пустяковое препятствие.

С тормозами сплошные заботы: что передние, что задние диски частенько коробятся, а колодки порой истираются за 5–7 тыс. км. Даже если ездить очень расчетливо, передние не живут больше 30 тыс., а задние — 40 тыс. км. При этом ресурс передних дисков не превышает 80 тыс., задних — 100 тыс. км, но опять же если их не поведет раньше.

Читайте также: