Как сделать фотографию против света
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).
Как не надо снимать в помещении
Помни про фон
Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.
Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.
Забей на шум
Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).
Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.
Используй вспышку с умом
Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.
Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).
Выбирай адекватные средства
Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).
В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам
Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
К этому уроку почти все фото сделаны мной, но есть одно но: за окном который день пасмурная погода. Если бы было яркое солнце – разница была бы заметней. Как только солнышко выглянет – я пересниму материал для этого урока.
- Отойдите в тень. Самый простой способ — отойти вместе с объектом съемки в тень (если это возможно). Например, когда это человек, портрет которого вам предстоит сделать.
- Сделайте тень сами. Если снимаемый объект невозможно переместить в тень, создавайте тень сами. К примеру, при макросъемке, если фотографируете цветы или какой-либо мелкий предмет. Также для создания тени можно использовать подручные средства – зонт, лист бумаги и пр.
- Используйте вспышку. Многие знают, что фотографировать нужно, располагаясь спиной к солнцу — тогда объект будет хорошо освещен. Используйте вспышку, которая поможет осветить предметы, которые без ее использования будут выглядеть темными из-за яркого солнца.
Используйте отражатель. Другой способ осветить тени — использовать рефлектор. Он не только освещает все затененные участки на фотографии, но и помогает фотографировать против света.
- Меняйте перспективу. Объект съемки можно переместить не всегда, но всегда можно перемещаться вокруг него самому. Сделайте снимок снизу или сверху. Это поможет менять угол падения солнечных лучей на объект съемки и на камеру.
- Используйте бленду. Если бленды у вас еще нет — можно использовать любые подручные средства, которые могут создать тень над объективом. Даже рука может стать козырьком для объектива. Главное — убедитесь, что импровизированная бленда не попадает в кадр и не портит его.
- Фильтры. Светофильтр также полезен при съемке в солнечный яркий день. Поляризационный Фильтр помогает сократить количество бликов и количество света, которое попадает в объектив, чтоб можно было использовать маленькие скорость затвора или выдержку. С его помощью контролируют цвета на снимке.
- Экспериментируйте с балансом белого. Большинство фотокамер дает возможность изменять баланс белого. Конечно, вы сможете отрегулировать его в фотошопе на готовом кадре, но все же воспользуйтесь ручными настройками. И у вас получатся фотографии, которые не потребуют корректировки.
- Выберите правильное время для съемки. Например, рассвет или закат — когда солнечные лучи не настолько яркие. как днем, и можно делать великолепные фотокадры.
- Фотографируйте силуэты. Хороший способ извлечь выгоду из солнечных лучей -фотографировать силуэты.
- Соблюдайте меры безопасности. Не пытайтесь сфокусироваться на прямые лучи солнца и не применяйте сильное увеличение. Так можно испортить матрицу и, если смотреть через видоискатель, ослепить глаза.
Доскональное понимание процесса съемки против света приходит с опытом, поэтому берите в руки фотоаппарат, экспериментируйте и набирайтесь опыта! Советую снимать в формате RAW/CR2 — он позволит скорректировать фотографию в графическом редакторе более детально нежели при съемке в JPEG.
Как фотографировать силуэт
Силуэт — это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции, настроение и магию фотографий: он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.
Главная идея, которой стоит придерживаться — располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света.
Главная задача — заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая.
Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт
1. Выберите четкий объект. Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки — поэтому образ должен быть максимально четким.
2. Выключите вспышку. Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.
З. Правильно выстройте свет. Вместо того, чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант — поместить объект против восхода или заката.
4. Выстройте композицию. Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.
5. Сделайте силуэт лаконичным и четким. Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта — разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека — так как они сольются, и будет сложно понять чей силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции, лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.
6. В автоматическом режиме. Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции. нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.
7. Ручной режим. Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной. Если в авто-режиме объект стишком светлый — понизьте выдержку и посмотрите, что получилось.
8. Фокусировка. Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы. Немного закройте диафрагму. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.
Напоследок совет — не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными.
Домашнее задание для участников группы ВКонтакте:
Сделать фотографию против солнца/света.
Результат будет лучше, если Вы будете снимать против солнца, а не против лампы.
Так в чем же дело? Может и вправду фотоаппарат бракованный? Лицо можно рассмотреть только при максимальной яркости монитора. Но не стоит торопиться с выводами: может, все не так грустно. Давайте посмотрим, как устроен цифровой фотоаппарат. И как сделать съемку против света реальностью. Условно, его можно разбить на несколько блоков. Это конечно очень условное разделение и очень грубое описание, но оно поможет вам разобраться в сути происходящего. Итак, наша камера состоит из следующих блоков:
1. Светочувствительная матрица.
2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
3. Блок процессора.
Светочувствительная матрица, состоит из единичных фотоэлементов - пикселей. При попадании света на единичный фотоэлемент, на нем начинает увеличиваться электрический потенциал. К тому же, чем больше на него падает света, тем выше его потенциал. Однако потенциал может увеличиваться не бесконечно: у него существует предел. После того, как матрица засвечена, процессор поочередно подключает пиксели к АЦП, который превращает их в числа, и этот же процессор создает из данных чисел графический файл. Но возвратимся к нашей матрице. Из всего выше сказанного следует вывод, что с одной стороны, чем темнее в момент съемки, тем больше должно быть время засветки матрицы, что бы мы смогли хоть что-либо рассмотреть, а с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем данное время должно быть меньше, что бы не допустить "перезасветки" матрицы. Когда мы нажимаем на кнопку "пуск", фотоаппарат "оценивает" освещенность и выбирает время "засветки", иными словами выдержку. Очень многие камеры делают это по наиболее светлой зоне в кадре. Несложно догадаться, что такой зоной станет яркое небо, а не сам объект съемки. Поэтому, засветка матрицы прекратится тогда, когда небо "наберет" полную яркость. Т.к. объект съемки намного темнее чем фон (в данном случае небо), то он выходит очень темным, что мы и наблюдаем на примере выше. Так что же делать? Не проводить съемки против света? А если это просто необходимо? К примеру, друга или подругу на фоне окна? Или же на фоне моря, причем солнце тоже над морем? В инструкции к моему фотоаппарату, предлагалось воспользоваться функцией точечного замера (я думаю, в большинстве современных камер такая функция присутствует). Это значит, что все параметры будут установлены по точке, которую можно выбрать, к примеру, на лице фотографируемого. Попробуем последовать этому совету:
Уже стало лучше. Но задний фон всё равно бьет по глазам, и он явно испорчен. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: т.к. все параметры были установлены так, что бы вышла нормальная засветка "по лицу", очень яркий фон "перезасветил" матрицу. Неужели ничего нельзя сделать? Конечно можно! Необходимо выровнять по "светимости" лицо и небо. Но каким образом? Нужно принудительно включить вспышку. Да, да, это не оговорка. Включить на солнце вспышку! Данный прием называется "Подсветка переднего плана" или "Заполняющаяя вспышка" (режим вспышки Fill-in). Давайте попробуем:
Теперь существеннее лучше. Однако существует одно ограничение, накладываемое методом: фотографируемый объект должен находиться в зоне действия вспышки, а это, как правило, 3-4 метра, не более. В остальных случаях необходимо пользоваться штатными функциями аппаратов, к примеру установка по точке или фиксация параметров на чем-нибудь сопоставимым по светимости со снимаемым объектом. Если вы достаточно уверенны в себе, можете вручную поставить большое время выдержки, в том случае если конечно ваш фотоаппарат позволяет это сделать. Таким образом съемка против света станет для вас не проблемой. И еще несколько слов напоследок.
При выполнении фотосъемки против света без необходимых навыков, фотографии в итоге получаются с излишним контрастом, перенасыщенными цветами и бликами от объектива. Однако, зная некоторые нюансы техники съемки в таких условиях, можно получить качественные снимки.
- Как сделать фотографию против света
- Как в Фотошопе убрать засвет
- Как фотографировать ночью без вспышки
Попробуйте отойти в тень или создайте ее искусственно. Если у вас нет возможности переместить объект съемки в тень, используйте любые подручные средства чтобы оградить объект от излишнего света. Обычный зонт окажется как нельзя кстати.
Фотографируйте со вспышкой. Некоторые снимки, сделанные со вспышкой против солнца или другого яркого источника света, получаются очень интересными. Главное здесь – использовать достаточно мощную вспышку, способную хорошо осветить объект съемки.
Примените отражатель, или рефлектор. С его помощью вы сможете добиться равномерного освещения затененных участков фотографируемого предмета.
Чтобы изменить угол падения лучей источника света, попробуйте изменить перспективу. Далеко не каждый предмет съемки можно переместить, а вот выполнить снимок снизу, или наоборот, сверху – вполне посильная задача для фотографа.
Поэкспериментируйте с блендой, если она у вас имеется. Если нет – используйте подручные средства, чтобы создать тень непосредственно над объективом. При этом будьте внимательны и не допускайте попадание бленды в кадр.
При съемке против солнца может помочь поляризационный фильтр. С его помощью вам удастся сократить блики и количество лучей света, попадающих в объектив во время съемки. При этом вы сможете включать затвор с минимальной скоростью или использовать небольшую выдержку.
Подберите для съемки правильное время. Не обязательно фотографировать днем, когда солнце слишком яркое – куда лучше делать снимки на рассвете или в закатные часы. В это время лучи света будут мягче, а фотографии порадуют интересными цветами.
Если вам очень хочется сделать снимок предмета или человека именно против яркого источника света, попробуйте извлечь максимальную пользу от света – фотографируйте силуэты.
Читайте также: