Тыльник для ножа своими руками
Обновлено: 08.07.2024
Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем!
Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.
Инструмент необходимый.
Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).
Инструмент желательный.
Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).
Исходные материалы.
Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.
Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку.
Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.
Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.
В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.
Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.
Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.
Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж.
Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.
Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.
В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.
Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.
Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.
Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина.
Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.
Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм. Это не много.
После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.
Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие.
Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.
Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника.
Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.
В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.
Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.
Грубая обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка.
Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.
Приспособление под всадной монтаж клинка в рукоять ножа.
Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.
1. Основание.
2. Держатель с пазом.
3. Прижим со вспомогательными отверстиями.
4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.
Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).
Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.
Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.
Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.
Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять.
После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.
Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.
Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.
Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.
Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.
добрый вечер.
коллеги, расскажу о своих. затруднениях. более или менее получаются рукоятки накладные. т.е. накладки с двух сторон. ну есть еще небольшой опыт с паракордом. несколько способов плетения и намотки попробовал. а большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось. поделитесь сокровенными знаниями.
Jurikas
Хвостовик треугольной формы, на конце резьба , м4 м5, вставляеться в паз, сзади затягиваеться гайкой, заткнуть пином, или закрутить петельку для темляка
Вложения
shmit
модератор
ромус
железный дровосек
И.е сквозная дырка, на хвостовик нарезать резьбу и на эпоксидку? А можно приварить болтик или шпильку на конец хвостовика? Я как то сажал на эпоксидку и сверлил для заклёпки хвостовик. Умаялся сверлить. Не берет сверло и всё тут. Сверла хорошие, сразу скажу.
shmit
модератор
Oleg812
Подмастерье
Юрий Владим.
Подмастерье
antonioMsk
Подмастерье
Я на тему рукоятей и ножен и прочего, постоянно от Саша кузнец отбиваюсь в разговоре.
Его мнение, что нех весь нож делать, а надобно токма ковать.
Хоть насчет того, что слесарить клинок надо не спорим.
Я считаю, что все надо делать.
Последний раз, споры у нас были после того как я шорник(тиски при шитье кожи) и кожу на ножны купил.
Саня сказал, что я . сумашедший.
сварщик в запасе
Алексей
Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить. Всем доброго вечера!
Юрий Владим.
Подмастерье
Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить.
Здравствуй Алексей! К счастью, Сергей Михайлович, сохранил мои уроки и при первой возможности вставит в открытую, здесь, тему "Мои уроки".
сварщик в запасе
Алексей
Дорого вечера. Тут, намедни ,разговорились со старым охотником за ножи. он свой ,рабочий нож принес , показать. клин с какого то плунжера, не суть, рукоять кап березы - береста - кап, ножны внутри дерево, снаружи кожа. мне понравился "быстросъём" , способ одевания на ремень
Саша кузнец
С детства учусь
Я на тему рукоятей и ножен и прочего, постоянно от Саша кузнец отбиваюсь в разговоре.
Его мнение, что нех весь нож делать, а надобно токма ковать.
Хоть насчет того, что слесарить клинок надо не спорим.
Я считаю, что все надо делать.
Последний раз, споры у нас были после того как я шорник(тиски при шитье кожи) и кожу на ножны купил.
Саня сказал, что я . сумашедший.
Я могу делать клин, от начало до конца. Но за ножны точно не возьмусь! Что бы сделать хороший клин, время нужно не мерянно! У меня заготовка лежит 2 года и конца этому нет. Делать на скоряк, не мой вариант, а ещё и ножны, так вообще задница. . Вообще пришёл к выводу, нужно делать то что умеешь и в кучу всё не сгребать.
Учится конечно хорошо! Но жизнь одна и знать всё невозможно! А тратить время на обучения ещё и ножен и добиться нужного качества, перспектива ооооочень отдалённая. . Да и зачем? Когда есть люди заточенные под это.
Юрий Владим.
Подмастерье
Добрый вечер всем! Рукоять в процессе.
сварщик в запасе
Алексей
shmit
модератор
ромус
железный дровосек
Harry
интересующийся
большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось.
Собственно всадной монтаж (не сквозной) это однозначно клей. В данном случае клей это не только "эпоксидка", сосновая смола тоже вариант.
Впрочем можно и без клея. Просто наколотить деревяшку на хвостовик и обстругать ее потом до формы рукояти. Разумеется при этом хвостовик должен больше походить на гвоздь (кованный)
Когда хвостовик клинка проходит рукоять на сквозь, то это уже сквозной монтаж. Кончик хвостовика можно расклепать (сквозной монтаж на расклеп), загнуть так
На кончике можно нарезать резьбу и накрутить гайку (свозной монтаж на стяжку)
Немец Кузя
Белый и пушистый
Давайте поговорим как правильно крепить рукоять на нож, чтобы она служила долго и не разбалтывалась, и какие ошибки приводят к браку. Устоявшиеся мастера давно всё знают, но новичкам эта тема будет полезна. Заодно можно будет поделиться своими секретами и наработками.
Для начала я сделаю краткий обзор, какие они бывают, потом каждый добавит, что по его мнению будет полезным дополнением.
Начнем с того, что независимо от вида рукояти, нож никогда не должен отламываться в месте соединения клинка с рукоятью. К сожалению даже промышленные изготовители грешат тем, что выпускают ножи ломающиеся от малейшей боковой нагрузки, и эти ножи они позиционируют не как сувенирные, а как вполне рабочие и даже охотничьи. К сожалению уже не раз приходилось сталкиваться с таким браком производителя. А всё упирается в угол сопряжения клинка и хвостовика.
Понятно, что первый вариант заранее имеет запланированное слабое место где и сломается при первом же удобном случае.. Нижний вариант показывает правильное сопряжение хвостовика с телом клинка.
Хвостовики бывают всадные, сквозные и целиковые. На показанном рисунке вариант целиковой рукояти. И гарда и пята вырезанны из пластины другого металла и приклёпанны к рукояти, но бывают и так называемые интегральные рукояти когда и гарда и пята сразу выкованны вместе с клинком. Показанная рукоять прочна, но очень утяжеляет нож. Обкладки приклёпываются множеством мелких тонких клёпок и дополнительно садятся на клей. Как правило такие рукояти держат долго и даже если одна или две заклёпки вылетели, рукоять тем не менее продолжает верой и правдой служить.
Ещё один вариант целиковой рукояти, разница только в том, что вместо десятка маленьких клёпок стоит две или три более крупных клёпки расположенных по центральной линии рукояти. Увы такие накладки держатся менее прочно поскольку даже клей не даёт гарантии, что накладки будут хорошо держаться. Чтобы они не разбалтывались, в рукояти сверлятся или вырубаются дополнительные отверстия большего диаметра, для того, чтобы клей соединял материал обкладок не только с металлом но и друг с другом. Иногда эти отверстия дополнительно используют для размещения мозаичного пина или нескольких.
Здесь показан вариант всадной рукояти. И больстер и тыльник исполнены в виде металлических стаканчиков, а сам хвостовик вклеен. Чтобы он хорошо держался на нём сделанны зарубки, но не напротив друг друга, чтобы не ослаблять сам хвостовик. Такие всадные рукояти довольно просты, но всеже бывает, что они начинают разбалтываться под приложением постоянной нагрузки.
Чтобы сделать всадную рукоять прочнее используют клёпки.
В таком случае ставят одну или две заклёпки, но я лично их прячу под декоративными вставками, из другого материала, кости например, тем более, что такие вставки можно украсить, гравировкой.
Сквозные хвостовики как правило очень прочны и пракически никогда не разбалтываются. Кончик хвостовика можно расклепать, или затянуть гайкой, а гайку спрятать каким либо пином или просто чопиком, но можно и насадить тыльник из такого же материала, что и больстер.
Этот вариант сквозного хвостовика тоже закручен гайкой, но вторая гайка декоративная и одновременно может использоваться для крепления темляка.
И наконец комбинированная или половинчатая рукоять.
Как видно из рисунка в верхней части хвостовик сквозной, а нижняя часть полностью закрыта материалом рукояти. Чтобы больстер не болтался, в конструкции предусмотрен небольшой сдвиг. Больстер одевается на хвостовик , заводится в верхний паз и насаживается на нижний порог. Такой способ крепления больстера даёт стопроцентную гарантию. Он никогда не разболтается и сидит как единое целое с клинком. Тыльник тоже имеет небольшой секрет крепления, для стабильного удержания на рукояти.
Вот собственно и всё по самым прочным рукоятям.
Есть ещё различные способы удлинения так называемых "мышиных хвостиков" (очень коротких хвостовиков), но к прочным рукоятям это не имеет никакого отношения и я не стал рассматривать их в своём обзоре.
Напильник вещь конечно надежная, но я всетаки прибегаю к помощи болгарки и наждака иначе работа растянется на века.
На данном этапе отправляю нож на закалку.
После проведения закалки фото не сделал. Так же после закалки был приварен болт диаметром 8мм для монтажа рукоятки (указал на схеме).
Дело дошло до руроятки. Материалы для рукоядки: 1 — граб ченый, 2 — литьё из латуни
Черновую обработку рукоятки ножа делал обычным ножом, далее обрабатывал наждачной бумагой.
Рукоятка близка к завершению. После примерки решил убрать порядка 10 мм.
Финальная сборка. Обклеиваю все детали малярным скотчем, чтоб не заляпать эпоксидкой.
Приступаю к финальной обработке — заточка и полировка.
Заточка как оказалось — пол беды, а вот полирова дело долгое и нудное. Учитывая что времени я на него уделяю не очень-то и много, то на полировку уйдет еще неделька.
В общем к новому сезону охоты буду готов :)
Характеристики:
Клинок выполнен из кованной нержавеющей стали 95Х18;
Ручка выполнена из черного Граба;
Общая длинна ножа 302 мм
Длинна лезвия 154 мм;
Ширина 40 мм;
Толщина 4,02 мм;
Вес ножа 300 грамм.
Рыбалка и охота – увлечения, весьма распространенные среди мужчин. И в этом деле важны не только погода и хорошая компания, но и снаряжение. Предлагаем вам сделать рукоятку для ножа, которая будет удобно лежать в руке, не соскальзывать, а главное, ваш нож не будет тонуть, если он случайно упадет в реку.
Содержание:
Материалы для изготовления
Для того, чтобы сделать рукоятку для не тонущего ножа, вам понадобятся:
Шаг 1. Подготавливаем пробки
Т.к. пробки из-под шампанского по краям деформированы, то нужно их сначала выровнять. Для этого кладем пробки в микроволновку на 1-1,5 минуты. В результате пробки приобретают свою первоначальную форму. Для одного кольца требуется 2 пробки.
Шаг 2. Делаем заготовки из пробок
Обрезаем ножом у каждой пробки одну сторону. И от второй пробки отрезаем точно такую же часть.
Надо стараться, чтобы по ширине они примерно совпадали. Небольшие неровности и несовпадения устраняются в процессе шлифовки с помощью наждачки, наклеенной на плитку.
После этого прилегание гораздо лучше. Допускаются небольшие щели.
Наносим клей на срезанную поверхность одной из пробок. Берем вторую пробку и круговыми движениями одной пробки о другую, размазываем клей равномерным слоем.
Даем клею подсохнуть 5-10 минут (подробнее читайте в инструкции), для того, чтобы испарился растворитель с поверхности клея. Это процесс можно ускорить при помощи фена.
Соединяем две пробки и хорошо прижимаем их. Обрезаем и шлифуем края заготовки по широкой стороне.
В результате получаем элемент для сборки рукоятки. Количество таких элементов обуславливается длиной хвостовика.
С помощью пилочки от электролобзика прорезаем в каждом из элементов сквозное отверстие. Причем, чтобы рукоять потом не рассыпалась, режем поочередно: в одном элементе вдоль места склеивания, в другом – поперек. Толщина распила зависит от ширины хвостовика ножа.
Шаг 3. Собираем рукоятку
Чтобы нож не тонул в воде, больстер и тыльник для рукоятки делаем деревянными. Длина рукоятки должна быть на 5 см длиннее хвостовика.
В хвостовике делаем пропил для стяжки.
Заготовки нумеруем, чтобы было понятно, в какой последовательности их собирать. Чтобы развести эпоксидный клей в правильной пропорции, используем одноразовый шприц. Подготавливаем небольшую емкость для смешивания клея. Наливаем по делениям 5 мл клея. Затем добавляем затвердитель в соотношении, указанном в инструкции, и все хорошо перемешиваем.
Берем клинок, оборачиваем его небольшим кусочком кожи и зажимаем в тисках хвостовиком вверх. Смазываем прорезь в больстере и плечики на клинке эпоксидным клеем, и надеваем больстер на хвостовик. Плотно прижимаем.
Смазывая клеем прорези и торцы, продолжаем монтировать на хвостовик все заготовки из пробки по номерам.
Дойдя до пропила, надеваем на хвостовик резьбовую шпильку, вставляем заклепки и расклепываем их.
Проклеиваем и одеваем на хвостовик последнюю заготовку из пробки, а затем и тыльник. Закручиваем гайку специальной отверткой, заточенной под шлицы, тем самым затягивая всю конструкцию.
Делаем из пробки заглушку, и приклеиваем ее на тыльник, маскируя тем самым гайку. Даем клею застыть.
Шаг 4. Обработка рукоятки
Для начала срезаем все стороны рукоятки ножом, придавая ей бочкообразную форму.
Срезаем углы, придавая рукоятке плавную форму.
Для безопасности обматываем клинок малярным скотчем, чтобы не повредить сам клинок и не поранить руки при обработке.
Начинаем обрабатывать рукоятку натфилем, придавая форму не только элементам из пробки, а и из дерева тоже.
Шлифуем рукоятку с помощью наждачной бумаги, начиная от 120-ки и заканчивая 600-кой.
Для пропитки используем клей на основе цианакрилата для гибких соединений. Разводим его в ацетоне в пропорции 1:50 или 1:60.
Берем кисточку и равномерно наносим этот раствор на рукоятку. Не забываем торцы. Благодаря слабой концентрации клея в ацетоне, он глубоко проникает в пробку и делает ее прочной и непромокаемой. Даем высохнуть минут 15-20. Покрываем этим раствором рукоятку до тех пор, пока она не станет блестящей.
Чтобы поверхность рукоятки имела равномерное покрытие, протираем ее тряпкой, смоченной ацетоном.
Читайте также: