Удлинить датчик кислорода своими руками

Обновлено: 05.07.2024

За свою практику и паял и скручивал, и обжимал - пока все работает. Четкого ответа нет, по крайней мере у меня.

Аналогично. И паял и обжимал, проблем не было. Но предпочитаю обжимки. Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения. Я не встречал в заводских соединениях пайку. Либо обжимки, либо сварка(точечная). Последнее очень редко.

Не все что хорошо подготовлено удается но то что удается всегда было хорошо подготовлено ( приписывают Наполеону)

Игорь51 писал(а): Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения.

Я тоже так думаю. Кто пробовал паять тот знает, что паять без кислоты сталистые провода датчика очень сложно. А кислота, сами понимаете как может в дальнейшем воздействовать на проводку. Коррозия и т.п. Мне приходилось после пайки смывать кислоту водой. Эти заморочки просто не нужны и не так долговечны как обжимки или бошевские соединительные скрутки.

Добрый вечер. Мне объясняли, что паять, заматывать изолентой и чуть ли не дышать возле датчика кислорода нельзя, из за возможного отравления датчика, из за того, что он "дышит" через провода, по этим же проводам в датчик попадает паяльная кислота, уксус из изоленты и т.п. Отравление датчика это когда при работе его значение уходит ниже 0 или поднимается выше 1В. Сам пока такого не встречал, объясняли про отравление на курсах диагностики в Луганске.

Игорь51 писал(а): Аналогично. И паял и обжимал, проблем не было. Но предпочитаю обжимки. Я думаю, что ограничение по пайке(бош) связано не с проницаемостью проводов для кислорода, а с требованием надежности и долговечности соединения. Я не встречал в заводских соединениях пайку. Либо обжимки, либо сварка(точечная). Последнее очень редко.

Красный круг- стояла обжимка. Синий разъем криво вставленный и сгнивший. Это из последнего крузера, что я тебе звонил.Где АКМЕ загнулся.

слушайте, но зачем их паять? они ведь реально ОЧЕНЬ плохо паяются! берем кримпер, папы-мамы, откусываем у пап-мам обжимную часть и замечательно обжимаем провода! можно использовать специальные соединительные втулки. можно использовать наконечники для проводов. главное, что обжимка, особенно в данном случае - быстрее и надежнее!

uncle_sem писал(а): слушайте, но зачем их паять? они ведь реально ОЧЕНЬ плохо паяются! берем кримпер, папы-мамы, откусываем у пап-мам обжимную часть и замечательно обжимаем провода! можно использовать специальные соединительные втулки. можно использовать наконечники для проводов. главное, что обжимка, особенно в данном случае - быстрее и надежнее!

Очень своевременное замечание, если к этому добавить, что при пайке или сварке разнородных металлов образуется термопара, которая при изменении температуры может существенно повлиять на результаты измерения датчика. Это упоминание довольно часто встречается в учебных материалах Haynes.

2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали - что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся - мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
Для тех кто сомневается - предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой - проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Ни для кого не секрет что лямбда зонд выполняет довольно важную функцию это правильное регулирование топливной смеси и благодаря его сигналу мозг двигателя корректирует подачу топлива правильную.

Когда датчик неисправен то и данные сильно искажаются и смесь готовится неправильная что в итоге приводит к ощутимому перерасходу топлива. В интернете есть куча видео и статей по оживлению не работающего зонда.

Был у меня лямбда который вышел из строя. Времени хватает поэтому решил проверить все эти утверждения на собственном опыте слегка изменив состав очищающей жидкости.

У меня в машине установлена лампа чек энжин о неправильной работе двигателя сразу оповестит. Неисправный датчик лежал без дела дома так как в свое время менял их каждый месяц из за неисправной проводки.

Съездил в магазин приобрел очиститель карбюратора, ядреная смесь которая следы нагара отмоет очень хорошо. Не стал также снимать колпачок с лямбды и тд.

Залил лямбда зонд и через минут 5 протер следы от нагара с колпачка и пролил через отверстия в нем сам элемент. На выходе получился довольно чистый датчик.

Установил на место запускаю двигатель лампа чек горит и появилось троение.

Жду пока прогреется до рабочей температуры сам мотор, а вместе с ним и зонд . И о чудо после прогрева работа стабилизировалась , троение ушло, а вместе с ним и потух чек.

Опыт должен быть доведен до конца, а значит пришлось поездить дней 5 и посмотреть на расход топлива. Расход оставался в паспортных пределах 12-13 л на 100 км город и 7.5-8л трасса. Статья по защите этого датчика обманкой катализатора.

Делаю вывод что лямда зонд под убитый можно вернуть к жизни таким способом. Это мой опыт мое мнение делюсь с читателем. Кто то промывает в кислоте, кто то в преобразователе ржавчины. Я сторонник минимальных затрат как времени так средств карбклинер показал достойный результат.

Доброго времени суток. Можно ли паять разъем датчика кислорода (тот, что выходит с проводки)? Предыдущий владелец не прикрепил его хомутом тот оплавился вместе с проводами в него входящими. Где-то читал что это делать нельзя, поменяются показания.
И еще напряжение между контактами С и А около 0,25 вольт. неужели хана контроллеру?
Машина ваз 21099 контроллер Январь 7.2 с прошивкой A203EL36. Заранее спасибо а ответы.

Dmitrius.81

мурзик

aviator 69

можно обойтись без пайки с помощью обжимания провода в трубке подходящего диаметра и термоусадочного кембрика для герметизации соединения.

Датчики кислорода на многие иномарки идут с такими наборами чтобы сам штеккер не менять.

ansao2

домовой Кузьма

Абросимов Дмитрий

Возле разъёма пайка проводов на показания датчика не повлияет, а вот на надёжности скажется, условия эксплуатации не лучшим образом влияют на паеные соединения(припой раскрошится), температура, вибрации, окружающая среда, по тому там либо обжимать, либо сварка.

engineerDRTS

Как раз таки повлияет! Дышит датчик через провода.
Если примитивно говорить, то одна часть чувствительного элемента находится в ОГ, а вторая сообщается с атмосферой, как раз через провода.
А вообще, тема пережёвана, ТС надо поиском пользоваться.

Статьяв своё время с соседнего ресурса мне понравилась по этой теме, выложу, думаю, Виджар не обидится.

Вложения:

А Bosch все таки был прав.pdf

SNN, паял много раз, отрезал разъем от нормального(заметь, не универсального гавняво-китайского) и припаивал тот разъем, что нужен. Все работает стабильно и по много лет.

Андрей, это громко сказано! Наверное в идеальных условиях - чистым бензином. В проводах капиллярное движение молекул кислорода в т.ч.

sergcr

andron040471

Конечно. Я не один так спаял, авто все обслуживаются у меня. Мне честно говоря пох, капилярное или нет, но после пайки все работает.Состав смеси, контролируемый по шдк LM-2, соответствует заданному.

Это немного разные вещи - заданный СС и работающий циркониевый датчик в длительном отрезке времени. Но технологии нужно соблюдать.

sergcr

Вот, знайте. Решил повторить эксперемент, описанный в приложении поста№9.
Дым с проводов не пошёл, даже под давлением 4 атм.

andron040471

sergcr

А я пробовал просто дуть ртом через провода, опустив противоположный конец в воду - пузырьки пошли. Но дуть надо сильно. Не представляю, как оно там само продувается (циркулируется).
Потом взял обычный провод от проводки авто - тоже продувался, но ещё тяжелее.
Тоже паяю, если обжимок нет.

sergcr

Тоже паяю, в основном на ино, даже эстетичней и герметичней получается(если по верх еще
термоусадку одеть) и все нормально работает.

f111uzm

Вот интересно. А как Вы определили? У Вас лаборатория?
Хоррошо. Загермитизировали. Через 500-1000 км (ну пусть примерно) молекулы кислорода закончились. Как дальше будет работать датчик? Где ему взять эталонный кислород? Датчик начнет врать - внутренняя часть электрода не работает.

sergcr

Прошу аргументировать точку зрения, но сначала почитайте материал в посте 9. Вдумчиво.

Сами подумайте, как может атмосферный воздух пройти между изоляцией провода и металлическими жилами? Да и зачем ДК нужен воздух из атмосферы?

Советую таки сначала прочитать всю тему, а потом делать заявления.

Андрей, и я тоже паяю! Но так, чтобы сохранялась проницаемость провода для кислорода. Приходится зачищать участок большей длины, чем обычно необходимо для пайки. Скручиваю провода на коротком участке, и затем паяю с теплоотводом, держа место пайки вниз. Фторопласт не перегревается, канифоль в провод не затекает. Затем промывка места пайки спирт - бензином.
Можно и не смывать, но рабочая температура датчика высоковата, остатки канифоли могут подплавиться и закупорить ход воздуху.

Материал, извиняюсь, бредовый. Люди открывают планеты, не наблюдая их визуально (Нептун, например), а только пользуясь знаниями законов физики.Если уж тяжело с абстрактным мышлением - возьмите монетки равного диаметра и сложите их вместе - увидите сечение жил провода, соответственно промежутки между окружностями, какого черта туда дым пускать?

sergcr

Не вижу бреда. Наоборот, то, что внутренняя полость ДК сообщается с атмосферой, доказано наглядно.

Тем не менее, визуальное наблюдение не будет лишним.

Если уж тяжело с абстрактным мышлением - возьмите монетки равного диаметра и сложите их вместе - увидите сечение жил провода, соответственно промежутки между окружностями, какого черта туда дым пускать?

А я и не пускал, материал не мой. Но не считаю пускание дыма крамолой.
Что же до абстрактного мышления - Вам виднее, со стороны - то.

sergcr

Да ладно, тут с пусканием дыма - то не верят.

Абросимов Дмитрий

Вот поэтому то кислородные датчики надо регулярно продувать компрессором по проводам: - через один провод воздух дуть, через три он будет выходить - и порядок. Надо организовать такую услугу: - "Продувка датчиков кислорода! - Повышает экономичность на 20%"

Вы тут спорите, проходит воздух по проводам, не проходит. А я хочу спросить вас. Укажите путь, по которому воздух из атмосферы поступает по проводам при исправной проводке и подключенных разъёмах.

А это зависит от конструкции датчика. Например, вот в руках Денсо, у него в верхней стальной обжимке имеются отверстия. Теперь, если Bosch требует соблюдения технологии подключения - значит на то есть основания. И самое главное - а сколько нужно воздуха вообще? Наверное не килограммы, верно? Теперь будем учить уроки химии. Сколько кислорода требуется для реакции?
А лучше всего изучить принцип работы циркониевого датчика - в основе лежит принцип сравнения эталонного (атмосферного) и остаточного в среде газов. В любом случае требуется атмосферный кислород.

Читайте также: