Как сделать фотографию в темноте с фонариком

Обновлено: 04.07.2024

Закрытие диафрагмы дает потрясающий эффект звездочек на ночных фотографиях, если вы фотографируете какой-либо постоянный источник света – уличные фонари или елку, например.

Стоит закрыть диафрагму до значения f11 и больше – как появляются эффектные "лучики”. Вы даже можете попробовать посмотреть на фонари, а потом прикрыть глаза – система та же

Самое интересное то, что количество лучиков мы изменить не можем, ввиду конструкции самой диафрагмы конкретного объектива. Например, есть объективы с 5-ю , 6-ю, 7-ю, и т.д. количеством лепестков. Вплоть до 21-го, в некоторых экземплярах. Так вот, 6-ти лепестковая, даст нам шесть лучиков от источника света, а 7-ми, или 9-ти лепестковая. Если подумаете - 7, 9, соответственно, то ошибётесь. Непарное количество лепестков даст в два раза больше "лучиков" - 14, 18, соответственно.

Начну издалека. Вот скажите мне, какая самая базовая потребность человека, который сыт, обогрет и даже… выспался? Называть можно всё, но всё будет сводится к одному — потребности в самовыражении, желании выделиться. И вот очень простой выход: принесите и покажите народу фотографии с необычными светящимися фигурками. Ну, а после того, как смолкнут восторги, охи и ахи, скромно признайтесь, что сделали эти фотки вы лично. Всё. Наслаждайтесь славой.

Фризлайт (англ. freezelight от англ. freeze замерзать, застывать и англ. light свет) — техника рисования светом при фотосъёмке на длинной выдержке. Обязательное условие: получение осмысленного результата абстракции, объекта или… (Википедия)

Полезный совет — заниматься лучше вдвоём. Но если нет партнера или вы хотите сохранить свою учёбу втайне ото всех (а вдруг не получится), то можно начать и одному.

Моя дочка научилась делать разные светящиеся фигурки буквально минут за 10. Исходные данные — самый простейший Cannon PowerShot A580 и китайский наголовный фонарик. Наголовный потому, что, вращая фонарь на верёвочках, можно добиться гораздо более крутых эффектов, нежели вращая или двигая источник света просто рукой. Фото: Depositphotos

Всё, начинаем. Удаляемся в полутёмную комнату или плотно задёргиваем шторы на окне. Выбираем режим ночной съемки или в ручном режиме время выдержки 1−5 секунд. Камера должна быть зафиксирована на штативе или на неподвижном предмете, например, подоконнике.

Смотрим, что получилось… Набираемся опыта.

Фонарики самых разных форм и цветов.
Люминесцентные и другие лампы (люминесцентные лампы интересны ещё и тем, что из их белого свечения можно получить практически любой цвет, просто надев пакет из плёнки соответствующего цвета).
Ёлочные и рекламные гирлянды, движущиеся многоламповые композиции (дают просто потрясающие фантастические эффекты!)
Светящиеся изнутри игрушки и другие предметы.
Лазерная указка.
Хорошо отражающий свет материал (фольга, бумага, светлая ткань), на который направлен световой пучок.
Зажигалки, свечи, факелы, бенгальские огни и другие горящие предметы… (На улице свечи и другие слабые огоньки лучше прятать в прозрачный стакан, иначе их может просто задуть ветром.)

Пределов фантазии здесь нет. Можно рисовать такие фантастические картины, что просто дух захватывает! Попробуйте! Я уверен, что вам понравится.

Ну, а к восхищённым охам и ахам при просмотре ваших шедевров (без кавычек) отнеситесь спокойно. Вы это заслужили.

Фризлайт − модное направление фотографии, а точнее – вид современного изобразительного искусства, в котором рисуют движущимся светом, а получившуюся картину фотографируют на большой выдержке.

Советы начинающим фризлайтерам

Абстракции и осмысленные образы в фризлайте создают различными источниками света, получившиеся узоры фотографируют на длительной выдержке.

Для фризлайта нужна темная одежда, полностью закрывающая кожу

Фризлайт – командное искусство, азы модной техники проще осваивать вдвоем – один рисует, второй фотографирует. Для работы нужен штатив, если его нет, можно на возвышенность положить пакет с крупой, а на него поставить фотоаппарат. При фотосъемке на длинной выдержке камера не должна шевелиться, это обязательное условие.

Профессиональные фотографы и фризлайтеры-любители создают свои картины двумя способами:

Фризлайтом занимаются в комнате с тусклым освещением или на улице в вечернее, ночное время, потому что световой узор лучше виден на контрастном темном фоне. Для создания рисунка подбирают подходящие источники света, фотоаппарат закрепляют на устойчивую опору, для получения качественных кадров используют пульт дистанционного управления.

Заключение

Во время ночных съемок на длинной выдержке начинающие фризлайтеры сталкиваются с проблемами: линии рисунка нечеткие, размытые, узор тусклый, неяркий.

Очень часто на форумах встречаю такое… "вот фотки например моих габаритов, вот так светят обычные лампочки, а вот так светодиоды…"
Люди просто берут фотоаппарат или сотовый телефон и незадумываясь фоткают, пытаясь показать разницу, а другие потом эту разницу пытаются уловить или что еще хуже, сравнивать по РАЗНЫМ фотографиям лампочки или светодиоды, это в корне не верно. Почему? Часто видели фотографии светодиодных габаритов, которые на фотке светят как ксенон? :)
В реальности это же не так! сейчас покажу на примере

Тест на сообразительность :)
На каждом фото представлена фара Lacetti с разными лампочками ближнего света (это я типа "тестировал" :) ) Какую вы бы себе купили посмотрев мой "тест"?

Человек посмотев на фотки скажет:
"Я бы купил ту что на фотке №2, тк №1 — плохо светит, а №3 — точно будет слепить встречных водителей…" :)

Я бы например, себе никакую из этого "теста" не купил, тк на всех 3х фотках одна и таже лампочка — штатный филипс, который продавался вместе с машиной, и который светит просто отвратно :(

Как же так получилось спросите вы, да очень просто:
Автоматическими настройками фотоаппарата ;)

Небольшой экскурс в фотографию для тех кто фоткает цифромыльницами и камерами встроенными в сотовые телефоны. Рассказывать это людям фотографирущим на зеркалки смысла никакого не имеет, ибо это уже как минимум люди осознавшие для чего им фотоаппарат (кроме тех, кто зеркалкой фоткает в режиме авто :) таким тоже стоит почитать)

Количество света попавшего на матрицу фотоаппарата — это экспозиция.
Экспозицию можно регулировать 3 параметрами: это чувствительность матрицы (ISO 100, 200, 400 итд), выдержка (1/60 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, итд) и диафрагма (2, 2.8, 4, 5.6 итд)

Я думаю не стоит вдаватся тут в подробности что делает и за что отвечает каждый из них
(об этом можно при желании почерпнуть в интернете в статье про основы фотографии)
хочется донести вот что…
Цифровой фотоаппарат-мыльница и тем более сотовый их меняет в автоматическом режиме по своему хитрому алгоритму, чтобы фотографии вышли достаточно освещенными (задирает ISO вверх) и не смазанными (уменьшает выдержку) ибо это ненравится большинству фотографов, которые с этими терминами не знакомы.

То есть каждый раз наводя на светящийся предмет фотоаппарат автоматически подстраивает эти параметры для, как ему кажется, наилучшего результата.
Но чтобы показать разницу нам наоборот этого не надо… надо чтобы фотоаппарат фоткал с одинаковыми настройками, тк если будет иначе можем получить совершенно противоположенные результаты не похожие на действительность и ввести в заблуждение других кто эти фотки будет смотреть.

Что же делать? На зеркальном фотоаппарате и на продвинутой мыльнице есть ручной режим выставления этих параметров (на колесике режимов — режим "M")
На менее продвинутом аппарате есть только управление например чувствительностью, остальное берет на себя автоматика… мы ей поможем этого НЕ ДЕЛАТЬ!
Сейчас объясню как.

Если эти объекты можно поместить в 1 кадр, то стоит так и сделать, фотоаппарат настроится на самый яркий, и разница будет сразу заметна.

Тут я фоткал 2 разных светящихся предмета в одном кадре (Сравнивал обычную лампочку с "белым" светодиодом :) )

Согласитесь вполне можно понять что и как светит.

Но если объектов много и на 1 кадр их поместить ну никак не получается (например надо переставить лампочки ближнего света что занимает время и сфоткать) тогда нам на помошь придет такой режим описываемый ниже.

Почти в любом фотике есть режим "Панорама", он создан для того чтобы сфоткать более широкую фотографию чем позволяет объектив, сфотографировать несколько кадров подряд потом склеить их с помошью какой-нибудь программы для создания панорам.
Тк все кадры в таком режиме должны быть одинаково освещены, иначе получим не склеиваемые снимки,
автоматика фотоаппарата настраивается только при первом кадре, все последующие фоткает с параметрами первого кадра.

Использовать его следует так:
На фотоаппарате или сотовом включается режим панорама, и далее в этом режиме делается вся фотосессия. Первым кадром желательно выбирать самый яркий объект, тк если выбрать самый тусклый, то возможна такая ситуация что с автоматической настройкой на него, дальнейшие фотографии других объектов (у которых яркость отличается в большую сторону) окажутся полностью засвечены. :(
До окончания фотосессии нельзя выходить из этого режима, переключатся на другой или выключать фотоаппарат. Если фотосессия может затянутся на долго (например надо снять/поставить лампочку в фару), то желательно отключить энергосберегающие функции аппарата чтобы он сам не выключился на самом интересном месте.

Пример такой фотосессии можно увидеть ниже
(склеенная в одну из 21 фотки, специально для наглядного сравнения)

Это я фоткал как светят реализованная функция DRL на моем авто (сам отчет будет тут пожже) в сравнении с другими лампами на автомобиле…

Читайте также: