Как сделать импульс помещения

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Источники света в студии позволяют фотографу создавать качественные снимки с различными эффектами. Можно формировать четкое изображение при активном движении, прорисовывать тени, экспериментировать с бликами и т. д. Возможностей масса, но нужны знания. Не зная основные принципы работы студийных вспышек и работающих с ними в команде технических устройств, вы вряд ли сможете проделать успешную работу.

О непосредственной настройке света

Студийные вспышки производятся в виде:

генераторов — элементы, отвечающие за управление источником света, вмещены в один корпус, к которому специальными кабелями подключают лампы.

Для совместной работы студийных вспышек с фотоаппаратом необходимо использовать синхронизаторы — устройства, передающие команду лампам мигать с определенной частотой. Они устанавливаются в горячий башмак (разъем для крепления) на камере.

Синхронизатор работает следующим образом: как только нажимается спусковая кнопка затвора на фотоаппарате, он подает команду импульсным вспышкам, которые также оснащены соответствующими приемниками.

Не забывайте о настройке мощности света. В различных моделях импульсных источников данная опция может представлять собой дискретный переключатель или колесо. Мощность импульса меняется не только линейно (в процентах), но и по диафрагменным числам (от 5.0 до 10), что зависит от производителя. То есть мощность 9.0 вдвое меньше 10, 8.0 — вдвое меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Отсюда следует, что мощность 10 окажется в 32 раза больше показателя 5.0 (т.е. важно не путать диафрагменные числа с процентным значением).

Приступаем к настройке фотоаппарата

Управлять экспозицией в студии можно с помощью диафрагмы – выбирайте различные значения, в зависимости от условий съемки. Опыт многих фотографов показывает, что преимущественно применяется показатель от f/5.6 до f/11. Более точное значение можно получить с помощью флешметра — представляет собой экспонометр для работы с импульсными вспышками.

В целом настройка фотоаппарата для работы с импульсным светом происходит следующим образом:

установка приблизительных параметров экспозиции, выдержки, диафрагмы;
тестовая съемка модели с последующим изучением гистограммы;
корректировка диафрагмы — если фото темное, диафрагма открывается, если слишком светлое — закрывается.

При необходимости последние два пункта следует повторять до тех пор, пока не будет достигнут соответствующий результат.

Какие существуют способы уменьшения света

Не стоит полагать, что только посредством диафрагмы удастся достичь успешного уменьшения количества света. Сделать это можно и другими способами:

уменьшение мощности импульсного оборудования (при наличии регулятора);
отдаление источника света от объекта;
применение дополнительного рассеивателя;
оснащение объектива камеры нейтральным фильтром;
изменение ISO;
направление источника света в сторону отражателя, в т.ч. в стену, чтобы освещение сцены происходило за его счет.

В последних двух случаях важно следить за характером света. При отдалении импульсной вспышки он становится жестким. Чтобы избежать ненужных изменений, рекомендуется отдавать предпочтение источнику большего размера. В случае с отражателем учитывают, что обеспечить мягкое отражение света способна поверхность с большой площадью.

Как быть с выдержкой 1/60

Существует мнение, что данной выдержки недостаточно для замирания изображения в кадре, особенно когда речь идет о брызгах, каплях. Чтобы разобраться в этом, представьте себе помещение, в котором нет света: ни одна выставленная выдержка не позволит сделать снимок. Теперь осветим это помещение импульсной вспышкой и сфотографируем объект, используя выдержку 1/60 сек. Оставив прежнюю мощность источника света, сменим выдержку на 1/125 сек и повторно сделаем фото — снимок получится одинаково качественным.

Может показаться, что сокращение выдержки и света произошло в два раза. В действительности импульс источника не может быть больше 1/125 сек. Это означает, что для создания качественного снимка нет разницы в том, какую ставить выдержку. На фотографии не произойдет изменение экспозиции. Это означает, что съемка с использованием импульсного освещения не сопровождается влиянием выдержки на экспозицию. Единственным исключением может быть ситуация с обрезанием импульса при быстрой синхронизации или за счет срабатывания затвора (в таком случае фото будет отмечено темной полосой с края кадра). Поэтому, если необходимо получить максимально четкие снимки мелких объектов в движении, нужно настроить более короткий импульс источника света.

В заключение

Для получения качественной фотографии в студии мало приобрести комплект импульсного света. Необходимо разобраться в способах настройки освещения, а также установить соответствующие параметры на фотоаппарате. Для успешной фотосъемки большую роль играет выбор подходящей мощности на импульсных источниках света (в различных моделях этот показатель указывается в процентах или в диафрагменных числах от 5.0 до 10). Для выставления экспозиции на фотоаппарате можно пользоваться флешметром или, как часто это происходит, гистограммой яркости, показывающей распределение яркости и полутона на снимке.

Раньше техника, позволяющая следить за людьми сквозь стены, была доступна лишь государственным службам, да и то не всем. Сейчас, благодаря совершенствованию технологий и сопутствующему снижению цен, ситуация меняется.

Существование подобного устройства для многих журналистов, описывающих возможности Range-R, оказалось сюрпризом. Между тем такие радары уже давно массово выпускаются для нужд военных и спецслужб. Они применяются ФБР в операциях по освобождению заложников, пожарными при поиске людей в завалах, Службой федеральных маршалов, отлавливающей беглых преступников, и так далее.

Раньше эта техника была доступна лишь государственным службам, да и то не всем. Сейчас благодаря совершенствованию технологий и сопутствующему снижению цен ситуация меняется. Тот же Range-R стоит около $6000, а экспериментальные модели новых радарных систем вообще строятся на основе недорогих и общедоступных Wi-Fi-модулей.

Поэтому не будет удивительным, если завтра подобное оборудование возьмут на вооружение преступники. Следовательно, самое время присмотреться поподробнее к этой технике и ее возможностям.

Есть кто живой?

Легко это сделать только в теории. На практике создателям TTWS приходится комбинировать в одном устройстве сразу множество технологий и продвинутых методов обработки данных. А операторам приборов — долго учиться интерпретировать их показания.

Большинство TTWS-радаров работают на частотах от 1 до 10 ГГц — излучение в этом диапазоне относительно неплохо проникает через стены (бетон, дерево, пластик, стекло). Чтобы в этом убедиться, просто посмотрите на обширный список Wi-Fi-сетей, переполняющих эфир в вашем доме или офисе.

Чем выше частота, тем хуже излучение проходит через стены. Но зато тем точнее с его помощью получается оценить размеры и расстояния до объектов. Кроме того, некоторые материалы избирательно поглощают радиоволны в каком-то узком диапазоне. Поэтому продвинутые сканеры обычно умеют перебирать частоту на ходу или использовать сразу широкий участок спектра.

Работа с короткими импульсами позволяет оценить расстояние до объекта по времени прохождения волны туда-обратно. А для регистрации движений используется эффект Доплера: отраженная от движущегося объекта волна чуть-чуть меняет частоту, и это позволяет, например, обнаружить незначительное перемещение грудной клетки при дыхании.

Конечно, у TTWS-устройств есть много ограничений. Самое главное — радиоволны не проникают через металл. Поэтому почувствовать человека в закрытом автомобильном кузове или в доме, обшитом алюминиевым сайдингом, никак не получится. Похожими свойствами обладает и вода, так что мокрый пористый бетон будет довольно эффективной защитой.

Самые простые устройства только показывают, есть ли движущийся объект в помещении. Более сложные определяют расстояние и направление на объект в двух или трех измерениях, строят приближенную схему помещения и так далее

Да и вообще, толстый слой бетона или кирпичной кладки здорово ослабляет сигнал. При суммарной толщине стен, разделяющих радар и объект, больше 30 сантиметров разглядеть обычно уже ничего не получается.

Большинство радаров выпускают в ручном исполнении. Во время работы их прислоняют к стене дома, чтобы исключить ошибки от тремора рук оператора. Однако бывают ситуации, когда к стене не очень-то и подойдешь, — некоторые модели крепятся на штативах, роботизированных платформах и даже дронах.

Самые простые TTWS просто показывают, есть кто живой (движущийся) в помещении или нет. Более сложные устройства определяют расстояние и направление на объект или объекты в двух или трех измерениях, строят приближенную схему помещения и так далее.

Экспериментальные решения обещают уже намного больше, по крайней мере в лабораторных условиях. Например, подвижная радарная система на базе Wi-Fi-модулей, смонтированная на паре роботов, позволяет создать план неизвестного помещения аж с двухсантиметровой погрешностью. Для серийных устройств это пока фантастика.

Этот (не)страшный терагерц

Еще одна городская легенда — заглядывающие через стены инфракрасные камеры. Вопреки распространенному мнению ничего подобного тепловые детекторы не умеют. Даже слой матового стекла или фанерная перегородка непрозрачны для инфракрасного детектора.

Как защититься: снять шапочку из фольги. Или, наоборот, надеть — по вкусу.

И какие вам видятся голоса?

Современным шпионам жить становится проще. Они могут узнать содержание разговора в помещении, проанализировав беззвучную видеозапись со случайным фрагментом комнаты в кадре. Общий принцип работы здесь тот же, только в роли мембраны выступает любой восприимчивый к вибрациям объект внутри помещения — пакетик чипсов, поверхность воды в стакане или листья домашнего фикуса.

Впрочем, скоростные камеры проникают в нашу жизнь быстро. Многие современные смартфоны уже умеют снимать видео с повышенной скоростью кадров, позволяющей извлекать ценную информацию (например, могут помочь идентифицировать личности участников разговора).

А в окно заглянуть в наше время совершенно не проблема — благо дроны с каждым днем становятся все дешевле и круче.

Систему управления освещением на импульсных реле уже нельзя назвать каким-то ноу-хау. Появилась она очень давно.

Однако широкая практика внедрения и использования бистабильных реле, так их еще называют по-научному, вместо старых проверенных временем проходных выключателей, получает все большее распространение именно сейчас.

Конечно, есть и более современные устройства, основанные на управлении по Wi-Fi сигналу или подключенные к ПЛК (PLC), однако импульсники (блокировочные реле) более доступны по деньгам широкому кругу рядовых пользователей.

В среднем их цена колеблется в пределах 1000 — 1500 рублей за штуку, в зависимости от производителя и функциональности (встроенный таймер, функция центрального управления и т.п.)

А еще они более ремонтно-пригодны. При выходе из строя какой-то одной релюшки, у вас перестанет работать всего лишь одна зона освещения, а не пропадет свет во всем доме, как это будет с PLC.

Давайте рассмотрим, как это все работает, по каким схемам подключается и постараемся разобраться, лучше это или хуже проходных выключателей.

В длинных коридорах, на лестницах при подъеме с первого на второй этаж, в спальнях, очень удобно включать свет при входе, а выключать его совсем в другом месте (на выходе или возле кровати).

Везде в таких случаях электрики рекомендуют устанавливать проходные (маршевые) и перекрестные выключатели.

В чем же существенная разница между ними и импульсными реле? И почему все отказываются от выключателей?

Как выглядит схема подключения на проходных? Как правило, питание первых делом подводится к ответвительной коробке под потолком, а далее от нее к самим выключателям. Для монтажа применяется трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Чем больше переключателей вы будете ставить, тем больше проводов вам потребуется.

При монтаже проходных двухклавишников, у вас уже появляется 6 контактов, к каждому из которых нужно подвести провода.

А попробуйте такой пучок грамотно соединить в распредкоробке? Не всякий электрик сразу разберется с такой схемой подключения.

При этом каждый из выключателей пропускает непосредственно через себя весь ток нагрузки. А значит при коммутациях или коротком замыкании, вполне возможно выгорание контактов.

Еще одной особенностью проходных является отсутствие фиксированного положения клавиши. Вы не можете по ее состоянию понять, включен выключатель или отключен, как это делается на одноклавишнике.

Это будет напрямую зависеть от других “собратьев”, собранных в одну цепочку. Что не всегда удобно и требует привыкания.

При использовании импульсных реле, применяются уже другие виды выключателей – кнопочные, звонковые или нажимного типа.

За редким исключением, например для реле Меандр РИО-2. Но об этом чуть позже.

Исходя из этого факта, на импульсные реле нельзя подавать сигнал слишком длительное время, иначе у него сгорит катушка. Некоторые производители предупреждают, что время непрерывной подачи сигнала на их моделях должно составлять не более 1 минуты.

А некоторые детки очень любят поиграться с такими кнопочками, после чего они и выходят из строя.

Кнопочные выключатели внешне напоминают обычные, только внутри их конструкции имеется возвратная пружинка, которая после каждого нажатия возвращает клавишу и контакт в исходное положение.

Есть и двухклавишные кнопки в одном корпусе.

Они пригодятся, когда вы захотите подключить от одного реле общее освещение на кухне и одновременно подсветку рабочей зоны столешницы.

Либо в зале – люстру и подсветку по периметру, плюс отдельно бра.

Многие вместо специальных выключателей используют подпружиненные кнопки для дверных звонков.

Самое главное преимущество всех этих реле заключается в том, что кнопки между собой подключаются параллельно и для этого достаточно двухжильного провода.

В независимости от того, какое количество кнопок вы задействуете – две, три, четыре и т.д.

Это существенно экономит затраты на кабель и упрощает подключение освещения.

Сравните наглядно схему и количество проводов одного и того же помещения, при монтаже проходных выключателей и импульсных реле.

Схема на проходных выключателях Схема на импульсном реле

Как видите, во втором случае присутствует минимум двойная экономия (двухжильный кабель вместо четырехжильного, меньшее количество соединений, больше свободного места в распредкоробках). Функционал освещения в комнате от этого нисколько не пострадал.

Чтобы правильно подключить импульсное реле, нужно понимать какие у него есть контакты и за что они отвечают.

Как правило, это:

На один из них, фаза либо ноль приходят постоянно, а на другой, как раз-таки и подается импульс после нажатия кнопки.

Проходя через них, ток поступает на светильник.

Вот простейшая схема подключения одного импульсного реле на группу кнопочных выключателей.

Схема №1

Обратите внимание, что в импульсном реле нагрузка вовсе не проходит через кнопку. Нажимая ее, вы всего лишь даете импульс на катушку, которая и замыкает силовой контакт.

В некоторых моделях подавать управляющий импульс можно как через фазный проводник, так и через нулевой.

Представьте, что существенная и разветвленная часть эл.проводки у вас в доме даже не будет находится постоянно под напряжением, как это происходит с обычными выключателями света. Насколько это повысит пожаро и электробезопасность!

Некоторые разновидности имеют сразу несколько контактов. От них можно подключать две, три и более групп освещения.

Прохождение всей нагрузки через реле означает, что подгорание или выгорание контактов на кнопках практически исключено. Многие, радуясь такому обстоятельству, смело занижают сечение линий освещения до 0,5мм2 или 0,75мм2. Либо вообще “кидают” витую пару.

Однако не забывайте про правила, где четко говорится, что все групповые линии на светильники в жилых помещениях должны выполняться проводниками сечением минимум 1,5мм2.

При этом обратите внимание, все реле (группа или одиночное) должны обязательно подключаться после автомата.

Мы пройдёмся по всем необходимым компонентам качественного студийного освещения и покажем четыре световые схемы, с помощью которых Вы можете создавать профессиональные портреты даже в условиях домашней фотостудии. Нам будет помогать наша прекрасная модель Джэйд.

Световые схемы, которые мы представим – это отправная точка. Поэкспериментируйте и создайте на их основе собственные схемы. Все двери открыты перед Вами… особенно широко, когда Вы располагаете собственным помещением для экспериментов.

На постановку каждой световой схемы и съёмку с ней у Вас уйдёт не более 30 минут.

На этом вводных слов, пожалуй, достаточно. Приступим к делу и посмотрим, как это всё работает на практике.

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

1. Стойки

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков – вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

2. Импульсные источники света в форме моноблоков

3. Зонт

Зонтик – наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс – более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

5. Тубус/сотовая решётка

6. Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Эта схема идеально подходит для художественных портретов с толикой драматизма и эпичности.

Присоедините к моноблоку зонтик с серебристой внутренней поверхностью. Поставьте источник сбоку от себя и наклоните под 45 градусов по отношению к модели. Поднимите моноблок на высоту равную примерно 180 см. В таком положении свет получится интенсивным и жёстким, будет распространяться на модель сбоку-сверху. Кстати, такой источник света называется рисующим.

Чтобы выровнять освещение, поставьте с другой стороны отражатель. Он перенаправит часть света от рисующего источника на затенённые участки лица и тела модели.

Явный признак того, что световая схема является рембрандтовской – световое пятно над скулой модели в форме треугольника. Такое освещение использовал Рембрандт ван Рейн при написании своих картин.

Итого вам понадобятся: один моноблок, один рефлектор, две стойки.

Эта схема идеально подходит, чтобы показать каждую детальку на лице модели и создать равномерное освещение.

Построить такое освещение довольно просто. Возьмите два источника света, установите мощность вспышек одинаковой, прикрепите к каждому моноблоку по софтбоксу (софтбоксы должны быть одинаковыми), наклоните их под одним и тем же углом к модели. Отодвиньте источники на равное расстояние от модели, установив по одному с каждого бока.

Дополнительно, приладьте отражатель горизонтально под лицом модели. Кстати, модель может легко удерживать его. Отражатель будет подсвечивать нижнюю часть лица.

Итого вам понадобятся: два моноблока, два софтбокса размером 66 см, один отражатель, две-три стойки.

Это схема добавляет глубины и драматизма привычному портрету.

Чтобы добиться эффекта, установите на один из моноблоков тубус или сотовую решётку. Насадка сузит световой пучок.

Мы закрепили моноблок позади модели и направили его в сторону камеры так, чтобы он светил в затылок.

Эта схема не только усиливает драматический эффект и придаёт выразительности портрету, но и позволяет отделить модель от фона.

Обязательно убедитесь, что источник света не виден на фотографии.

Итого вам понадобятся: два моноблока, один софтбокс размером 66 см, один отражатель, одна сотовая решётка с простой насадкой или один тубус, две-три стойки.

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Последние напутствия

Избегайте слишком коротких выдержек!

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ – соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).

Читайте также: