Уголок на веранду своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.09.2024
Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.
Гравийно-песчаная подушка
Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.
Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.
На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.
Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.
Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.
Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей
Столбчатый фундамент
Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.
Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.
Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.
Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся
Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.
Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.
Стяжка
Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально
Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.
Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.
Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.
Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.
Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Какой материал выбрать для отделки настила?
В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.
ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают
И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.
Монтаж
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.
Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.
По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.
Очень часто на своем участке люди предпочитают возводить подобие летнего дома небольшого размера. В таких постройках очень удобно отдыхать после работы в саду. Веранда в загородном доме может быть разного типа, открытая или застекленная, в зависимости от предпочтений хозяина.
Своими руками построить полноценную веранду вполне можно, стандартная постройка может занять всего несколько недель. Рассмотрим пошаговую инструкцию.
Популярные проекты
В том случае, если веранду планируется возводить из дерева, вне зависимости какого вида, самым популярным проектом является дом 6х6 метров. Это обусловлено тем, что стандартным размером материала являются 6 метров, при таком подходе будут минимальные отходы во время строительства. Однако необходимо сразу определить, 6х6 метров это общий размер дома, или только жилая зона.
Во втором случае необходимо будет делать небольшую пристройку с крыльцом, распиливая материалы надвое. Чаще всего вся постройка занимает площадь 6х6 метров. На многих фото веранды своими руками видно, что жилая площадь в такой постройке составляет только 4х6 метра. Оставшиеся 2 метра занимает небольшое крыльцо.
В более затратных проектах веранда является только небольшой пристройкой, в то время как жилплощадь выстраивается отдельно.
Общая внутренняя площадь будет меньше, необходимо учитывать толщину материалов, из которых будут возводиться стены.
Как правильно пристроить
Деревянные веранды можно строить не только с нуля, но и пристраивать к уже имеющемуся дому на участке. Как правило, фундамент на веранде создают столбчатый, этого будет вполне достаточно для легкой постройки из дерева.
Однако нужно учитывать особенности почвы на конкретном участке, потому как в зимнее время могут случиться перекосы, которые нужно будет исправлять весной.
Процесс возведения
Рассмотрим процесс возведения каркасной веранды.
Первоначально устанавливается фундамент, в обязательном порядке столбы обвязываются, устанавливается гидроизоляция. Таким образом удастся защитить фундамент от влаги в почве, что повышает устойчивость и надежность постройки в целом.
Далее монтируют балки пола. При постройке веранды, прилегающей к дому, столбы фундамента не рекомендуется располагать ближе к основному фундаменту ближе, чем на 1 метр расстояния.
После монтажа пола, необходимо начать возводить каркас будущей веранды. Необходимо сделать верхнюю обвязку, которая будет соединять все стойки. При укладке потолочных балок необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 1 метра. Балки вполне могут быть открытыми, но в этом случае стропильная система собирается с особым вниманием.
Следующим шагом является установки кровли. Стоит обратить внимание, что она должна иметь небольшой скат, достаточный, чтобы на ее поверхности не скапливалась влага и снег.
Следующим шагом является монтаж стропильной системы. Если это необходимо, дополнительно устанавливаются распорки. После этого остается только поработать над внешним видом будущей веранды.
Выбор материала для пола
Большое внимание необходимо уделить материалу, который будет использоваться для создания напольного покрытия. Его нужно будет дополнительно окрашивать, чтобы придать большую устойчивость к воздействию влаги.
Перед монтажом вся древесина, которая будет использована для возведения постройки, должна быть пропитана специальными составами, защищающими ее от вредителей и погодных условий.
Стоит обратить внимание, что пропитка должна быть без красящего компонента, в противном случае древесина окрасится в ненужный цвет, после чего нужно быть приложить немало усилий, чтобы выкрасить всю веранду в однообразный оттенок.
Остекление
Конструкция может изначально задумываться открытой, однако впоследствии эксплуатации может понадобиться остекление.
Даже большую веранду можно качественно и красиво остеклить, но для этих работ лучше вызвать специалиста из строительной компании. Он произведет все необходимые замеры и расчеты, предложит несколько вариантов на выбор, хозяину останется только выбрать наиболее подходящий.
Утепление
Если пристройку планируется использовать на постоянной основе, а не только в летнее время, необходимо позаботиться о качественном утеплении стен и пола. Утепление проводится, как правило, в 2 слоя, чтобы обеспечить наилучшую сохранность тепла.
Постройка из кирпича
Веранды из кирпича не пользуются большой популярностью, но также имеют место. Они возводятся, как правило, в качестве пристройки, но могут встречаться и в виде самостоятельного сооружения.
Преимущество кирпича заключается в его теплоизоляционных свойствах. Однако кирпич достаточно тяжелый, необходимо создавать полноценный фундамент для такой конструкции.
На пошаговом фото создании веранды своими руками видно, что в первую очередь заливается фундамент, после чего уже начинается кирпичная кладка.
Из поликарбоната
Веранды из поликарбоната обладают эстетичным внешним видом, однако по ряду других характеристик они проигрывают кирпичным и даже деревянным конструкциям.
Большим плюсом такой красивой веранды является колоссальный обзор участка, так как стены полностью прозрачные. Это избавляет от необходимости остекления конструкции. Крыша также выполняется из прозрачного материала, что создает уникальную атмосферу внутри веранды.
Постройка подойдет исключительно для летнего времяпровождения, способа защитить от дождя, пыли и ветра. При наступлении холодов внутри будет также холодно, дополнительно утеплять постройку невозможно, ввиду прозрачности материалов.
Построить террасу за два дня — почему бы и нет? Изучаем, как сделать деревянный настил на даче своими руками
- Циркулярная пила;
- дрель;
- бетонные блоки для фундамента;
- металлические накладки для отделки;
- балки нужного размера;
- опоры (10х10 см);
- доски для настила;
- саморезы с квадратным шлицем;
- сантиметр;
- уровень;
- водостойкая морилка;
- герметик.
Шаг 1. После замеров и закупки материалов мы сняли сайдинговые панели там, где решили установить продольную балку террасы. Потом закрепили доску на стене дома по всей длине будущего настила, укрепили балку саморезами с квадратным шлицем. Измерили уровнем, убедившись, что балка лежит ровно.
Совет: для защиты доски и дома от протечек установите металлическую накладку под краем панели сайдинга. Согните конец планки так, чтобы она закрывала продольную балку. Герметиком изолируйте шов, где соединяются планка из металла и сайдинг.
Шаг 2. Для фундамента террасы размером 6х3,5 м мы расставили опорные балки (параллельно продольной балке) на расстоянии 1,6 м и 3,3 м от дома. Чтобы разместить опоры, измерьте расстояние для первой опорной балки и установите бетонные блоки для фундамента. Опорные балки и блоки должны находиться не дальше 1,8 м друг от друга.
Шаг. 3. Выкопайте квадратные ямки с запасом — чуть шире блока фундамента. Под столбики сделайте засыпку гравия (обеспечит стабильность фундамента).
Шаг 4. Отрегулируйте установленные блоки фундамента и опорные балки так, чтобы элементы были параллельны и находились на одном уровне. Затем установите балку поперек опорной детали. После чего проверьте уровень уклона будущего настила — это необходимо, чтобы дождевая вода не застаивалась на поверхности досок. На своей террасе мы сделали небольшой уклон в 1,2 см в сторону внешнего края.
Совет: этот этап установки деревянного настила — самый важный и занимает больше всего времени. Чем точнее вы отрегулируете уклон, тем комфортнее будет пользоваться террасой в дальнейшем.
Шаг 5. Установите и закрепите лаги — основу террасы. Мы установили их с шагом в 40 см — от краев к центру.
Совет: чтобы прикрепить лаги, можно использовать не саморезы, а стандартные крепления к продольной и торцевой панелям (продаются в строительных магазинах).
Шаг 6. Саморезы, которыми мы крепили балку к основанию, заведены под углом. Для надежности их вкручивали с обеих сторон.
Шаг 7. Когда основная конструкция готова, прикрепите доски настила к основанию. Каждый саморез немного заглубите в поверхность, чтобы не спотыкаться о него (при желании можно закрыть его затиркой или чопиком). Саморезы лучше выбирать с антикоррозийным покрытием.
Д оски укладывайте с небольшим зазором, необходимым для отвода воды и вентиляции (чтобы избежать деформации и гниения лаг и террасных досок).
Совет: если используете обычные обрезные доски — не специальные террасные — сортируйте их перед укладкой (ищите ту сторону, что чище и ровнее).
Совет: очищать доски террасы можно механическим абразивным способом, как сделали мы. Или при помощи раствора: на шесть частей воды — одна часть отбеливателя.
Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.
Гравийно-песчаная подушка
Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.
Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.
На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.
Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.
Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.
Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей
Столбчатый фундамент
Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.
Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.
Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.
Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся
Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.
Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.
Стяжка
Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально
Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.
Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.
Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.
Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.
Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Какой материал выбрать для отделки настила?
В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.
ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают
И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.
Монтаж
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.
Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.
По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.
Читайте также: