Усиление кузова ваз 2109 своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Несмотря на то, что кузов восьмерки достаточно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обыкновенной машиной подразумевается полный привод, рама и два моста).
Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на неровность типа бордюра или огромного камня. Обычно при всем этом ломается краб.
Если установить неплохой краб, то вырывает его крепления. Как усилить кузов в ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 и. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.
Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и длительно смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас заинтересовывало, это какие потребуются материалы и сколько.
Посчитали и приобрели 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с шириной стенки 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.
Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Было надо 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старенькых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в конечном итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то твердость была бы выше, чем так. Но поздно поменять. Трубы уже куплены и привезены.
Начали с колесных арок, лонжероны срезали фактически стопроцентно. Оставили только внутренние части (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Практически, оставленные части лонжеронов и будут делать функцию брызговиков. Позднее все замерялось и делался макет из картона, позже подгонялся на месте.
Позднее по этому макету гнулся кусочек трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старенькому коробу и уточнялся.
Читайте так же
Позже два этих куска сваривались в один и подгонялся уже совместно. Сайт по тюнингу автомобилей ваз 2108 2109 21099 кузов ВАЗ-2108, 2109, Так же усилить изнутри. Позже проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.
В районе ног водителя и пассажира, где у старенького лонжерона внешняя часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь кузова. До жестянки пола и еще чуть дальше чуток вминая железо.
Гараж усиление кузова
Тщательно о усиление задних стаканов.
Сделал куцее видео, о том как это сделать. Наверняка все обладатели автомобилей знают, как на старенькых моделя.
А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.
Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.
После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.
Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.
Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.
Читайте так же
Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.
Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.
Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Усилить кузов автомобиля, значит, Узнайте, как усилить кузов Ваз 2108 своими руками. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.
Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.
Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Устройство и принцип работы замка зажигания Ваз 2108 2109 на замок зажигания как схемы. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.
В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.
В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 5060килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.
Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, сколько весит кузов Ваз 2109. Но я этого не ощутил.
Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.
В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.
Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).
Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.
Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.
Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.
Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.
Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.
Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.
Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.
Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.
В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.
Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.
А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.
Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.
После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.
Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.
Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.
Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.
Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.
Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.
Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.
Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.
Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.
В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.
В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.
Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.
Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.
В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.
Quick Overview
Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. Значительно улучшает ходовые качества автомобиля. Сохраняет гарантии ВАЗа
Описание
Эффективность
При движении по прямой
— повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
— становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.
При движении в повороте
— улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
— снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
— поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
— сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.
Особенности установки
Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).
Назначение изделия
Усилитель кузова предназначен для повышения жесткоcти кузова автомоби-лей семейств ЛАДА-Самара и Самара-2. Улучшает управляемость автомобиля, продлевает срок службы кузова, повышает пассивную безопасность авто- мобиля. Устанавливается за спинкой заднего сиденья.
Инструмент
Для установки усилителя кузова вам понадобятся следующие инструменты:
1. гаечные ключи на 10, 13, 17;
2. гаечные ключи на 24 и 27 мм;
3. нож или ножовка;
4. крестовая отвертка.
Последовательность установки
1. Потяните за петлю подушки заднего сиденья и откиньте подушку вперед.
2. Открутите два болта крепления спинки сиденья к полу (ключ 10).
3. Нажмите на рычаг замков спинки заднего сиденья, наклоните ее вперед и уберите спинку из салона.
4. Снимите полку багажника.
5. Снимите боковые полки и пластмассовую обивку арок колес (крестовая отвертка).
6. Отверните болты крепления катушек ремней безопасности (ключ 17).
7. Отверните по две гайки со шпилек крепления кронштейнов замков спинки заднего сиденья со стороны багажника (ключ 13).
8. Установите кронштейны усилителя на эти шпильки и наживите гайки на место.
9. Установите на место катушки ремней безопасности и закрепите их болтами вместе с кронштейнами усилителя.
10. Выровняйте кронштейны усилителя кузова и затяните все крепления.
11. Установите на место пластмассовую обивку арок задних колес, предварительно подрезав край обивки в месте крепления нового кронштейна.
12. Отверните четыре болта крепления задних ремней безопасности к полу (ключ 17).
13. Заведите усилитель кузова через проем багажника в салон автомобиля, совместите продолговатые отверстия в нижних кронштейнах усилителя с отверстиями крепления ремней безопасности в полу .
14. Наживите четыре болта М8, смонтируйте левый и правый верхние кронштейны усилителя с кронштейнами, установленными на кузов, добейтесь совпадения отверстий с помощью регулировочной муфты на поперечине.
15. Смонтируйте с помощью болтов соответствующие шайбы крепления ремней безопасности и нижние кронштейны усилителя к полу, наживите болты.
16. Затяните все болты крепления усилителя.
17. Зафиксируйте контргайками регулировочную муфту на поперечине.
18. Установите боковые пластмассовые полки, предварительно подрезав пластмассу в нужных местах. Закрепите боковые полки.
19. Установите на место заднюю полку багажника. В случае, если в нее врезаны большие динамики, которые при установке полки задевают за поперечину усилителя — переверните поперечину.
20. Установите заднее сиденье на место.
Правила эксплуатации
1. Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений.
2. Если поперечина усилителя не поз- воляет вам разместить для перевозки в багажнике крупногабаритный груз, то вы можете ее снять. Для этого вывер- ните 4 болта крепления ее к усилителю, ослабьте контргайки и вращением муфты уберите натяг в конструкции. После перевозки груза установите поперечину на место.
Несмотря на то, что тело восьмерки довольно крепкие, но вы не можете ездить на них, как на гоночной машине, и я решил сделать раму (заметьте. нормальная машина означает полный привод, раму и две оси).
Одним из недостатков 2108 является его слабость в ударах передние колеса включены шероховатость, как бордюр или огромный камень. Обычно со всем этим крабы ломаются.
Если вы установите хороший краб, он вытащит свое приложение. Как укрепить кузов ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 а. Если вы готовите орехи в 12, а место орехов в 10, шипы уже не сильны.
Мы подняли наш лифт ВАЗ 2108 к лифту и долго смотрели на боковые элементы и рычаги, гадая, как / что / куда ударить. Главное, что нас интересовало, какие материалы понадобятся и сколько.
Они рассчитали и приобрели 18 метров стальных труб с прямоугольной шириной стенки 3 мм 80 × 40, 50 × 50 и 60 × 30, 6 метров каждая.
Забегая вперед, скажу, что оказалось, что труба не подходит под трубы 80х40. Это заняло 70 × 40 миллиметров. Другими словами, 80 миллиметров уйдут на остатки старых лонжеронов, но с трудом потрудятся над их изгибом. И в итоге получается, что если бы мы делали трубы диаметром 70 миллиметров, то твердость была бы выше этой. Но измениться слишком поздно. Трубы уже куплены и импортированы.
Начали с колесных арок, боковые элементы были вырезаны практически полностью. Остаются только внутренние части (правая и левая) основных боковых элементов и часть банок мундштука. На практике левые боковые элементы также будут действовать как грязь. Позже все было измерено и макет был сделан из картона, позже он был зафиксирован на месте.
Позже кусок трубы (80x40x3 миллиметра) изогнулся над этим макетом. Относится к старой коробке и дорабатывается.
Позже эти две части были объединены в одну и уже установлены вместе. Сайт для тюнинга автомобилей ВАЗ 2108 2109 21099 Кузов ВАЗ-2108, 2109, также усиленный изнутри. Позже это было вскипячено, и швы были убраны. Вышли две изогнутые трубы.
В области ног водителя и пассажира, где внешняя часть старого бокового элемента уже отрезана, внутренняя часть была вырезана в верхнем углу, а вертикальная часть коробки была изогнута кувалдой внутри тело. До оловянного пола и чуть чуть чуть щебня.
Арматура для гаража
Осторожно о. выигрыш задние стекла.
Я сделал короткое видео о том, как это сделать. Наверняка все автовладельцы знают, как смотреть на старую модель.
А снизу (даже если они загнуты внутрь порога, но нижняя сторона порогов обрезана до их длины), трубы будут приварены к ним на коленях, которые вернутся к крепежу балки задней подвески.
В дополнение к тем изогнутым 80 × 40 пар приварены 60х30 трубных проводов к крабам, как видно на фото. Точнее, до угла толщиной 5 миллиметров, к которому прикручен краб. Все это происходило из-за передних концов изогнутых труб в небольших вертикальных кусках труб размером 80 × 40.
После этого эти элементы были полностью сварены. В этом случае швы на креплениях поперечных рычагов были слегка усилены. Когда все это закипело, нужно было постоянно следить за тем, чтобы ничего в салоне и под капотом не было освещено от контакта с нагретым утюгом. Мне также пришлось повозиться с проводкой, чтобы не сгореть. Двигатель не удлинен. Просто всякие мелочи, такие как аккумулятор и баки.
Стенды хорошие привязаны к тем трубам, которые забиты на порогах. До этого горизонталь была немного скорректирована для них.
Позже 60 × 30 труб были сварены снизу и привязаны к трубам, забитым в порогах. Другими словами, длинные продольные трубы примерно от задних арок до передней платформы под домкратом.
Они решили не трогать задние платформы под домкратом. Отверстия в трубах просто прорезают их, все же прочность этих труб с запасом.
Передние края этих длинных труб были наклонены (чтобы не застрять в пень) и приварены, вырезаны сзади.
Передняя подвеска для очков на этой оправе временно отказывается. Укрепите кузов автомобиля, затем, Узнайте, как укрепить кузов ВАЗ 2108 своими руками. Мы думали поставить трубу 60 × 30 близко (плотно) к передней стойке кузова. Пусть канал на внешней стороне аргиллита направлен к передней части стекла. После этого я пошел наклонно вперед. вниз, чтобы обойти платформу слева под аккумулятором и справа под баками омывателя.
Кажется, круг вокруг передней подвески. Но они не поняли, как поймать крылья после этого. Они прикреплены болтами от задней части к столбу тела. Это место должно быть полностью переделано. В общем, мы решили пока не трогать.
Все вареные покрыты антикоррозийным средством. По возможности, пол очищали и в него заливали почти две банки с аэрозольной битумной мастикой. Устройство и принцип действия выключателя зажигания ВАЗ 2108 2109 на замке зажигания в виде цепи. Я хотел поставить обогреватель туда, но я ничего не нашел в магазинах. Слева да. Как купить обогреватель, я заливаю еще один спрей на пол и кладу обогреватель на битум.
В общем, процесс завершен или остановлен.
В результате монтажа рамы автомобиль весит около 5060 кг. Динамика, похоже, не особо пострадала, не ускорилась медленнее.
Центр тяжести немного упал. рамка все ниже. Также центр тяжести сместился немного вперед. Из статьи вы узнаете, как укрепить кузов ВАЗ 2109 своими руками, сколько весит кузов ВАЗ 2109. Но я этого не почувствовал.
Жесткость на кручение кузова увеличилась незначительно. Теперь багажник уже не так перекошен при парковке с одним колесом на бордюре. Но все же охота за большей жесткостью. Я свариваю крест из труб позади спинки заднего сиденья.
В общем, главной причиной того, что было задумано, была не жесткость, а прочность. То есть ничего не происходит, когда вы сталкиваетесь с препятствием. И так не видеть. С того момента, как была установлена рамка, я нигде не находился посередине.
Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).
Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.
Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.
Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.
Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.
Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.
Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.
Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.
Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.
В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.
Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.
А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.
Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.
После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.
Как увеличить жесткость
Есть ряд проверенных методов:
- Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
- а также установкой растяжки задних верхних опор.
- Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.
Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.
Технические характеристики кузова Ваз 21099
| Тип кузова | 4-дверный седан |
| Длина/ширина/высота, мм | 4205/1650/1402 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1400/1370 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 970 |
| Масса полная, кг | 1395 |
| Масса кузова, кг | 258 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
В чем выигрывает автомобиль и его владелец
Владелец авто получает следующие преимущества:
- увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
- значительное улучшение ходовых качеств авто.
Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.
Знакомство с кузовом
Основная часть кузова Ваз 21099 – каркас. Он включает в свой состав несколько элементов, соединенных между собой методом сварки. Последняя большей частью выполнена точками или швами, но те компоненты каркаса, на которые ложится большая нагрузка, усилены дугой.
Каркас
Благодаря своей неразборной конструкции, каркас или остов автомобиля Ваз 21099 невероятно стоек к разрушению и обладает достаточной жесткостью. Все основные агрегаты и узлы машины держатся на нем, включая и навесные части кузова, а также различные компоненты интерьера.
Навесные детали
Кузовные части ваз 21099 фото
Что касается навесных частей кузова, то к ним относятся те детали, которые соединяются уже болтами или точечной сваркой в некоторых местах (прихватка):
Ваз 21099 кузовное железо
Тип кузова ваз 21099
По своим конструктивным особенностям Лада Форма немного отличается от моделей Лада Самара. Основные отличия именно в задней части кузова. Как известно, вместо пятой двери здесь появился багажник, как и у всех классических седанов.
Ваз 21099 получился заметно лучше своих предшественников. Он показал на дороге завидную управляемость и высокую устойчивость, что в большей степени было связано с удачно получившимся кузовом.
Усиление кузова ваз 21099
Багажный отсек допускает перевозку различных грузов. Он вполне вместителен, хотя погрузка вещей в такой высокий багажник нередко вызывает затруднения.
Что улучшилось на поворотах
Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:
- значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
- в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
- автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
- с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.
Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.
Если у автомобиля жесткий кузов — он будет хорошо управляться. Если Вы задались целью серьезно улучшить ваш ВАЗ, то усилением одного только передка здесь не обойтись. Усилить растяжками передние верхние опоры, заменить рычаги, опоры на более жесткие и при этом ничего не сделать для усиления кузова — как минимум неразумно. Кузов можно сделать жестче с помощью гоночного пространственного каркаса, ну или хотябы с помощью растяжки задних верхних опор или усилителем кузова, последний мы сейчас и рассмотрим подробнее.
Применяется на: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Что дает усилитель кузова: — Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. — Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.
Кроме этого он еще и сертифицирован, защищен патентом, испытан, а также одобрен и разрешен к производству АВТОВАЗом. При его установке сохраняется гарантия ВАЗа (перед покупкой уточните у продавца и своего автодиллера).
При движении по прямой: — повышается устойчивость машины, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием; — корректировка траектории движения при объезде неровностей становится более четкой .
При движении в повороте: — улучшается реакция машины на поворот руля, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем и позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью; — снижается трудоёмкость управления машиной в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов; — поведение машины становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения; — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.
Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).
Внешний вид
Перед выполнением тюнинга ВАЗ 2109 своими руками можно спроектировать виртуальный макет готового автомобиля. Для этого существуют сайты, позволяющие осуществить онлайн 3D тюнинг девятки. Принцип работы такого сайта довольно прост:
Представленные на сайте виртуальные макеты запчастей для тюнинга выполнены по подобию тех, которые можно приобрести в магазинах автомобильных запчастей.
Диски и шины
Один из распространенных видов модернизации ВАЗ 2109 – замена штатных колесных дисков. Штампованные, которые штатно установлены на машину, имеют устаревший дизайн, утяжеляют авто. Однако их преимущество заключено в высокой прочности.
В результате доработки устанавливают литые диски. Они имеют презентабельный дизайн, легкий вес, а наличие дополнительных отверстий между спицами диска способствует более эффективному охлаждению тормозов машины. К недостаткам такого вида тюнинга ВАЗ 2109 относят высокую стоимость дисков и их меньшую прочность, по сравнению со штампованными.
По диаметру диски обычно выбирают 15-16-дюймовые варианты. В некоторых случаях на авто можно встретить диски диаметром 17 дюймов. Однако на такие колеса ставят низкопрофильную резину.
Установка колесных дисков большого диаметра (от 18 дюймов) подразумевает наличие на авто разварок – расширенных и вытянутых в высоту колесных арок. В противном случае большие колеса на ВАЗ 2109 будут при движении машины контактировать с колесной аркой, а грязь из-под колес попадет на корпус авто.
Оптика
Тюнинг двигателя
Тюнинг двигателя производится для его усиления. Сделать это в одиночку проблематично. Если Вы никогда этим не занимались, лучше обратиться к специалистам.
Модернизацию двигателя проводят следующим образом:
- Для начала меняют старые агрегаты на новые(механизм переключения коробки передач, воздушный фильтр). Устанавливается инжектор.
- Ставятся спортивные распределительные валы и форсунки. Каналы впрыска и выпуска шлифуются. Таким образом мощность мотора увеличивается до 110-130 л. с.
- После того, как двигатель стал мощнее, требуется модернизация тормозной системы. Для этого снимаются штатные тормоза. На их места ставятся дисковые. Настроить их нужно так, чтобы задние диски тормозии быстрее передних.
- Можно заменить стандартные настройки системы управления на новые. Для этого перепрограммируется микросхемы на флэшпамяти. Их выбор зависит от требований водителя. Таким образом, можно увеличить мощность. Но при этом расход топлива тоже увеличится.
- Меняется коробка передач.
- Для усиления мощности карбюраторного мотора можно поставить ещё один карбюратор. Это сделает машину сильнее.
- Какой бы вариант тюнинга Вы не выбрали, помните – модернизация не должна быть помехой безопасного вождения.
Сделал куцее видео, о том как это сделать. Наверняка все обладатели автомобилей знают, как на старенькых моделя.
А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.
Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам
приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.
После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.
Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.
Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.
Volokh *> название защиты не знаю, уши вроди прямые, сама броня широкая=крепится спереди на крабы,фотки не имею возможности пока сделать..
*> согласен с тобой,но,черт возми тааак не хочется со сваркой заморачиваться
Очень маленький зазор между защитой и картером .
Визуально полсантиметра между двиглом и защитой
Расстояние между защитой и самой нижней точкой на КПП где-то около 10-15 мм.
Как почистить бензобак ВАЗ 2109?
Если топливная магистраль Вашего автомобиля ВАЗ 2109 постоянно засоряется, то одной из самых распространенных причин является грязь в топливном баке. В этом случае крайне необходимо почистить бензобак ВАЗ 2109. Для этого необходимо провести ряд демонтажных работ по снятию топливного бака. Как почистить бензобак Лада Самара, расскажет данная публикация.
Снятие топливного бака на автомобилях линейки Лада Самара производится в ряде случаев. Во-первых, если необходимо почистить бензобак ВАЗ 2109, топливную систему от грязи. Во-вторых, если бензобак поврежден и топливо вытекает наружу. В этом случае придется снять бензобак ВАЗ 2109 и заменить его на новый. В-третьих, если на линии стыка образовалась течь, то бензобак ВАЗ 2109 необходимо снять и запаять. В-четвертых, иногда бензобак снимают для доступа к кузовным деталям.
Как мы видим в любом случае требуется проведение демонтажных работ по снятию и установке бензобака ВАЗ 2109. Вооружившись комплектом инструментов, приступаем к работе.
Снятие и установка бензобака ВАЗ 2109
— Для того чтобы почистить бензобак Лада Самара необходимо снять заднее сидение.
— Уберите шумоизоляцию и открутите винты, при помощи которых закрыт люк в днище кузова.
— После снятия крышки Вы увидите резиновую уплотнительную прокладку. Замените её в случае необходимости.
— Отсоедините датчик уровня топлива.
— Снимите провод массы с бензобака, открутив гайку крепления. Кстати, эта же гайка держит и датчик уровня топлива.
— Последующие работы проводятся под кузовом автомобиля ВАЗ 2109. Теперь нам необходимо отсоединить шланг, который крепится к наливной горловине бака. Для этого расслабьте хомут и снимите шланг с горловины.
— Затем необходимо снять шланг выпуска воздуха. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг со штуцеров топливного бака.
— Таким же образом снимите шланги топливной магистрали.
— Затем снимаем сам топливный бак ВАЗ 2109, открутив гайки и придерживая бензобак рукой. Для этого Вам понадобится помощник, вдвоем снимать бензобак ВАЗ 2109 гораздо удобнее.
— Когда Вы снимите топливный бак ВАЗ 2109 необходимо слить с него все остатки бензина.
Работы по снятию бензобака ВАЗ 2109 завершились. Тепаерь Вы можете тщательно почистить бензобак ВАЗ 2109 внутри. Установка бензобака ВАЗ 2109 производится в обратном порядке.
Видео на тему проблемы грязного бензобака.
Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109
Тюнинг отечественного автомобиля — это интересное занятие, которым занимается практически каждый владелец. Украшают и внешний вид, и салон автомобиля. Без внимания не остается и мотор, которому дают еще немного лошадей.
Дизайн кузова девятки может быть очень привлекательным после проведения тюнинга, но если под капотом находится мотор, лошадки которого чахнут, общее впечатление от автомобиля оказывается плохим. Поэтому стоит изменить силовой агрегат по максимуму, чтобы не только красиво выглядеть, но и эффектно стартовать со светофоров. А для этого потребуется провести целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение динамики и мощности.Потребуется максимально облегчить следующие элементы двигателя:- поршни;- коленчатый вал;- шатуны;- маховик.В продаже можно найти уже облегченные детали, выпускаемые специально для тюнинга двигателей. Кроме того, увеличение объема мотора позволит прибавить несколько лошадиных сил. Но максимальную расточку цилиндров использовать крайне нежелательно. Просто в случае следующего капитального ремонта придется устанавливать новые гильзы. А это довольно большие затраты денег.Если у вас карбюраторная система впрыска топлива, то ее лучше всего заменить на инжекторную. В итоге вы получите массу преимуществ, на фоне которых недостатки не сильно заметны. К плюсам можно отнести:- возможность прошивки ЭБУ под нужный режим работы;- экономия топлива;- возможность установки турбонаддува;- снижение выбросов вредных веществ (хотя это мало кого волнует).Турбонаддув лучше всего работает именно с инжекторными моторами. У карбюраторов есть черта – они чувствительны к количеству воздуха. Также есть возможность установить ГБО четвертого поколения на машину. Не стоит ставить пятое, так как оно дорогое в обслуживании и ремонте, а по возможностям наравне с четвертым. Потеря мощности составит всего 3%, зато экономия на топливе будет заметна.Это то, что может увеличить мощность двигателя в несколько раз. Качественная турбина от надежного производителя улучшит характеристики мотора во много раз. Только желательно, чтобы двигатель был в идеальном состоянии, иначе максимум выжать не получится. Турбина приводится в движение выхлопными газами, поэтому работает только при заведенном двигателе. Можно даже сказать, что мотор работает сам на себя.От крыльчатки в выпускном коллекторе движение передается по оси на компрессор, выполненный с использованием шестеренок. Такой тип компрессора не боится больших температур и достаточно долговечный. В итоге воздух под большим давлением нагнетается в систему питания, от этого мощность двигателя повышается.
Есть много нюансов в работе турбины. Например, на определенных оборотах двигателя возникает провал. При этом работа турбокомпрессора не ощущается. Немного переплатив, можно приобрести турбину, в которой установлено два компрессора, у которых провал наступает при различных оборотах двигателя. В итоге они компенсируют друг друга, а у водителя не появляется дискомфорт от такого поведения мотора.
В России подавляющее большинство автомобилистов ездят на машинах марки ВАЗ. Это объясняется невысокой стоимостью отечественных автомобилей и простой их обслуживания. Однако вазовские двигатели очень слабые, поэтому у многих владельцев этих машин возникает желание увеличить мощность силового агрегата.
- — турбина и комплектующие к ней;
- — инструменты:
- — компьютер;
- — кабель;
- — новая прошивка;
- — присадки.
Замените прошивку электронного блока управления на более производительную. Иными словами, сделать чип-тюнинг. Этот метод подходит только для инжекторных двигателей. Узнайте, какая именно версия прошивки установлена на вашем автомобиле. Для перепрошивки вам понадобится компьютер и специальный кабель. С помощью этого кабеля подключите компьютер к диагностическому разъему вашего автомобиля. Также понадобится специальная программа, которая позволит получить доступ к управлению электронным блоком двигателя. Скачайте новую прошивку и загрузите ее. Отрегулируйте все настройки. Помните, что увеличение мощности повлечет за собой повышение расхода топлива.
Используйте специальные присадки. Присадки — это химические смеси, которые позволяют при добавлении в топливо добиться небольшого повышения мощности двигателя. В настоящее время на рынке представлен огромный ассортимент различного рода присадок. Они позволяют уменьшить коэффициент трения работающих частей двигателя, а также повысить компрессию. В совокупности это дает прирост мощности силового агрегата. Также специальные присадки берегут мотор, дают топливу полностью сгорать. Это позволяет продлить срок эксплуатации двигателя.
Очень продуктивным методом является увеличение рабочего объема двигателя. В этом случае повышение мощности добивается при помощи расточки цилиндров или замены коленчатого вала на другой, с большим ходом. К минусам данного способа можно отнести снижение коэффициента полезного действия силового агрегата и повышение расхода топлива. Данную процедуру можно провести своими руками только в том случае, если вы автомеханик или хорошо разбираетесь в устройстве двигателей ВАЗ. Также понадобится некоторый набор специальных инструментов. Установите на ваш двигатель турбокомплект. Рекомендуется ставить турбину только на те двигатели, объем которых не меньше 1.6 литра. Сейчас продаются целые наборы, которые включаются в себя непосредственно турбину и все комплектующие, которые понадобятся для ее установки. Такой способ позволяет увеличить мощность двигателя вдвое. Все зависит от настроек турбины.
Читайте также: