Как сделать фаску в синутрейне скмосоу

Обновлено: 07.07.2024

Ламинат заметно облегчил укладку напольного покрытия, совместив в себе лучшие качества естественных и искусственных материалов. Разнообразие видов ламинированной доски требует тщательного подхода к выбору нужного варианта. Ламели отличаются по технологии производства, рисунку, толщине, могут иметь ровные края или скошенные. Такая скошенная кромка называется фаской. Насколько она удобна в работе, мешает ли укладке, или по проекту нужна обычная форма доски – в каждом конкретном случае решать вам. А чтобы проще было сделать выбор, сравним плюсы и минусы этих видов покрытий.

Ламинат с фаской несколько дороже обычного из-за более сложной обработки краев и дополнительных технологических операций. К тому же, ее делают на ламелях толщиной не меньше 10 мм. Поэтому такое покрытие более долговечно. На фото в интерьере хорошо видно, что обычный ламинат имеет ровную поверхность, линии соединения почти незаметны. Декоративная кромка не доставляет особых хлопот при монтаже, зато очень эффектно выглядит после окончательной отделки, создавая вид реального дощатого пола, паркета или плитки.

Фаска на ламинате: что это такое

Используя в качестве напольного покрытия натуральную древесину, довольно часто край доски обрабатывают на фрезерном станке, делая его немного скошенным. Это помогает сделать менее заметными щели, которые со временем появляются между половицами из-за естественного усыхания дерева. Ламинат в процессе эксплуатации почти не деформируется, однако края ламелей тоже можно обработать, придав им определенную форму. Практичность от этого не изменится, но появится больше возможностей для отделочной и декоративной функции.

Фаска ламината - это обрезанная под углом кромка панели (скос). Получают ее на специальном оборудовании двумя способами:

Готовые доски пропускают через фрезерный станок, который срезает края на глубину 2-3 мм под углом 45 градусов. Образовавшийся скос может быть либо просто отшлифован, либо дополнительно покрыт защитным слоем краски, лака или ламинирующей пленки.
Другим способом получения фаски является вальцовка. Ламель заправляется в вальцовочную машину. При ее проталкивании валки, расположенные по бокам, очень сильно сдавливают края, придавая им фигурную форму. Ламинация при этом не нарушается, дополнительной защиты не требуется.

Соответственно, чем лучше будут обработаны края у ламината, тем дольше он прослужит без видимых дефектов.

Зачем она нужна

Стройматериалы закупаются под готовую смету, еще на стадии проектирования мастер знает, какой ламинат ему потребуется. Выбирая модели с фаской, он учитывает их свойства и особенности:

Хорошо известна декоративность фаски, ее способность имитировать поверхность из натуральных деревянных досок. Ламинат без нее представляет собой ровное искусственное покрытие.
Двусторонняя фаска визуально удлиняет линейные размеры комнаты, особенно если положить ламели вдоль длинной стены. Если же срез нанесен по всем четырем сторонам доски, то такое покрытие зрительно делает помещение просторным.
Однако фаска имеет и защитный эффект, декорируя различные неровности, возникающие при монтаже. Она прикрывает замковые соединения от попадания пыли и грязи, а при их ослаблении делает незаметными образующиеся щели.

Полезные качества ламината с обработанными краями неоспоримы. Он имеет долгий срок эксплуатации, а все мелкие дефекты, сколы, щели, неизбежно возникающие за это время, успешно маскируются образовавшимися канавками. Нельзя недооценивать и декоративность этого популярного материала. В зависимости от рисунка ламинирующей пленки полы приобретают респектабельный вид мраморной плитки или дорогого дубового паркета из цельного массива.

Виды фасок

Только появившись на строительном рынке, ламинат обрел небывалую популярность благодаря привлекательному внешнему виду, доступной цене и легкому монтажу. Долгое время ламели были традиционной толщины и при укладке создавали ровное гладкое покрытие, без заметных швов и соединений. Увеличение толщины планок привело к неординарному решению – обработке краев фрезерным станком или вальцовке. Такая необходимость возникла из-за того, что со временем замки ослабевали, соединение становилось не таким плотным, появлялись щели. Канавки, которые образовались между панелями с фасками, успешно замаскировали расстояние между разъезжающимися ламелями. Плюс к этому покрытие обрело благородный вид настоящего деревянного пола.

Используя различные способы, можно получить две разновидности кромочных срезов:

V-образный тип образуется при фрезеровке под углом в 45о по отношению к поверхности. При соединении двух полос между ними образуется канавка глубиной от 1 до 3-4 мм, на дне которой края плотно смыкаются и не пропускают к замкам ни влагу, ни грязь, ни мусор.
При фигурной обработке кромки, которую начали производить относительно недавно, края получаются закругленными, U-образными. Этот тип имеет скорее декоративное назначение, полы выглядят так, словно их настелили из массива дерева.

Фаски также разделяются на:

мелкие, с глубиной канавки 1-2 мм и даже меньше (микрофаски);
глубокие, когда выемка у V-образных достигает 3-4 мм, а у U-образных – 2-3 мм;
неравномерные - край фаски выглядит неровным из-за рельефа, имитирующего натуральное дерево.

Микрофаски лишь слегка обозначают ламели, более глубокие – очерчивают границы, создавая иллюзию дощатого пола.

Даже при очень плотном соединении замков микрозазоры часто остаются, а со временем становятся еще шире. Этот дефект особенно заметен на белом или светлом ламинате. Декорируя щели и микроскопические дефекты, фаска поможет покрытию сиять новизной довольно длительное время.

У каждого вида ламината есть достоинства и недостатки. Ламинат с V-образным типом обойдется несколько дешевле, но на нем со временем образуются заметные дефекты. U-образная фаска обладает большей декоративностью, но при укладке таких ламелей требуется следить за рисунком, что приводит к перерасходу материала.

С какой фаской выбрать ламинат?

Обе разновидности выполняют свою основную функцию, декоративную, и слегка маскируют небольшие дефекты. Но есть и различия. Связаны они в основном со способом обработки ламелей.

При V-образной фаске срезанная поверхность требует дополнительной защиты. Ее красят, покрывают лаком или ламинируют. Но прочность нанесенного покрытия отличается. Более дешевые модели прокрашивают, при длительной эксплуатации краска теряет свои свойства, поэтому края могут крошиться, появляются небольшие сколы, особенно по углам. Это можно назвать относительно серьезным недостатком, от которого можно уйти, если не экономить на стоимости покрытия.
Ламинирование среза – дополнительная сложная операция при производстве искусственного пола. Она увеличивает цену, но в рамках доступности. Зато ламели с V-образными срезами будут долго радовать неизменно приличным состоянием. Это следует учитывать при выборе.
U-образный профиль с плавными округлыми линиями выглядит очень привлекательно. Плюс такой обрезки – при вальцовке края сжимаются вместе с ламинирующей пленкой. Поэтому ламели не требуют дальнейшей обработки для обеспечения большей сохранности краев. Но это преимущество и удорожает производство.
Фаска в виде буквы U придаст полам необходимую респектабельность и лоск. Такой ламинат по внешнему виду вполне заменит дубовый паркет из массива дерева, и прослужит гораздо дольше обычного.

Различная обработка краев позволяет не зависеть от какого-то одного вида, а принять решение в зависимости от дизайна интерьера. Ведь основная функция ламината с фаской – декоративная. Однако светлые оттенки лучше выбирать с обработанной кромкой. На таких досках хорошо заметны даже небольшие сколы, наличие канавки отвлечет внимание на себя и скроет от внимательных глаз легкие дефекты, возникающие со временем.

Преимущества

Обработанный край ламинированной доски необходим для имитации такого же покрытия, но из натуральной древесины. Ламинат гораздо дешевле натурального ореха или сосны, а в таком виде отлично их заменяет. Вырезанная с двух сторон фаска зрительно удлиняет помещение, если панели укладываются вдоль длинной стены. Четырехсторонняя обработка приводит к визуальному увеличению площади, поверхность такого ламината становится похожей на дорогой дубовый паркет.

Второе по значимости применение фаски – это способность скрывать небольшие изъяны и дефекты на уложенном покрытии. Даже если замки соединяют две доски достаточно плотно, со временем сила притяжения ослабевает, появляются щели.

Прочие преимущества фаски:

скрадывать появление таких расщелин, делать их менее заметными;
нивелировать небольшую разницу в высоте между двумя соседними ламелями;
предохранять углы от появления сколов, особенно при высокой механической нагрузке.

Только следует помнить, что фаска – не панацея. Если основание под ламинированное покрытие было сделано небрежно, с неровностями и заметным перепадом высоты, то наличие канавок не спасет от быстрого расшатывания замков. При постоянной механической нагрузке они разъедутся, оставляя широкие щели между половицами, которые не удастся скрыть.

Недостатки

Многие недостатки ламината с фаской при ближайшем рассмотрении оказываются надуманными и не представляют серьезной опасности при эксплуатации популярного напольного материала. Среди пользователей бытуют различные мифы и предубеждения, которые легко развеять, используя практические советы.

Миф 1. Наличие зазоров между панелями усложняет уборку, грязь застревает и плохо удаляется обычными средствами.
Реальность . При микрофаске глубина зазора составляет всего 1 мм, что исключает попадание в него мусора. С очисткой более глубоких канавок прекрасно справляется пылесос или влажная тряпка.

Миф 2. Нельзя укладывать ламинат с фаской в помещениях, где возможно попадание воды на пол. Углубление увеличивает площадь намокания, что приводит к деформации панелей.
Реальность . Края ламелей обрабатывают водоотталкивающим составом или по ним проходит ламинация, в крайнем случае, срез покрыт воском или лаком. Поэтому вода такому покрытию не больше страшна, чем обычному.

Миф 3. Наличие фаски делает ламинат более хрупким, при механическом напряжении неровные края могут ломаться, появляются сколы и трещины.
Реальность . Фрезерную обработку краев делают у панелей, толщина которых 10-12 мм, такие же прокатывают через вальцы. Фаска глубиной 1-3 мм выглядит весьма скромно по сравнению с размерами доски, поэтому ее присутствие никак не отражается на прочности ламината.

Миф 4. Бытует мнение о повышенной сложности монтажа ламината с фаской.
Реальность . Замки и защелки на всех видах данного материала идентичны и имеют стандартную конструкцию. Так что на качество и скорость укладки это не влияет.

Остается лишь один недостаток: модели с декорированной кромкой стоят дороже.

При желании можно комбинировать в одной квартире простой ламинат и с декоративной кромкой, укладывая их в наиболее подходящих помещениях. Самыми лучшими являются изделия 32-го и 33-го классов с надежными защелками от известных производителей. Они образуют прочное ровное покрытие без зазоров. Конструкция фиксирующих устройств не дает панелям разъезжаться довольно долго, поэтому наличие фаски у таких моделей существенной роли не играет.

Хотелось бы поговорить кто, как и чем делает или исправляет фаску дульного среза.

На Gamo нарезы не доходили до конца ствола,да ещё и не равномерно заканчивались,пришлось резануть сантиметра два конец ствола. Дульный срез,выровнял,отполировал,теперь дело за фаской.

Ковыряют фаску на основании лишь того, что штатная выглядела подозрительно (фаза отстрела на кучность полностью проигнорирована), ковыряют её зубными пастами и шариками, а потом пытаются убедить себя, что 60мм на полтос - нормальная куча, могло бы и хуже быть 😀

PS: техника изготовления фасок, нормальных (в тех крайних случаях, когда эта процедура действительно нужна), уже несколько лет как устаканилась. Требуются: токарник, бормашина, терпение и аккуратность. В деталях пересказывать не буду - описано уже раз сто.

Срез полировать не нужно.
Он должен быть перпендикулярен оси ствола.После обрезания равняется приспособой типа"ящик".
Фаску делать шариком от подшипника через наждачную бумагу.
Начинать с грубой и постепенно переходить к 2500.
Завершить ватманом с пастой гои+ шарик.

Вы только что просшулаши классический вредительский совет по обработке фасок.

PS: любого, кто в 2017 году на ганзе упоминает слова "фаска" и "шарик" рядом, следует немедленно банить. Опционально - ещё и упомянутый ящик на голову одеть. 😠

Позабавил.
Это фото фаски моей винтовки.
Сделана фаска именно этим "ВРЕДИТЕЛЬСКИМ" методом мною.
Винтовка стреляет изумительно точно.

Я считаю ,что метод изготовления фаски шариком с наждачной бумагой-наиболее правильным в любительских условиях.

У меня множество винтовок вышли из под руки с именно такой фаской.

А покажи фото фаски -которую сделал именно ты.И расскажи -как ты ее делал.

Ну и результат твоей деятельности покажи-отстрел.

Со своей винтовкой что угодно делай, хоть об пенек ею бей.
Только доругим не советуй.

Бабкам у подъезда так рассказывай, а тут принято указывать дистанцию и поперечник куч на бумажной мишени.

Нефиг в любительских условиях к фаске даже прикосаться.

Торжество мракобесия! Результат оценивается фотографиями фасок вместо фотографий отстрелов по мишеням.

PS: прав Виталий - насколько же дофига развелось дилетантов и шарлатанов, выдающих себя за мастеров. Желаю, чтобы у Виталия поток клиентов не иссякал.

прав Виталий - насколько же дофига развелось дилетантов и шарлатанов, выдающих себя за мастеров. Желаю, чтобы у Виталия поток клиентов не иссякал.

Молодец!
Виталий-это наверное Гном?Хорошо вроде лизнул но.
Так вот -дам тебе информацию-Виталий Гном делает фаски на стволах винтовок ШАРИКОМ и НАЖДАЧКОЙ))))))

Ты почитай на досуге-зачем делается фаска,как делается и результаты.

А то на Оргах открыли целую новую тему о изготовлении фаски ствола-там чем только ее не портят.
Народ ковыряется в стволе разными шарошками,дремелями,ковырялками.

С другой стороны-кому и кобыла невеста.Нравятся им такие фаски.

Ладно, хрен с ним с шариком. Глубина то такая зачем? 😀
Смысл фаски? Обеспечить одновременный сход с нарезов, так? Или кто выточит на стволе раструб поглубже? )))

Вот на brownells есть специальное приспособление для фасок разных калибров,получается идеальная фаска 45 градусов.

Перестаём путать винтовки - с хатсанами.

Просто образцовое самодурство!

Ковыряет фаски на хатсанах и ижах доисторическими методами из эпохи пружин от мопеда, и ещё других поучать смеет.

Специально для упёртых и недостаточно владеющих информацией поясняю.

Суть процесса выполнения фаски по шагам, как это делается последние 3 года на винтовках (не путать с хатсанами, смершами, ижами, ппп-кросмэнами).

1. Ствол устанавливается в патрон токарника;
2. Обеспечивается минимальное биение ствола по каналу (не путать с биениями внешней поверхности ствола!). Долгий и кропотливый процесс;
3. Дульный срез заливается эпоксидкой или другим полимерным компаундом;
4. В инструментодержатель устанавливается бормашина с абразивным диском, так, чтобы диск в зоне обработки вращался от середины канала ствола. Обеспечивается параллельность и перпендикулярость везде, где надо.
5. Станок включается на низкие обороты, бормашина - на средние.
6. Производится выполнение фаски с очень малой подачей.
7. Компаунд выковыривается, ствол готов к использованию.

На пистолеты, тем более огнестрельные, лучше вообще не смотреть. Там требования по кучности не идут ни в какое сравнение ни с пневматическими пулевыми пистолетами, ни тем более с винтовками, фаска там выполняется для красоты. О её влиянии на ТТХ можно только гадать.

Да, для винтовок такими вот ручными "воротками" тоже фаски обдирают, но если внимательно изучить доступные в сети материалы по использованию таких штук - сплошь и рядом кто-то ковыряет фаску на любительской/охотничей винтовке, но НЕ на спортивной или для БР.

5. Станок включается на низкие обороты, бормашина - на средние.
6. Производится выполнение фаски с очень малой подачей.
7. Компаунд выковыривается, ствол готов к использованию.

Молодец!
Человек в этой теме обрезал ствол на своей винтовке()нарезы не доходили до конца).

Теперь он спрашивает-Как ему самому сделать фаску?

Где у него дома станок?И как он будет(даже при его наличию дома) центрировать винтовку в станке?

Ему не нужны твои разглагольствования и потуги-ему нужно дома сделать фаску на винтовке Гамо.

Дома -это только шариком и наждачкой.

у Т С -вроде как не спортивный винт -так что метод кисть\я\ вполне подойдет

кисть
Молодец!
Человек в этой теме обрезал ствол на своей винтовке()нарезы не доходили до конца).
Теперь он спрашивает-Как ему самому сделать фаску?
Где у него дома станок?И как он будет(даже при его наличию дома) центрировать винтовку в станке?
Ему не нужны твои разглагольствования и потуги-ему нужно дома сделать фаску на винтовке Гамо.

Дома -это только шариком и наждачкой.

Полностью согласен,каким образом мне ствол Gamo засунуть в патрон станка,тем более если его нет. Я о доступном и в то же время точном способе интересуюсь.

Никак; обратиться к мастеру.

Мастера знают, что есть токарники, многие, в которые ствол замечательно зажимается вместе с колодкой. Казенная часть ствола с колодкой спокойно торчит из трубы и никому не мешает.

Впрочем, всегда есть промежуточный вариант, который устроит всех:

1. Отстрелять вдумчиво и ответственно на кучу;
2. "Сделать" фаску как угодно, хоть болгаркой;
3. Снова вдумчиво и ответственно отстрелять на кучу;
4. Обратиться к мастеру, который знает и умеет, как сделать настоящую фаску.

* Шаги 1 и 3 обязательны, т.к. без контроля результата даже разговаривать не о чем.

Мастера знают, что есть токарники, многие, в которые ствол замечательно зажимается вместе с колодкой. Казенная часть ствола с колодкой спокойно торчит из трубы и никому не мешает.

Слушай-у тебя там сегодня все нормально?
Как то твои сегодняшние измышления выглядят особо . футуритстично.)))))

Повторю тебе-человек обрезал ствол и САМ хочет сделать фаску.

А по поводу станка-в который ты собираешься ствол вместе со ствольной коробкой сунуть-марку станочка в студию))))

До того как обрезал кусок ствола кучность была очень плохая,затем и обрезал. Конечно буду отстреливать на разных этапах, как куча соберётся,на том и успокоюсь.

А по поводу станка-в который ты собираешься ствол вместе со ствольной коробкой сунуть-марку станочка в студию))))

В мастерской, (молоток и напильник) имеются станки 1И 611П, Profi 550, Корвет 402. И Коноплевский КАТ 250.
Так вот в последние три, стволы с муфтами спокойно влезают. Только тягу взвода надо снимать.

Дома я делал зенкером аккуратненько, вручную без нажима. И деревянной палочкой с пастой гои. Не так красиво как станок с бормашинкой. Но всяко лучше чем было.

Полностью согласен,каким образом мне ствол Gamo засунуть в патрон станка,тем более если его нет. Я о доступном и в то же время точном способе интересуюсь.

А вообще считаю что фаскодрочерством, сильно увлекаться не стоит. Да. Сделать фаску после ритуала обрезания, нужно. Но чересчур точную и нанотехнологичную, это излишнее. поскольку подавляющее большинство, не смогут реализовать техническую кучность оружия, даже с тем, что есть.
Да и большинство винтовок, кучнее стрелять не будет. Даже если все там до блеска вылизать. Поскольку конструктивно да и по качеству изготовления, просто физически не способны на это.

А где логика? Причин очень плохой кучности много, и фаска к их числу не относится! Вот когда кучность надо улучшить с 20 до 18 мм на 50 м, тогда имеет смысл попробовать фаску.

Ну Gamo часто делают стволы где нарезы идут не до конца,думаю от этого куча и страдала

Какой бы дорогой и качественной не была стамеска, со временем она потребует ухода. Поэтому заточка — это навык, который неизбежно приходится осваивать всем, кто связан со столярным делом. По большому счету в заточке стамесок нет ничего сложного, но все приходит с опытом. Понимая нюансы этого процесса и следуя нашим советам, вы быстро набьете руку и выйдете на профессиональный уровень ухода за инструментом.

Уверены, что знаете все о своих стамесках? Читайте по теме:

Обзор столярных стамесок. Рассказываем о видах, характеристиках и тонкостях выбора главного ручного инструмента

Существует несколько техник заточки стамесок. Золотым стандартом по праву считается метод заточки на водных камнях. Он дает самый лучший результат и именно ему будет посвящена основная часть нашего разговора. Также мы расскажем о том, как точить стамеску на гриндере и можно ли при помощи обычной наждачной бумаги достичь бритвенной остроты столярного инструмента.

Правильный угол заточки стамески

Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.

Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.

В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача — добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.

Вначале не гонитесь за дорогим инструментом. Чем проще первые стамески, тем лучше. Вы набьете руку на постоянной заточке, а мягкая податливая сталь позволит прочувствовать все нюансы этого процесса.

Заточка режущей кромки под электронным микроскопом с увеличением 100х

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.

Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:

800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
6,000 грит — камень для финишной доводки.

Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень 8,000 грит для тонкой полировки.

При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.

Коротко о типах абразива

Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.

Подготовка заточных камней к работе

Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.

Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло. Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.

Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.

Выравнивание тыльной стороны клинка

Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.

Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.

Сэкономьте на покупке заточной каретки, сделав ее своими руками. Как именно? Читайте в нашей статье:

После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки. Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.

В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.

Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время — это весьма прихотливый абразив. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, в противном случае – быстро приходят в негодность. Как ухаживать за водными камнями — читайте в нашей небольшой, но очень полезной статье.

О микрофасках

Завершив заточку стамески, можно добавить второй микроуровень к фаске. Речь идет о так называемой микрофаске. Она позволяет повысить стойкость режущей кромки за счет увеличения итогового угла заточки (вспомните, о чем мы говорили вначале). Наведение микрофаски особенно уместно на твердых клинках, отличающихся хрупкостью режущей кромки.

Навести правильную микрофаску без помощи заточной тележки вряд ли получится, поскольку здесь уже идет речь о прецизионном позиционировании инструмента. На многих каретках для этого имеются специальные режимы. После выполнения основной заточки достаточно просто переключить регулятор, который переведет лезвие в положение наведения микрофаски. Сделав 4-5 максимально легких прохода на камне 8,000 грит, микрофаска будет готова.

Стамеска на переднем плане имеет хорошо заметную микрофаску

Заточка стамесок на точиле

Варианты заточки лезвия: обычный и вогнутый клин

Здесь самое время упомянуть о том, что существует два варианта заточки стамесок. Первый — когда прямая фаска и тыльная сторона клинка образуют обычный клин. Это классический тип заточки и именно его мы брали за основу, говоря о водных камнях. Второй вариант — заточка с вогнутой фаской, которую формируют на точильном диске. Преимуществом такого профиля является то, что при финишной обработке на плоском камне фаска имеет только две точки соприкосновения — площадь шлифовки меньше, за счет чего увеличивается скорость заточки и снижается износ абразива.

Заточка стамески с ровной и вогнутой фасками

Фаска с вогнутой плоскостью уступает в прочности обычному клину, поэтому такой способ заточки не используют для долот, которые рассчитаны на удары киянкой.

Тонкости работы на точильном станке

Многие столяры до сих пор с опаской относятся к гриндерам. Это связано с тем, что даже с набитой рукой на точиле очень легко перегреть клинок, в результате чего сталь поменяет свои свойства и станет хрупкой. В этом случае придется полностью перетачивать подпаленную кромку, жертвуя длиной клинка и получая в довесок кучу головной боли.

Заточка стамески на наждачной бумаге

Добиться бритвенной остроты столярного инструмента можно не только при помощи водных камней, но и более доступного абразива — наждачной бумаги. Перед заточкой нужно оценить общее состояние инструмента. Если режущая кромка имеет неровности или зазубрины — их лучше устранять на точильном диске. Так вы сэкономите время и силы, а также уменьшите расход абразива. После выхода в плоскость, можно приступать к наведению чистовой заточки.

Чтобы добиться качества максимально приближенного к заточке на водных камнях важно обеспечить идеальную плоскость. Для этого используют подложку из стекла или керамической плиты. Наждачную бумагу нужно хорошо разгладить и зафиксировать на плоскости. Для этого подойдет двусторонний скотч. Еще лучше — попробовать отыскать наждачку на самоклеящейся основе.

Что касается абразива, то наилучший результат показывает комбинация из четырех типов зернистости: Р400, Р800, Р1,500 и завершающая полировка на Р2,000. Принципиально важное условие — использование водостойкой наждачной бумаги, поскольку в процессе вам придется активно увлажнять абразивную поверхность. В остальном последовательность действий идентична заточке на водных камнях, о которой подробно говорилось выше.

Начинают с выравнивания тыльной стороны клинка на наждачке Р400, после чего на ней же обрабатывают фаску. Во время заточки абразив обильно сбрызгивают водой. На каждой шкурке выполняют в среднем по 30 проходов туда-обратно, затем переходят на ленту меньшей зернистости. Так же как и при заточке на водных камнях, здесь важно следить, чтобы обрабатываемая поверхность клинка была строго параллельна наждачной бумаге и равномерно прилегала к абразиву при каждом росчерке. Со временем вы добьетесь слаженности движений и сможете наводить бритвенную остроту на своих стамесках за 10-15 минут.

Все, что остается сделать — проверить качество заточки. Способность стамески снимать тончайший слой стружки на торце дерева — это успешно пройденный тест на качество вашей работы.

Что-то вообще в ступоре. паника. панический ступор. Хелп! Не соображу как сделать на уже готовом такую фаску? была прямоугольная. Ладно сверху справа сделал. Думаю как слева снизу.

- 11:20 (смотри с отрезка) ( отрицательное значение фаски)

Как вариант - снимаем сплайн с верхнего полигона. Задаём ему толщину соответствующую радиусу и булином вырезаем. Но как по мне это гемор, правильнее будет переделать переделать через бевел-профайл.

Alex Vizual +100

согласен так и сделал. просто думал может что то есть чтобы "снять фаску" уже на готовом.

А верхний вариант сделал может тупо и просто - удалил полигоны торца, сделал по периметру линией прямоугольник, визуализируемый, круглый, перевел в поли и половину удалил а потом слил вершины.

просто мне кажется это меганубский способ ))

видимо новый макс придётся таки ставить. или еще сверху .

У тебя фаска эта таким способом будет " золотая" если ты понимаешь о чем я говорю )

видимо новый макс придётся таки ставить. или еще сверху .

Поставь двадцатый и не парься.

Там очень хорошо модификатор Chamfer допилен.

каюсь не обозначил подо что это всё блудие. это для перевода в STL на печать . что, еще всё хуже да? ))) но итерации я намеренно чуть больше выставил чем обычно.

а почему не 22?? тогда уж

Возможно не всегда плагины (любимые, специфические) успевают за версией Макса. А 20-й, таки, очень хорош. Со всем последующими пилюльками.

а почему не 22?? тогда уж

Мое субъективное мнение - новую версию Макса ставить если не прошел хотя бы год после релиза чтобы они допилили все мелкие ( и не только) косяки ( в большей мере работа новых версий Макса с Vray и Corona) после отзывов - это не очень хорошая идея. плюс ко всему этому - новое, не значит лучшее. Это же не гонка вооружений. Тут многие пользуют до сих пор чудесную 2014 версию в которой наконец то добавили ( ещё в те года) нормальный набор инструментов для ретопа. (А модеры вообще вроде на ещё более ранней версии проводят проверку моделей.)

Читайте также: