Яма в гараже с высоким уровнем грунтовых вод своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Причем, ее можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя в некоторых случаях это будет сделать проблематично. Например, если гараж слишком мал, и для полноценный ямы места не хватит. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству!

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять размеры и глубину будущей ямы. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то лучше сразу обозначьте их в проекте.

Подготавливаем материал

Когда проект ямы готов, позаботьтесь о строительных материалах. Вам потребуется: цемент, щебень, песок. Это для заливки пола и стен. Цемент лучше выбрать ПЦ марки 400, а песок – на ваше усмотрение. Лучше, конечно, крупный и без примесей. Кроме заливки стены нужно армировать. Для этих целей приобретите металлическую сетку. Конструкция должна быть надежной, поэтому не забудьте про стальные уголки, которые сваривают в раму и крепят в яму сверху и по периметру. Здесь же пригодятся стальные пруты. Ими соединяют усы в раме.

Далее нужно определить, будет ли конструкция монолитной или кирпичной. Одни форумчане считают, что оптимальное решение – яма монолитом. Другие предлагают стены просто обложить кирпичом, можно – б/у – выйдет дешевле, а для смотровой ямы это не принципиально. Кладку желательно также армировать – 6-8 мм арматурой в шов и/или кладочной сеткой. При желании стены можно заштукатурить.

Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей.

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакая гидроизоляция не спасет.

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Также в смотровой яме нужно сделать вентиляцию. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала проводим разметку, используя рулетку и маяки. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытой ямы должен быть ровным. После чего на дно ямы насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.

Необходимо сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной ваша яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между стенами ямы и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.

Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой: слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. При этом его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см). Далее бетон заливает слой рубероида. Теперь пришло время сделать конструкцию крепкой. Для этого на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента. Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.

Следующим этапом будет сборка опалубки. Когда вы ее будете собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.

Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять с полом. Яма готова.

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент. сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Грамотно составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.

Обустройство пола и стенок смотровой ямы

Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками , и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.

Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.

Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.

Высокая стоимость услуг в СТО заставляет многих автовладельцев заниматься ремонтом своих железных коней самостоятельно. Конечно, это требует обустройства соответствующей инфраструктуры в гараже — и ключевое место в ней занимает смотровая яма. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, выполнить ее по силам любому мужчине. Главное — разработать правильный проект, учитывающий все оптимальные размеры, и последовательно следовать технологии. Рассказываем о том, как сделать смотровую яму в гараже и предлагаем все необходимые фото и чертежи.

Размеры смотровой ямы

Все начинается с размеров. Их не берут с головы — есть определенные рекомендации, которые прошли проверку временем, эмпирическим опытом других автовладельцев и полностью соответствуют требованиям безопасности. Они не являются стопроцентно универсальными, но с большой долей вероятности прекрасно сработают и в вашем случае:

ширина определяется расстоянием между колесами машины, при этом минимальная рекомендуемая составляет 80 см;
конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
глубина зависит от роста человека и его способностью получить доступ к любой детали авто — к нему добавляется 15-20 см.

Также следует заранее выяснить, каков уровень пролегания грунтовых вод в вашем гараже. Если он достаточно высокий, то яму нужно сделать неглубокой либо вовсе отказаться от проекта.

При выкапывании котлована принимают в расчет толщину стен и подложки, поэтому прибавляют к указанным выше габаритным размерам как минимум 30 см по длине и ширине. С фактической глубиной котлована все сложнее. Нужно принять во внимание:

толщину подушки;
высоту стяжки;
слой гидроизоляции.

Приводим в пример готовые чертежи, которые помогут подготовить проект правильно. Вам останется лишь адаптировать их к особенностям вашего гаража.

гараж чертежи

Какие потребуются материалы

песок и гравий — для приготовления кладочного раствора;
щебень — для формирования подушки;
цемент — для замешивания раствора;
деревянные бруски в 30 на 30 мм (можно и 40 на 40);
доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см — для создания опалубки;
доски толщиной до 4,5 см — для обустройства крышки смотровой ямы;
гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка) — для профилактики проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости (посмотрите, как сделать гидроизоляцию правильно);
армирующий прут и стальная проволока — для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы.

Если вы делаете вентиляцию, то также понадобятся пластиковые трубы — оптимально использовать варианты с диаметром до 10 см. Деревянные доски и бруски можно заменить кирпичами и пеноблоками, но стоимость работ в связи с этим вырастет.

Технология обустройства в 13 шагах

Шаг 1. Наносим разметку на пол. Делается это обычным мелом — выбираем место аккурат посередине помещения.

Шаг 2. Раздолбите бетон и срежьте всю арматуру по периметру.

Шаг 3. Удалите из проема грунт. Можно воспользоваться для этого лопатами.

Шаг 4. Выровняйте дно образованного котлована лопатами, аналогично — и со стенками.

Шаг 5. Оформите вентиляцию — без нее можно обойтись, но с ней воздух в смотровой яме и в гараже в целом будет заметно чище и приятнее. О вентиляция в гараже в целом — читайте здесь.

Это делается с помощью пластиковой трубы с диаметром не менее 10 см. Для этого нужно выкопать горизонтальную траншею и вывести ее через стену. Уже в траншее размещайте трубу таким образом, чтобы нижний ее конец находился у самого дна.

Шаг 6. Засыпьте в яму песок с расчетом на слой толщиной до 20 см. Поливая водой, утрамбуйте до нужной формы, а затем поверх уложите 10-сантиметровый слой щебня. Лучше использовать щебень с мелкими и средними фракциями.

Шаг 7. Выберите нужный гидроизолятор и зафиксируйте его на стенках и полу смотровой ямы. Идеально подходит материал рулонного типа: дешевле всего — рубероид, если бюджет посолиднее, то можно воспользоваться гидроизолирующей мембраной или пленкой.

Обратите внимание: полосы гидроизолятора укладываются нахлестом до 10 см, а после стыки закрепляются мастикой на основе битума либо специальными лентами. Также следует вывести гидроизолятор наружу и прижать концы каким-нибудь грузом при монтаже, чтобы избежать смещения.

Шаг 8. Выполняйте заливку дна стяжкой. Ориентировочная толщина слоя — 5-7 см.

Шаг 9. Стенки выполняются из блоков либо кирпичей.

В случае, если решили работать с блоками/кирпичами, то укладку ведите со смещением на половину. Отлично подходит для фиксации кладочный раствор из цемента и песка.

Есть и второй вариант — создание монолитной конструкции из бетона. Для этого необходимо из досок либо фанеры (см. материалы) подготовить опалубку. Она может быть одно и двухслойной. Обычно двухслойную оформляют в тех случаях, когда приходится иметь дело с непрочным песчаным грунтом.

Усилит конструкцию армирующий каркас, размещенный аккурат посередине. Части каркаса можно скрепляются между собой арматурным прутом.

Шаг 10. Заливаем бетон. Используйте весь его массив, лучше всего заливку производить в течение дня через каждые 4 часа.

Шаг 11. Через неделю снимайте опалубку, но пользоваться ямой еще нельзя — она окончательно затвердеет только примерно через 30 дней.

Шаг 12. Займитесь финишной отделкой. Можно:

покрасить;
облицевать керамической плиткой;
оштукатурить.

Шаг 13. Последний штрих — создание ограничительной конструкции по периметру. Для этого можно использовать уголок из стали. Однако зачастую этот этап многими владельцами гаражей благополучно пропускается. Но если вы хотите сделать все эстетично и красиво, то действуйте!

Заключение

Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.

Гараж со смотровой ямой среди автолюбителей ценится намного больше, чем обычный автомобильный бокс. Ремонт подвески, замену масла, глушителя, тормозных колодок и т.д. гораздо удобнее проводить под днищем машины стоя в полный рост, чем лежа на земле. Смотровая яма в гараже своими руками — это возможность сэкономить на услугах профессиональных мастеров и получше изучить свой автомобиль в комфортных условиях.

Требования

Смотровая яма должна обеспечивать:

безопасность — как для человека, так автомобиля и других строительных конструкций;
удобство при работе — внутри можно встать в полный рост;
легкое обслуживание — ремонт и уборка не вызывают трудностей.

Сооружение должно быть защищено от грунтовых вод и заливания при мытье машины. Когда яма не используется, она должна закрываться сверху настилом или крышкой, чтобы в туда никто не упал.

В условиях частной застройки нормативы никто не проверяет, поэтому каждый владелец гаража волен решать этот вопрос по своему желанию. Но это не значит, что должны нарушаться разумные требования по удобству и безопасности эксплуатации ямы. Необходимо соблюдать технику безопасности.

Размеры

Смотровая траншея — это рабочее место, где ремонтник совершает различные манипуляции. Если ширина или высота будут недостаточны, придется заниматься ремонтом в неудобном положении, иначе это будет практически невозможно.

Размеры по госту смотровой ямы в гараже:

Для стандартного легкового автомобиля параметры ямы в готовом виде такие — 1,8х0,8х5 м, для грузового — зависит от модели.

Если такую длинную траншею в гараже разместить не удается, можно сделать более короткую. Но ремонтировать автомобиль придется частями, загоняя его передом или задом.

Где можно делать яму

Не в каждом гараже такое полезное сооружение доступно. Если УГВ расположен на глубине 3 м и больше, можно смело начинать строительство. Но при залегании подземных вод выше 2 м смотровая яма в гараже будет периодически залита водой. Это приведет к постоянной сырости в помещении и возникновению коррозии металла. Но такая перспектива вряд ли кому-то может понравиться.

Не поможет никакая современная гидроизоляция. Вода найдет даже малейшую щель. Но выход есть — это готовые емкости типа кессон. Сварить конструкцию в виде короба без крышки можно из листовой стали. Затем ее нужно покрасить гидроизоляционной краской и опустить в котлован. Планировать монтаж лучше на сухой период, когда УГВ наиболее низкое.

Если нет возможности и времени заниматься сваркой, можно купить готовый. Помимо стальных продаются также пластиковые короба. Они имеют ребра жесткости с армированием. При монтаже кессон снаружи бетонируется или засыпается грунтом. При высоком УГВ заливка бетоном предпочтительна, чтобы емкость не выдавило при подъеме воды.

Когда участок под гаражом приподнятый, сухой и не подвержен сезонным подтоплениям, можно делать яму из любого материала — кирпича, тяжелых блоков, бетона. Но ограничения все-таки есть. Не стоит использовать неустойчивый к влаге силикатный кирпич. Для этих целей лучше подойдет керамический красный. Также нежелательно укладывать в землю блоки из ячеистого бетона, хотя двухслойная обмазочная гидроизоляция безусловно продлит срок их службы, но не надолго.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Котлован

Если грунт имеет в составе глинистые частицы, то даже вертикальный откос будет хорошо держаться. Никаких проблем не возникнет при копании лопатой или экскаватором. Размеры яму должны быть с припуском 40 см по ширине и длине и не менее 20 см по высоте (с учетом толщины стен, гидроизоляции, утепления, дренажной подушки).

Но если грунт песчаный или насыпной, стенки будут постоянно обваливаться в уже выкопанный котлован. Также нестабильность присутствует, если под гаражом расположен плывун — насыщенный водой участок грунта со свойствами жидкости.

Глинистый грунт не осыпается. Но когда почва песчаная или насыпная, копание дается с трудом. Стенки постоянно рушатся. Приходится выкапывать большие объемы земли, чтобы достигнуть нужной отметки. А после грунт нужно возвратить обратно и уплотнить.

Чтобы избежать обрушений песка и лишней работы, есть несколько способов:

Подпорная стенка из опускной опалубки. На землю устанавливается сбитый из щитов короб с прочными распорками. Копание производится изнутри. Опалубка постепенно опускается. При достижении заданного уровня яма бетонируется.
В качестве подпора используется заранее изготовленный бетонный короб. Он устанавливается на поверхность, а грунт удаляется изнутри вручную. Можно применять железобетонные кольца диаметром 1,5-2 м, которые вкапываются как при устройстве колодца. На них сверху по бокам укладываются швеллеры, пол гаража заливается по опалубке. Внутри остается место, чтобы хранить например резину.
Устройство шпунтовой стенки. Из двух труб свариваются направляющие таким образом, чтобы между ними свободно можно было заложить доску толщиной 40-50 мм. По краю планируемой ямы выкапывается канавка на глубину 0,5 м. В углы забиваются направляющие и закладываются доски, чтобы получился удерживающий щит. Далее они распираются, из середины выбирается грунт. Распорки ставятся в нижней части. Теперь поочередно подкапываются все стороны, а доски опускаются вниз. Таким образом яма постепенно углубляется до требуемой отметки. В готовой траншее нужно установить распорки между щитами, а дальше проводить бетонирование или кладку стенок. Когда они наберут прочность, распорки убираются.

Укрепление стенок котлована в процессе копания поможет уменьшить объем земляных работ и предупредить сползание грунта. Особенно опасно обрушение, если яма устраивается в готовом гараже, где рядом расположены другие конструкции.

От края ямы до фундамента должно быть не менее 1 м, чтобы исключить риск деформации. Если ширина помещения позволяет, можно сдвинуть траншею немного к стене, а возле другой установить необходимое оборудование и стеллажи.

Гидроизоляция

Она может быть наружной и внутренней. Первая более предпочтительна, потому что защищает конструкции от влаги извне. Но если доступа к внешней поверхности нет, то выполняется изнутри.

Наружная гидроизоляция монтируется из рулонных и/или обмазочных материалов. Главное — создать сплошной водонепроницаемый контур, чтобы вода не смогла попасть внутрь ямы.

Для предотвращения попадания воды из почвы в яму применяются:

Чтобы получить бетон с улучшенными водонепроницаемыми свойствами, в раствор при приготовлении вводятся уплотняющие и гидрофобизирующие добавки. Для повышения морозоустойчивости не помешает противоморозная добавка.

При абсолютно сухой песчаной почве некоторые оставляют полы в яме без какого-либо покрытия. Но в сезон таяния снега или сильных дождей вода может стоять даже на песке. Тогда ямой пользоваться практически невозможно. Поэтому полы чаще всего заливаются из бетона. Это самый простой и доступный способ получить прочное покрытие, а при желании под ноги можно положить плитку, кирпичи или деревянный трап.

Устройство бетонного пола проводится в несколько этапов:

Выровнять грунт строго горизонтально, уплотнить.
Засыпать щебеночно-песчаную смесь высотой 10-20 см. Утрамбовать.
Уложить гидроизоляционную пленку с заходом на вертикальные стенки котлована. Можно использовать полиэтилен толщиной не менее 200 мк.
Установить на подкладки арматурный каркас — сетку с ячейкой 100х100-200х200 мм. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию.
Залить бетон марки не ниже М250 на толщину 100 мм, загладить горизонтально.

Через 5-7 дней полы можно нагружать, то есть выкладывать или заливать стенки. Некоторые при укладке арматурной сетки поступают по другому. Сначала заливают тонкий слой бетона (50 мм), затем, когда он схватится, монтируют арматуру, сверху бетон. Но такое поэтапное бетонирование приводит к плохой адгезии между слоями, что снижает прочность. Поэтому укладывать монолит лучше за 1 прием, без перерывов.

Стенки

Яму можно выложить из кирпича или блоков. В качестве клея применяется цементно-песчаный раствор.

Кирпичные

Первый ряд укладывается строго горизонтально. В остальных рядах для отбивки уровня можно использовать не натянутый шнурок, а длинную рейку.

Кладка ведется в перевязку швов, каждый последующий ряд укладывается со смещением на 1/4-1/2 длины блока или кирпича. Углы перевязываются особенно тщательно.

Толщина стены может быть в полкирпича или кирпич. Через каждые 3-4 ряда производится армирование кладки сеткой или стальной оцинкованной полосой. Если проигнорировать эту технологическую операцию, от бокового давления грунта стенки могут деформироваться. Особенно часто это происходит при низких температурах, когда действуют силы морозного пучения.

Бетонные

Если котлован выкопан аккуратно, стенки практически вертикальны и не осыпаются, можно залить яму из бетона. Заранее укладывается гидроизоляция. Затем устанавливается арматурный каркас и внутренняя опалубка. Ее также желательно покрыть пленкой, чтобы цементное молочко не просочилось, а после затвердения бетона щиты легче было снимать.

Арматурный каркас изготавливается из стержневой арматуры. Ее можно связать проволокой или сварить. При установке необходимо выдержать толщину защитного слоя 50 мм как до гидроизоляции, так и до поверхности опалубки.

При заливке бетона нужно следить, чтобы внутри не оставались воздушные пузыри. Для этого проводится штыкование куском арматуры или трубы. Через 3 дня опалубку можно демонтировать. Но нагружать бетон еще рано. Должно пройти 7-14 дней в зависимости от влажности воздуха и температуры. Чем выше эти показатели, тем быстрее происходит твердение.

Когда материал набрал прочность, производится гидроизоляция шва примыкания между полом и стенками. Для этого стык штробится на небольшую глубину, заполняется ремонтным составом или специальным шнуром. Сверху стенки и полы покрываются проникающей гидроизоляцией, что обеспечивает непрерывность водонепроницаемого контура.

Вентиляция и освещение

В гараже могут накапливаться взрывчатые, горючие и вредные для человека газы. Практически все они тяжелее воздуха, поэтому опускаются в яму. Эффективно работающая вентиляция выводит их наружу, устраняя тем самым опасность взрыва, пожара и отравления.

Самая бюджетная — естественная вентиляция. В нижней части ямы организуется приточное отверстие, а вытяжка осуществляется произвольно через верх ямы и дальше в помещение. Для вытяжки из гаража может предусматриваться канал, ведущий на крышу. При недостатке воздухообмена в вытяжную трубу встраивается вентилятор.

Минус такой системы — невозможность отрегулировать температуру. Холодный воздух поступает в яму, что зимой не очень приятно. Решить вопрос можно с помощью недорогого рекуператора тепла.

Освещение в яме помогает лучше осмотреть поле деятельности и провести необходимые манипуляции. Свет должен быть не рассеянным, а направленным вверх. В качестве источников света используются светодиодные низковольтные светильники из ударопрочного стекла. Они должны обеспечивать освещенность не менее 800-1000 лк.

Электрика в яме прокладывается открытым способом, в негорючих кожухах, желательно металлических. Они устойчивы к механическим повреждениям, надежно защищают проводку.

Утепление

Чтобы яма меньше промерзала, рекомендуется провести теплоизоляцию пенопластом или пенополистиролом. Толщина утеплителя — 30-50 мм. Слой должен располагаться между гидроизоляцией и конструкцией пола и стенок. Если полы в гараже тоже утеплены, будет достигнут лучший эффект.

Утепление помогает сохранить тепло, снизить затраты на обогрев и создать более комфортные условия в смотровой яме и в самом гараже. Даже зимой вы сможете заниматься ремонтом автомобиля без промозглой сырости и холода.

Усиление бортов ямы

Машина достаточно много весит, и верхние участки стенок испытывают дополнительную нагрузку. Чтобы предупредить деформацию, площадку по периметру ямы необходимо усилить. Для этого вокруг укладывается арматура, сетки, трубы и т.д. Полы заливаются бетоном или засыпаются щебнем.

По верху ямы устанавливается металлическая рама из уголков. Она придает жесткость и используется как крепление для крышки.

Чтобы закрепить уголок, из кладки или бетона устраиваются выпуски из арматуры. После приварки рамы они срезаются.

Заключение

Смотровая яма в гараже — чрезвычайно удобное сооружение, если заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля самостоятельно. Она должна быть безопасной, надежной и сухой, поэтому к строительству нужно отнестись ответственно.

Читайте также: