Углубление фундамента частного дома своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Чаще всего делается это для получения реальной возможности эксплуатации дополнительного пространства под землей, либо при проведении различных реконструктивных работ в строительных объектах. Как углубить фундамент и какие методы для этого существуют?

Общие сведения по выполнению углубления фундамента

Схема глубины заложения фундамента.

Вот краткое описание действий, при помощи которого можно понять, как углубить фундамент.

Осуществляя углубление основы фундамента, укрепление стен производят подкосами.
После этого проводят раскопку фундамента и вынимают грунт.
В углубленном пространстве укрепляют стены и подготавливают основу для будущего нового фундамента.
Старый фундамент, точнее его подошва, очищается от кусков щебня и грунта, а если он обладает довольно слабой прочностью, то лучше произвести его разборку.
Получившийся шов на стыке нового и старого фундамента заделывают с использованием жесткого цементного раствора с добавлением щебенки.
Подводка фундамента осуществляется постепенно с переходом от одного небольшого участка к другому. Но если существует такая возможность, то выполнять работы по углублению старого фундамента можно на двух и более участках одновременно, главное, соблюдать условие, требующее наличия расстояния от одного до другого не меньше чем 3 метра.

Но это общая характеристика работ, направленных на углубление конструкции, на практике же существуют различные способы, такие как: с использованием кирпичной кладки, бетона монолитного характера или железобетона.

Эти методы и некоторые нюансы рассмотрим далее.

Углубляем старый фундамент, используя метод кирпичной кладки (бутовой)

Схема устройства бутобетонного фундамента.

Вышеназванный способ достаточно сложен в исполнении, и использовать его наиболее целесообразно при имеющихся нагрузках, которые носят незначительный характер. Если все условия соблюдены, то в первую очередь занимаются работами по разгрузке фундамента и при обнаружении слабых участков стены проводят установку рандбалки.

Далее, переходят к работе на небольших захватках (от 1,5 до 2 м), расположенных отдельно и в заранее определенном порядке, производят раскопку колодцев на глубину, указанную в проекте. При этом не забудьте временно укрепить стены и разобрать слабый участок фундамента (нижний). Выполняется это не всегда, а только в случае необходимости.
Далее производится удаление грунта и подводка под основание фундамента укреплений временного характера. После окончания подготовительных работ можно приступать к возведению нового фундамента. Делать это необходимо, выполняя обязательную перевязку швов. Все крепления при этом удаляется по направлению снизу вверх. Образовавшийся стык между двумя срезами фундаментов необходимо зачеканить с помощью полусухого раствора из цемента и песка. Пропорции этого состава соответствуют значению 1:3.

Углубляем фундамент при помощи монолитного бетона

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона.

Если проводить сравнение этого способа с описанным выше, то он считается более эффективным. Порядок работ напоминает по своему алгоритму предыдущий вариант.

Сначала выполняется фронт работ, направленный на разгрузку фундамента, после чего нужно отрыть шурфы. Глубина составляет не менее 0,7 и до 1 м ниже, чем расположение основания фундамента. Укрепление стен шурфов производится при помощи щитов. У передней стенки необходимо выполнить установку достаточно надежной по прочности рамы, выполненной из бруса либо леса, лучше всего круглого.
Следите за тем, чтобы верхняя часть рамы располагалась примерно на 40 мм ниже, чем основание фундамента.
Далее в пространстве, разделяющем подошву и верхнюю часть рамы, непосредственно в почву нужно забить доски. Говоря по-другому, устроить забирку, она будет выполнять защитную функцию для процесса рытья колодца. Глубина колодца должна быть отражена в проекте.
Далее колодец заполняется бетонной смесью, которую необходимо уплотнить. Не забудьте, что нужно оставить зазор размером 300 мм между поверхностным слоем бетона и той частью фундамента, которая именуется подошвой.

Когда бетон достигнет уровня необходимой прочности, используя домкрат, нужно выполнить обжатие основания возведенного фундамента. При этих действиях используется масса имеющегося дома. Теперь можно выполнить бетонирование оставленного зазора с помощью бетонного раствора. Укладывать бетон необходимо выше основания имевшегося ранее фундамента примерно на 100 мм. Этим способом вы сможете достичь нужной полноты контакта.

Как выполнить работы, касающиеся углубления и расширения фундамента одновременно?

Схема усиления фундамента.

Чтобы избежать довольно трудоемких и сложных в исполнении работ, касающихся разгрузки старого фундамента, можно применить технологию, которая позволяет выполнить одновременное углубление и работы по расширению фундамента.

На участке выбранной захватки производят рытье траншеи, ее глубина должна соответствовать глубине заложения фундамента.
Далее необходимо выполнить подкоп под основание имеющегося фундамента на всю длину выбранной захватки. Ширина будет равна половине фундамента. В поверхность боковой стены выполненного подкопа нужно забить арматуру, то есть металлические стержни. Делается это горизонтальным способом, диаметр используемых стержней варьируется от 14 до 18 мм. Расстояние между стержнями должно соответствовать 200 мм. Нижний ряд располагается выше на 100 мм, чем дно канавы. Верхний же ряд должен быть ниже основания имеющегося фундамента примерно на 60 мм.
К арматуре поперечного характера необходимо приварить профильную арматуру, имеющую такой же диаметральный размер. Шаг тоже остается тем же – 200 мм.
Далее в пространстве траншеи выполняют установку опалубочного щита. Располагается он на одном уровне с нижней частью фундамента, при этом расстояние от стены, расположенной с боку, до щита должно соответствовать 200 мм.
Следующий этап подразумевает укладку и уплотнение бетона и монтаж металлической сетки. Отверстия используемой сетки должны соответствовать размеру 200х200 мм. Вертикальная арматура должна иметь диаметральный размер от 14 до 18 мм, а горизонтального характера – 6 м.
Укладка металлической сетки производится путем ее утопления в слой бетона примерно на 250 мм.
Далее выполняется установка опалубки, отвечающей за верхний ярус. После чего снова заливается и подвергается уплотнению бетонный раствор. Разбирают деревянную опалубку только после достижения бетоном необходимой степени прочности.
На следующем этапе нужно заняться устройством гидроизоляции и последующей засыпкой канавы.
На противоположном участке фундамента все работы выполняются аналогичным способом, за исключением установки поперечной арматуры горизонтального характера.

Некоторые особенности

В тот момент, когда вы занимаетесь возведением фундамента, особое внимание, помимо верной глубины, нужно уделить точному выполнению разбивочных работ. Помимо того, обязательному соблюдению технологических правил строительства и производству правильного расчета всей фундаментальной конструкции, при этом учету подлежат все виды нагрузок от объекта строительства и качественные особенности грунта, позволяющие воспринимать имеющийся уровень нагрузки без подверженности деформационным процессам.

Помогут вам в этом расчеты и различные методы, с помощью которых происходит конструирование фундаментов. При их выполнении учитываются разные характеристики используемых строительных материалов и способы их укладки. Именно этот вариант позволит получить в результате идеально подходящее техническое решение, которое сделает ваш фундамент самым надежным, обладающим высокой степенью прочности и довольно экономичным.

И, конечно, для достижения этой цели наиболее целесообразно обратиться за помощью к профессионалам своего дела, которые обладают нужными знаниями во всех областях, начиная от инженерных и заканчивая геологическими. Они также с легкостью смогут применить на практике все нормативы, рассчитать необходимые коэффициенты и другие важные параметры.

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

При увеличении нагрузки на старое основание.
При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
Наращивание фундамента в высоту.
Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
Стенки траншеи укрепляют щитами.
Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Разновидность основы отличается тем, что ее углубление происходит на расстоянии 30-70 см. относительно уровня грунта. Этот оптимальный вариант для большинства проектов небольших частных домов подходит практически для любых типов земли. На такой базе можно легко возводить стены из качественных газоблоков Ytong. Мелкозаглубленный ленточный фундамент — это технология, имеющая свои преимущества и недостатки. Подробнее обо всех нюансах работ по этой системе мы поговорим в этой статье.

Что это такое: определение понятия МЗЛФ

Главным отличительным преимуществом варианта является его простота и экономичность. Отличие от классического метода заливки бетонного основания заключается лишь в том, что заглубление проходит на небольшое расстояние. Это означает, что конструкция будет находиться целиком выше зоны промерзания грунта. При таком подходе копать траншею придется в несколько раз менее глубокую, чем при обычной методике строительства. Это позволяет значительно сэкономить как на оплате труда рабочих и спецтехники, так и на закупке необходимых стройматериалов.

Даже без использования строительной техники можно копать углубление под мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома вручную. Это очень полезно в ситуациях, когда нет возможности доставить крупногабаритные машины на стройплощадку. Также своими руками можно реализовать заливку бетонного раствора после подготовки и усиления основания. Но стоит обратить внимание на то, что перед выбором данного метода следует тщательно рассчитать нагрузки, которым будет подвергаться опора здания. Если давление будет значительным, то стоит задуматься о выборе более устойчивой конструкции.

Преимущества и недостатки

Однозначно имеется очень много весомых плюсов обращения к технологии МЗЛФ:

Оптимизация расходов на оплату работ. Сюда входит уменьшение трат на копку траншеи.

Уменьшение итоговой цены строительных материалов, которых потребуется в несколько раз меньше.

Большинство задач можно выполнять своими руками, что очень удобно для людей строящих дом самостоятельно.

При сравнительно небольших издержках на выходе получается довольно прочная и надежная конструкция. Конечно, при учете грамотного расчета нагрузок и составления подробного плана работ.

Но при этом существуют некоторые значительные минусы, которые необходимо знать:

На рыхлых и пучинистых грунтах в обязательном порядке требуется создавать систему дренажа.

Для определения свойств почвы, которые могут вызвать нестабильность постройки в будущем, следует выполнить доскональную геологическую проверку.

МЗФ фундамент подходит для построек с небольшой этажностью. Вес, который способно выдержать такое основание ограничен, и это нужно учитывать.

Отметим, что любой из альтернативных способов также чувствителен к тому, на территории с какой почвой будет производиться стройка. Поэтому основным отрицательным моментом в выборе неглубокой бетонной ленты является ограничение по весу.

Область использования

Как мы уже писали выше, технология получила наибольшее распространение в частном строительстве небольших малоэтажных домов. Благодаря простоте монтажа, многие решают производить возведение зданий собственными силами. Все это благотворно сказывается на бюджете, который значительно более скромный, чем при заливке обычного основания. Если планируется сооружение массивных и тяжелых зданий, то мелкозаглубленная лента может не подойти по параметрам. Чтобы понять актуальность технологии в Вашем случае — необходимо произвести тщательные расчеты потенциальных нагрузок. Это позволит избежать ошибок, и обеспечит долговечность всей конструкции.

Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.

На каких почвах применяют

Способ, о котором мы рассказываем Вам, подходит для использования на различных разновидностях грунта. Практически на любом из распространенных в нашей стране земельном участке можно заливать такую основу. Все рекомендации, актуальные для классических бетонных лент, будут действовать и для облегченного неглубокого основания. Вне зависимости от уровня влажности в земле, и ее состава, можно начать стройку с того, чтобы залить ленточный фундамент мелкого заглубления. Еще раз сделаем акцент на том, что важно сделать все теоретические расчеты перед началом работ. Даже небольшая ошибка на раннем этапе может привести к довольно серьезным последствиям в дальнейшем, вплоть до полного разрушения постройки. Рассмотрим более подробно требования, предъявляемые к основанию, на разных грунтах.

Дома из газобетона на среднепучинистых и сильнопучинистых (таблица)

Если планируется создание небольшого частного здания с использованием в качестве основного материала качественного газобетона Итонг, то требуется соблюдение следующих параметров из таблицы ниже (это рекомендации,т.к. эти параметры требуют расчетного обоснования с учетом геологии конкретного участка).

Этажей	Разновидность грунта	Пучинистость почвы	МЗЛФ
Ширина (см)	Толщина подушки (см)	Материал подушки	Конструктив	Вид армирования
Один	Глина+ песок	СРЕДНЯЯ	60	30	Песчаная средней фракции	Б или Д	2
Два	Глина				Песок+ Щебень		1
	Песок			50
Три	Глина		80	40	Песок крупный		2
	Песок		100	80
Один	Глина + песок	СИЛЬНАЯ	60	50	Песчаная средней фракции		5
Два	Глина		100	40	Песок + Щебень		4
	Песок		80	60
Три	Глина		140	50	Песчаная средней фракции	А или Д
	Песок		120	60

Если использовать данные при обустройстве домов с перекрытиями из дерева, то устойчивость жилья будет еще больше, чем положено по нормативам. Однако, каркасные дома менее устойчивы, чем каменные (из газобетона). Соответственно можно применять таблицу и к такому типу сооружений.

Каркасные и деревянные отапливаемые дома (таблица)

Пучинистость почвы	Этажность	Ширина основы (см.) (каркасные/деревянные)	Подушка (толщина в см.)	Конструктив	Армировка
СРЕДНЯЯ	Один	40 см / 30 см	20 см	Б или В	2
	Два		30 см		3
	Три		40 см + щебень		3
СИЛЬНАЯ	Один		40 см		4
	Два		30 см		5
	Три		40 см / 50 см + щебень		5

Основы без заглубления каркасных и деревянных неотапливаемых домов

Степень пучинистости	Количество этажей	Ширина основы (см.) (бревенчатые/брусовые)	Подушка (толщина в см.)	Конструктив	Армировка
СРЕДНЯЯ	Один	30 см / 20 см	60см./70см	Г	3
	Два		50см./60см.
	Три		40см./50см.
СИЛЬНАЯ	Один		70см./80см		4
	Два		60см./70см
	Три		50см./60см

Мелкозаглубленный фундамент для дома: виды

На сегодня наиболее распространены следующие виды:

Монолит — залитая однородной массой конструкция из железобетона. Данный тип обладает высокими прочностными характеристиками.

Сборная — состоящая из разных деталей, таких как бетонные блоки, кирпич и.т.п. Имеет меньшую устойчивость к нагрузкам, однако в связи отсутствия необходимости использовать раствор иногда является лучшим решением.

Комбинированная — заливка бетонным слоем в сочетании с прочими элементами.

В большинстве случаев выбор строителей останавливается на первом способе ввиду самых высоких показателей по сопротивлению внешнему давлению.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если коротко, то МЗЛФ — это заливная (или состоящая из блоков) лента на подложке из песка (в некоторых случаях в сочетании со щебнем). Примерно на половину своей высоты она выступает над уровнем грунта. На какую ширину обустраивать углубление под основание зависит от того, будет ли присутствовать боковая засыпка из материала, отсекающего конструкцию от воздействия воды. В верхней плоскости также устанавливается слой гидроизолирующего материала, который не дает влажности со временем повредить бетон.

Ищете качественные строительные материалы по адекватным ценам для загородного дома? Получите промокод на скидку от завода-производителя и воспользуйтесь им в процессе стойки дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: глубина заложения

В основном это зависит от месторасположения объекта. Расстояние заглубления ленты выбирается в зависимости от того, в какой климатической зоне производится строительство. Даже при учете того, что уровень промерзания земли расположен гораздо ниже, чем МЗЛФ, влияние данного фактора все-равно очень сильно сказывается на прочности здания. Поэтому просто игнорировать эти особенности не получится. В большинстве случаев копать приходится на расстояние от полуметра до полутора метров. В зависимости от того, насколько высоко проходит граница замерзания грунта, выбирается более высокий или низкий уровень.

Малозаглубленные фундаменты: обустройство подушки

Важный элемент для всей конструкционной прочности постройки — это подложка из материалов, которые выполняют функцию дренажа и помогают ленте противостоять воздействиям пучения грунта. Это зачастую однородный песчаный слой (толщина от 0,2 м.), либо комбинированная засыпка в сочетании со щебнем. Во втором случае каждая из прослоек имеет толщину от 0,1м. с дополнительной отсыпкой песком в самом верху. Главным секретом качественного результата является максимальное уплотнение материала. Эта работа выполняется с применением специальной техники. Понять что плотность достаточная можно по тому, остаются ли следы после того, как человек встанет сверху.

Правильный мелкозаглубленный ленточный фундамент: инструкция

Важно соблюдать все технические стандарты и регламенты строительных работ на всех этапах монтажа МЗЛФ. Нужно неукоснительно действовать согласно рекомендуемому порядку действий, не пропуская ни одного этапа. Вся эта технология была опробована многими поколениями строителей, поэтому заниматься самодеятельностью мы настоятельно не рекомендуем. Ниже рассмотрим более подробно основные шаги.

Предварительный этап: траншея

После того как составлен подробный план, можно переходить к реализации проекта. В начале следует снять верхний слой земли, чтобы оставшаяся поверхность была ровной по горизонтали. Этому уделяется особое внимание, ведь если уровень потерян, то строительство может закончиться плачевно. После этого на месте будущего дома происходит разметка участка. С помощью колышков, вбитых в землю, и натянутых веревок появляются очертания места под заглубление. Так мы обозначили границы траншеи, которую будем копать.

В процессе самой копки обязательно подчищают углы и все пересечения. Дно делают относительно ровным, чтобы его линия шла параллельно земле. Дальнейшая технология мелкозаглубленного ленточного фундамента подразумевает создание на дне подушки из песка (и щебня, при необходимости). Как ее правильно сделать, мы описывали выше. Напоминаем, что после отсыпания фракции следует ее плотно утрамбовать. Когда подложка готова, ее поверхность обязательно застилается изолирующим материалом. Это может быть геотекстиль, рубероид, или заливка тонкого слоя подбетонки.

Опалубка

Для этого этапа потребуются деревянные доски. Обязательно с ровной поверхностью и толщиной не менее 2 см. Из них собирают плотный щит, край которого слегка выступает над поверхностью. Важно сделать непроницаемую плоскость, чтобы сквозь них не мог вытекать раствор. Если щели и зазоры все-таки образовались, то их можно устранить с помощью заплаток или пакли.

Армировка и усиление

Бетон не является устойчивым материалом при воздействии продолжительных растягивающих нагрузок. Давление он выдерживает отлично, однако воздействие осевой силы может разрушить целостность конструкции. Чтобы минимизировать риск деформации основания его перед заливкой усиливают с помощью специального металлопроката. Армирование происходит путем создания своеобразного скелета внутри бетонной ленты, все детали которой прочно связаны между собой. МЗЛФ под дом без такого упрочнения будет настолько подвержен трещинам и расслоению, что можно не успеть даже выложить стены. Поэтому данный этап считается обязательным. Технология вязки элементов заслуживает отдельного внимания. На разных участках фундамента техника стыковки деталей может отличаться. Где-то допустима сварка, а в других местах следует именно связывать прутки, чтобы в конструкции сохранялась определенная подвижность и пластичность при силовых воздействиях.

Заливаем раствор

После того как Вы подготовили опалубку, и установили армирующий каркас, следует начать процесс бетонирования основания. Фундамент (лента мелкозаглубленная) заливается без длительных перерывов в один этап. Если нет возможности сделать все за один день, то готовьтесь к тому, что в дальнейшем могут образоваться расщелины между слоями. Это может привести к фатальному результату, вплоть до разрушения.

Первым делом отливается внутренний периметр, а лишь затем работают с внешним. Раствор подается через одинаковые расстояния, чтобы опалубка заполнялась равномерно и плавно. Категорически запрещено проводить процесс слива бетона в одно место и разгонять его по всему периметру. Таким образом достигается максимальная прочность в любой точке. Затем необходим процесс вибрирования бетона. Если его не провести, можно значительно потерять прочность. После того как произведен залив раствора, следует укрыть поверхность от воздействия солнечных лучей. Чтобы избежать трещин в течение нескольких дней плоскость периодически поливают водой. Первые трое суток не реже, чем раз в 4-5 часов. Следующую неделю промежуток полива увеличивается до 8 часов.

Опалубка демонтируется через 10-12 дней, а строительство можно начинать при наборе марочной прочности. Так как её раствор достигнет раньше месяца, а проверить ее можно неразрушающим методом, то и ждать, чтобы продолжить строительство не всегда обязательно. Однако в целом спешка в этом деле может привести к негативным последствиям, которые будут скрыты от глаз до конца стройки. Но через некоторое время дадут о себе знать, чем неприятно удивят хозяев дома.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент: гидроизоляция

В современном строительстве выделяют два типа гидроизолирующих технологий. Каждая из которых направлена на защиту определенного участка МЗЛФ.

Горизонтальная

Зачастую представляет из себя несколько прослоек рубероида, которые обработаны мастикой на основе битума. Раствор располагается между двух листов материала, и скрепляет их. Укладывается данный слоеный пирог как на подушку, так и на готовую поверхность ленты.

Вертикальная

Это обработка боковых плоскостей основания, которая защищает их от воздействия избыточной влажности. Для этого используются различные пропитки, обмазки, или материалы для обклеивания. В последнее время наибольшее распространение получили специальные пропитывающие растворы, которые гарантируют хорошую адгезию и отличный результат. Важно не пренебрегать таким важным этапом, как монтаж гидроизоляции, ведь от этого напрямую зависит долговечность всего строения.

Утепление

Если в проекте заложено обустройство подвала, то утеплением пренебрегать нельзя. Также стоит его сделать при строительстве дома в суровых климатических условиях с холодной зимой и повышенной влажностью. Технология подразумевает применение таких разновидностей теплоизоляторов, как:

Эти материалы хорошо зарекомендовали себя не только с точки зрения сохранения тепла, но также как отличная гидроизолирующая продукция.

Окончание работ

В конце требуется произвести еще несколько манипуляций. Первым делом пазухи засыпают абсорбирующими фракциями (песок и.т.п.). Операцию следует выполнять как внутри, так и снаружи. Вторым этапом заливается отмостка, которая не дает попадать в траншею воде, её рекомендуется утеплять. Все осадки, стекающие по ней, отводятся в специальную дренажную систему. Не нужно пропускать данные действия, чтобы все труды не сошли на нет из-за попадания влаги.

Заключение

В этой статье мы подробно разобрали, что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент. Надеемся, что информация будет полезна для тех, кто хочет строить дом своими руками. Однако дадим небольшой совет. На практике, разница в стоимости работ наемных людей и затрат на возведение здания своими силами довольно незначительная. Если посчитать каждый ваш рабочий час и назначить за него цену, выйдет не так уж и выгодно заниматься стройкой самому. Также стоит учесть, что без должного опыта есть вероятность допустить ошибку, и еще больше уйти в минус. Мы рекомендуем перед принятием решения ознакомиться с нашим сервисом по поиску строительных бригад, сравнить стоимость услуг, и сделать выводы.

Фундамент является прочным основанием для любого строения. Его надежность непосредственно влияет на безопасность и комфорт жильцов здания.

В ходе эксплуатации постоянно происходит процесс усадки под воздействием факторов окружающей среды и метеоусловий.

Усадка – это изменение размеров, объемов конструкции опоры дома в определенных условиях. Она приводит к появлению стенных трещин, перекосу проемов дверей и окон, проседанию углов строения, разрушения некоторых конструкционных элементов.

Без принятия мер со временем этот процесс может привести к разрушению строения.

Причины проседания фундамента

Чаще всего поднять просевший фундамент требуется владельцам старых и ветхих частных домов. К основным причинам, по которым происходит усадка домостроения, относятся:

строительство дома на болотистом участке или в зоне сильного промерзания грунта;
неверный выбор типа основания, не соответствующего специфике местности строительства;
гидрологические, физико-механические процессы в грунте, приводящие к снижению уровня несущей способности;
проводимые неподалеку от здания строительные работы;
неблагоприятное воздействие грунтовых вод, которые могут вымыть под домом грунт;
постоянное воздействие повышенной влажности, в связи с которой старый фундамент теряет качества прочности, подвергаясь разрушению.

Лучшим решением проблемы, как поднять и качественно укрепить конструкцию, станет обращение к профессионалам. Но можно предотвратить появление проблемы со снижением уровня углов дома на стадии строительства или самостоятельным усилением конструкции.

Как избежать проседания фундамента

Если неожиданно или постепенно просел угол дома, вопрос, как укрепить фундамент, становится наиболее актуальным для владельца здания. Однако задуматься о подобной ситуации стоит еще на моменте возведения строения.

Стоимость создания опорной конструкции дома может занимать до 30% общей стоимости строительства. И от показателей его прочности прямо зависит долговечность и другие характеристики эксплуатации здания. Допущенные при закладке ошибки могут привести к фатальным последствиям.

Помимо того, решение проблемы, как усилить и поднять часть или всю конструкцию, просевшую в результате эксплуатации, потребует значительных усилий и финансовых вложений. Чтобы севший фундамент не стал в будущем неприятной неожиданностью, к строительству необходимо подходить ответственно.

В первую очередь, следует помнить, что заниматься специфическими, сложными строительными работами должны опытные специалисты, обладающие соответствующей квалификацией, знаниями и навыками. Самостоятельная закладка основания дома недопустима при отсутствии строительного опыта. В большинстве случаев это приводит к необходимости укрепить фундамент или срочно исправлять некачественно сделанную конструкцию.

Прекращение процесса проседания

Усадка – естественный процесс. Однако при правильно выполненных работах, она происходит незаметно и не приводит к последствиям в виде перекоса строения и появления трещин. Когда просел фундамент, появились негативные проявления процесса усадки, поэтому требуется поднять и усилить опорную конструкцию дома, то первоначальным действием должно стать прекращение процесса проседания.

Чтобы установить скорость усадки, на появившуюся трещину наклеиваются маячки (гипсовые или бумажные). Если осевший фундамент продолжает быстро деформироваться, то маячки тоже быстро разрушатся.

Когда установлено, что просел фундамент очень быстро, то действия по его восстановлению должны начинаться оперативно. Для предотвращения процесса следует предпринять следующие шаги:

Выкопать яму с наклоном в 35˚ непосредственно рядом с основанием дома.
Заложить в яму асбестоцементную либо металлическую трубу (диаметр 15-20 см).
Подавать по ней бетонный или цементный раствор, заливаемый, пока земля может впитывать его.
Сделать перерыв на пару часов, проследив состояние остатков раствора – впитываются ли они землей или нет.
Если бетон поглощен почвой полностью, то следующую заливку можно провести через сутки.
Для хорошего насыщения земли под основанием дома, действия проделываются несколько раз. В заключение через несколько суток после последнего наполнения еще раз устанавливаются и проверяются на разрушение маячки. Если они рвутся, то требуется продолжить залив раствора.

Такой подход позволяет эффективно усилить имеющуюся опору домостроения. Далее происходит процесс укрепления конструкции:

старый фундамент окружается выкопанной канавой (траншеей) шириной 20-35 см;
по дну канавы с края внешней стороны укладываются доски опалубки;
между элементами в опору вбиваются прочные металлические штыри, на которые крепится сетка;
конструкция напоминает арматуру, заливающуюся бетоном.

Читайте также: