Туалет из имитации бруса своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Доски 150*50*3м = 1шт
Доски 150*50*3м= 1шт
Доски 100*40*2.1м = 2шт
Доски 100*40*1.9м = 2шт
Доски 100*50*2м = 1шт
Доски 100*50*3м = 1шт
Доски 100*25*1м = 4шт
ИБ 3м = 30шт
Доски 100*25*1м = 10шт
Доски 150*25*1,5м = 7шт

2.2 Профнастил

Кровельный профнастил: длина 1.8м, ширина 1.15м, толщина — 0,4, 1 лист

2.3 Гвозди, саморезы

Гвозди 150*5 — 0.5 кг, Гвозди 120*4 — 0,5 кг, Гвозди 2,5*80 — 0,5 кг, Саморезы 4,8* 50 шт, Кровельные саморезы 4,8*35 — 15шт, 2 петли дверные, 1 ручка дверная

3. Строительство

3.1 Подготовка

До начала строительства нам нужно выровнять участок под туалет своими руками. Для этого нам понадобиться уровень. Берём на чём вы будете строить, обычно это брусок 100*100*1м или блоки или кирпичи. Располагаем их по углам будущего туалета. Берём доску 150*50*1м, кладём их на кирпичи. Сверху кладём уровень и выравниваем высоту блоков по уровню. Далее переходим на противоположную сторону и делаем это же самое. Берем доски 150*50*1,5м и кладём их сверху на 1м доски и выравниваем кирпичи по уровню. Переходим на другую сторону и делаем это же самое. После того как всё это сделано у нас получается все 4 кирпича располагаются на одном уровне.

3.2 Каркас

Для строительства каркаса берём 2 доски 150*50*1,5м, ставим на кирпичи, обрезаем по бокам 7.5*5 см. Далее берём 1м доски обрезаем их аналогично 1,5м, кладем их друг на друга и приколачиваем их 150 гвоздями по бокам сверху и снизу. Берём доску 150*50*0.9м — 1 шт и приколачиваем её 150 гвоздями по середине внутри каркаса. Выравниваем диагональ и прикручиваем к основанию.

3.3 Пол

Берем доски 150*25*0,75м, кладем их сверху каркаса. Приколачиваем их к каркасу 80 гвоздями по 2 гвоздями.

3.4 Стойки

Берём 2 доски 100*40*2.1м, ставим доску, с ровным основанием, на край передней части туалета. Смотря на уровень, по краям с внешней и внутренней стороны доски забиваем 120 гвоздями. Для больше устойчивости, можно закрутить саморезы по бокам. Делаем временные укосины. Прикручиваем временные укосины с двух сторон стойки, не забывая смотреть на уровень. С другой стороны повторяем всё это же самое. Берём две доски 100*40*1.9м и повторяем с обратной стороны всё тоже самое. Берём доски 100*50*1м кладём наверх стоек и прибиваем 120 гвоздями в стойки. Две доски 100*40*1,9м прибиваем с задней стороны туалета.

2 доски 100*50*1.9м прибиваем по краям (между задней и передней стенкой туалета на 120 гвозди. Отступая 12.5 см с внешних сторон (лицевой и тыльной).

Отмечаем середину с боков туалета. Прибиваем брус 50*50мм с обеих сторон по центру. Далее берём брусья 50*50*3м и делам из них укосины, заменяя временные.

3.5 Стропила, обрешётка

Берем доску 100*50*1,9м — 1 шт и прибиваем её 120 гвоздями по середине

Берём доски 100*25*1м и прибиваем их поверх стропил на одинаковом расстоянии друг от друга с выступом по краям.

3.6 Обшивание имитацией бруса

Обшивание имитацией бруса(ИБ) обычно начинают с задний стороны туалета. Обшивать начинаем снизу от начала каркаса, гвоздями или саморезами. После каждой пятой прибитой ИБ нужно проверять уровнем, если начинает уводить в какую то сторону, нужно приподнимать из пазла в ту или иную сторону или снять предыдущую пока не станет по уровню ровно.

Далее переходим на боковую часть и прибиваем от угла по аналогии с предыдущими. Другая сторона аналогично первой.

3.8 Двери, углы, петли, ручка

Двери, петли, ручка

Двери, если покупная, вставляем раму, изнутри вкручиваем саморезами. Прикручиваем петли.

Если двери используются самодельные. Две ровные доски 100*25*2м, пилим одного размера. Длина досок должна быть на 10см меньше дверного проёма. Кладем их на ровную поверхность. Меряем расстояние дверного проёма. Кладём доски на расстояние на 3 сантиметра меньше ширины проёма, параллельно друг к другу, прикручиваем их. Далее берём доску 100*25*1м и кладем её от начала одной доски к концу другой. Отмечаем карандашом лишнее и ровно распиливаем. Кладём между прикрученными параллельными досками и прикручиваем её саморезами к ним. Откручиваем доски. Накладываем сделанный каркас двери в дверной проём, предварительно положив по краю проёма 2 дощечки одного размера не более 1.5см в высоту и ставим на них каркас двери. Отмечаем карандашом стыки между ИБ с двух сторон. Кладём дверь и прибиваем или прикручиваем ИБ по меткам карандаша. Отпиливаем лобзиком края отступая от каркаса по 1 см. Ставим готовую дверь на ранние подготовленые дощечки и прикручиваем саморезами дверные петли.

Прикручиваем ручку на саморезы на удобной для вас высоте, обычно на высоте согнутого логтя по 90 градусов.

Берем 8 досок ИБ или строганной доски. Измеряем рулеткой высоту с каждой стороны, по надобности подрезаем верх под нужным углом и прикручиваем саморезами.

В интернете много проектов для дачных туалетов , кабинки для дачных туалетов продают на всех строительных рынках, и кажется в данном вопросе все разжевано до мелочей. И все таки я решил изложить свою точку зрения на строительство дачных туалетов, свои выводы по результатам многолетней эксплуатации самодельного уличного туалета. Ранее я уже писал о том зачем нужен туалет на участке .

В данной статье я покажу проект удобного уличного дачного туалета. Этот уличный дачный туалет сделан мной почти 23 года назад, это сооружение было первым строением, которое я сделал на этом участке своими руками.

Обычно дачные туалеты на продажу почему-то делают очень маленькими, возможно для удобства транспортировки или для уменьшения стоимости. Когда строишь уличный дачный туалет сам, то можно создать больше комфорта, просто немного увеличив размеры.

Высота стульчака дачного туалета

Из чего состоит комфорт в дачном туалете, прежде всего из правильно подобранных размеров стульчака, на котором приходится сидеть. Люди все разные и искать какой-то универсальный размер, наверно не имеет смысла. Раз уж мы хотим что-то сделать для себя любимого, то необходимо подобрать такой размер, который будет удобен именно вам, а не какому-то абстрактному человеку, который может быть туда никогда не зайдет.

Рассмотрим какие размеры бывают, тут достаточно большой диапазон, даже боюсь назвать точные цифры, понятно, что если рост человека 197 см. или 153 см, то при такой разности в росте, комфортно сидеть будет на стульях разной высоты.

Хочется отметить, что высота сидения в дачном туалете должна быть немного ниже чем высота комфортного для сидения стула, так процесс дефекации идет успешнее, это обусловлено особенностями анатомического строения системы дефекации.

Для себя я выбрал вполне комфортную высоту стульчака 410 мм, это некоторый компромисс для удобства всех членов семьи.

Размер отверстия для дефекации

Тут тоже достаточно большой диапазон возможных размеров, достаточно посмотреть на размеры сидений для унитазов. Каждый может выбрать подходящий размер конкретно ему. При слишком большом размере можно провалиться, при слишком маленьком, будет неудобно в положении стоя для мужчин.

Стандартный размер отверстия имеет форму эллипса и средние размеры 230 мм на 280 мм. Для лучшего комфорта надо ориентироваться не на среднестатистические размеры, а на личные предпочтения.

Размеры кабинки уличного дачного туалета

Как я уже упоминал, на рынке в основном продаются очень маленькие кабинки, комфортными которые назвать можно с большой натяжкой. В кабинках на продажу основной акцент ставится на внешний вид, так больше вероятность продать изделие. Мы же собираемся не продавать, а жить с этим. Основные, обще статистические размеры туалетных кабинок можно найти в документах по стандартам СНиП и DIN 18022,

- 1200*800 мм, 1500*800 мм, - минимальные размеры

- 1500*1000 мм - комфортные размеры

Можно придерживаться нормативов, но основной особенностью уличного дачного туалета, является, то что в него ходят и зимой, при этом теплая одежда может занимать достаточно большой объем пространства, и при небольших размерах помещения поворачиваться будет не комфортно.

Соорудив собственноручно на даче за пределами жилой постройки туалет, вы будете радоваться не меньше, чем построив дачный домик или баню. В статье – рекомендации и поэтапное возведение одного из типов сооружения.

На дачном участке мы проводим не настолько много времени, как в квартире. Но, даже приезжая на два дня в неделю и в отпуск летом, туалет на участке нам необходим. Сегодня не проблема купить готовую конструкцию. Достаточно подготовить выгребную яму, купить сооружение и установить на участке. Но, ведь куда интереснее построить туалет своими руками! Тем более, что сегодня много разновидностей конструкций. Остаётся только проявить фантазию при создании дизайнерского проекта. Только благодаря интернету и это не проблема.

Выбор участка

Выбирая на участке место для туалета, надо заранее знать, как будет выполняться сбор и утилизация нечистот. Часто для таких сооружений роют выгребные ямы, но используют и такие конструкции:

Септики и пудр клозеты. Они располагаются на расстоянии 16–20 метров от остальных сооружений.
Биотуалеты. Это готовые покупные конструкции, которые вкапываются в землю на участке недалеко от проезжей части. Это надо, чтобы ассенизаторская техника могла подъехать и выкачать нечистоты.
Люфт-клозеты. Представляют собой изолированные ёмкости, в которых накапливаются нечистоты. Удаляются они через трубу. Отверстие, через которое происходит удаления отходов жизнедеятельности, располагается сбоку.

Существуют определённые правила по выбору участка для туалета, которые нужно выполнять. Несоблюдение этих требований обычно приводит к неприятностям.

По строительным нормам и правилам туалет должен быть размещён от жилых построек на расстоянии не меньше 12 м. От заборов размещать по правилам надо на расстоянии 1-1,5 м. А от источников воды, как искусственных, так и природных, в частности от колодца, туалет должен размещаться на расстоянии не меньше 8 метров.

Когда домовладельцы не соблюдают эти правила, то на законных основаниях их заставят либо снести постройку, либо заплатить большой штраф. Кроме этих важных правил о месторасположении строения, надо учитывать и практические рекомендации по облагораживанию и обустройству туалета.

Для удобства постройку не стоит располагать в дальнем углу дачного участка. Когда туалет размещён далеко от жилого дома это приносит определённые неудобства в экстренных ситуациях, да и ночью неприятно бежать по темноте в конец участка.
При определении участка под отхожее место учитывают и мнение соседей. Неприемлемо располагать туалет возле беседки соседей. Оптимальный вариант – расположить его параллельно соседскому туалету.
Постройка должна быть: красиво оформленной, удобной для использования, не вызывать соседский гнев и не вредить природе.

Поэтому план по постройке туалета своими силами может быть расписан следующим образом:

Определяется участок под сточную уличную канализацию, продумываются варианты утилизации.
С учётом личных предпочтений и в соответствии с вашим ландшафтным дизайном подбирается вариант строения: скворечник, домик, кабина либо другой дизайн.
Внешнее оформление должно быть продумано так, чтобы оно было сочетаемо с окружающим расположением.
Выполняются необходимые расчёты, чтобы закупить стройматериал.

План постройки не нужно игнорировать, он поможет грамотно распределить финансы и расход сил при строительстве. К важным пунктам возведения туалета относится обустройство основания, ведь основа является одним из основных элементов постройки.

Выбираем дизайн

И пусть ваш туалет будет самой простой постройкой, его надо красиво оформить. Тем более, что сегодня найти чертёж и подобрать дизайн по вкусу не проблема. И будет очень оригинально и эффектно, когда на дачном участке туалет будет иметь форму избушки или сказочного домика.

Здесь, главное, включить свою фантазию! Например, есть несколько прекрасных вариантов, соорудив которые, не стыдно будет показать их гостям либо соседям.

С высотой дачник определяется по личному усмотрению. Размер зависит от роста владельца и от предпочтений.

Также надо учитывать, что у всех видов туалетов общий недочёт – не закрывающаяся дверь. Поэтому, если нужна надёжная, защищённая от порывов ветра постройка, то на двери навешивают потайные либо амбарные петли.

Рассмотрим, как можно сделать своими руками такой туалет на даче.

Возведение подобной конструкции состоит из нескольких этапов:

Строительство и укрепление стенок выгребной ямы.
Возведение стен туалета.
Обшивка и утепление.
Установка крыши и кровля её профнастилом.
Монтаж двери и необходимой фурнитуры.

Понадобится для работы:

шесть метров деревянного бруса 10×10 см;
16 м брусков 5×5 см;
для обшивки нужны 4 листа ориентированно-стружечной плиты (OSB) не меньше 9 мм;
дюймовые доски 40 м, шириной 18 см;
доски для пола, толщина 3 см;
кровельный материал с волокнистым наполнителем, 3 листа;
и по мелочам: гвозди, сиденье на унитаз, куски бруса на обрешётку, саморезы, пропитка для древесины.

Для работы нужно: ножовка, рулетка, молоток, строительный уровень, шуруповёрт, электролобзик, рулетка.

Как построить выгребную яму

Когда место под будущий туалет выбрано, начинаем копать выгребную яму. Сделаем её размерами метр на метр, а вот глубиной полтора метра. Чтобы стенки ямы были ровными, лучше копать лопатой.

Важно также определиться с дном ямы. По строительным нормам и правилам выгребная яма должна быть с бетонированным дном и герметично изолирована.

Но, обычно этого никто не делает. Дно выгребной ямы посыпают щебнем, утрамбовывают его, и устанавливают щиты.

Как поступить вам – забетонировать или утрамбовать щебнем или битым кирпичом, решать каждому самостоятельно.

Важно! Детали сооружения, которые расположены со стороны выгребной ямы нуждаются в дополнительной обработке. Подойдёт для обработки битумная мастика. Это средство хорошо защищает материал от гниения и сырости.

Использование выгребной ямы позволяет часто не выкачивать жидкие нечистоты. Всё потому, что они впитываются в грунт. Правда, в этом проявляется и недостаток выгребных ям – есть риск, что земля пропитается стойким, очень неприятным запахом.

Но, спасибо прогрессу, что были разработаны биологические составы, которые естественным образом обеззараживают органические нечистоты. Это находка для выгребных ям! Продукция различных биосептиков содержит живые бактерии. Благодаря живым микроорганизмам происходит естественная переработка органических отходов, устраняется неприятный запах. А также, что очень важно, устраняется необходимость часто выкачивать нечистоты.

Как собирать туалет

Лучше всего, если будет чертёж туалета. Тогда будет меньше ошибок.

По периметру ямы возводится основание из деревянного бруса 10×10 см. Брус лучше всего укладывать на целый шлакоблок. Если нет шлакоблока, используют кирпич. Размещают материал по углам выгребной ямы.
Пол в туалете сооружают из досок, имеющие толщину не меньше 3 см. Дойдя до середины ямы, переходят к созданию стульчика. Для этого по углам устанавливается дополнительный брус.
Листы стружечной плиты делают метровыми, и прикрепляют к стульчику. А по контуру листы усиливают брусками.

Нижние стойки скелета постройки расположены не в вертикальном положении, а под углом.

Дальше собирается верхняя часть туалета. Возводится каркас из бруса. Брусья укладываются в основание и на них вертикально устанавливаются брусья размером 50×50 см. Высоту постройки со стороны входа делают больше. Это надо, чтобы вода во время дождя стекала с кровли. Чтобы ещё прочнее сделать туалет, вертикальные брусья соединяются между собой горизонтально брусками.

К брусу крепятся листы OSB необходимого размера. Получается двускатная крыша. После монтажа листов делается для дверного проёма каркас.

Чтобы сделать кровлю, на саморезы прикручиваются к скатам бруски обрешётки. Далее к обрешётке прикрепляется кровельный материал, например, профнастил или Ондулин. Находим кусок трубы для конька, разрезаем вдоль.

Для такой постройки однозначно нужна дверь. По размерам собирается прямоугольный каркас из брусков. Обшить его можно как доской, так и листами OSB.

Варианты обшивки конструкции

Стены из ориентировано-стружечной плиты можно и не обшивать другими материалами. Достаточно их покрыть лаком по древесине или покрасить краской.

А можно по желанию обшить тем материалом, который остался от строительства других построек либо купить, сайдинг, например. Если для крыши покупается профнастил, то можно взять дополнительно листы для обшивки. Тогда красить листы не понадобится, да и профлист отлично защищает древесину от осадков.

Варианты внутреннего обустройства

Как обустроить туалет внутри – это уже каждый владелец дачного участка решает самостоятельно. Вариантов много. Главное, обустроить в верхней части постройки окошко для вентиляции.

А вот если не хотите стульчик, установите унитаз. Только надо учесть несколько моментов. Во-первых, стоимость. Унитаз обойдется дороже, чем сделанный своими руками стульчик. Также через год он не будет таким уже белоснежным. Ведь подача воды в уличный туалет не предусмотрена, а носить вёдрами никто не захочет.

Придётся в самом начале строительства внести в план изменения. Но, если вам поможет опытный плотник, тогда это не проблема.

А вот стульчик возводится дёшево и быстро. Электролобзиком в досках делается отверстие, можно прикрутить от унитаза сиденье. Внутри избушки делают несколько полочек и проводят свет. Пол в туалете не надо отделывать кафельной плиткой. Зимой на ней будет очень скользко, а летом – холодно. Чтобы постройку дополнительно утеплить, делают обшивку двойной. А внутри размещают поролон или другой утеплитель.

Сделать туалет на даче не сложно. Конечно, придётся потратить время. Но, зато экономятся средства на покупку постройки. Главное, на возведение туалета надо настроиться и все моменты продумать.

Видео о постройке дачного туалета

Недавно я рассказал про сверхбюджетный материал для возведения стен дома по мотивам видеороликов белорусского блогера Яши Косяка. Если любопытно, читайте статью Самый дешевый способ строительства — меньше 400 рублей за 1 квадратный метр стены. Используемый им для строительства стен бюджетного дома за 1000 долларов материал у экспертов вызывает много вопросов, и это правильно. Собственно, я и предлагал ознакомиться с этим опытом как с интересным экспериментом.

Однако у читателей возникла мысль, что из инновационного материала для стен, изготовить который проще, чем купить, можно возвести небольшое строение типа курятника или летнего душа. Причем — совершенно, совсем без каркаса из неприлично подорожавшего дерева. Поэтому вслед за работами по монтажу стен дома Яша Косяк построил отдельный уличный туалет. И вот этот опыт точно пригодится нашим дачникам!

Дачный туалет строим своими руками с минимальными затратами. Фото с канала Песни Яши Косяка

Стены строим из пенополистирола и штукатурки

Основным материалом по-прежнему будет экструдированный пенополистирол. Чтобы продемонстрировать простоту технологии, к проекту важного строения было привлечено младшее поколение — сын с друзьями, то есть юные люди, не имеющие строительного опыта.

На ближайшем строительном рынке были закуплены материалы. Фото с канала Песни Яши Косяка

Пенополистирол используем самый бюджетный — толщиной 30 мм. Покупали уже отфрезерованный — с шершавой поверхностью. Листы между собой склеиваем полиуретановым клеем-пеной. Чтобы место соединения не расходилось, прижимаем листы к полу грузом.

Наносим полиуретановый клей-пену и склеиваем куски пенополистирола в один большой лист, из которого потом вырежем детали для постройки. Фото с канала Песни Яши Косяка

Для начала склеили листы в одну большую полосу — три листа в длину и три с половиной в ширину. Размер листов — 120×60 см.

Лишняя пена легко срезается канцелярским ножом. Фото с канала Песни Яши Косяка

Из этой большой полосы вырезаем заготовки для будущих стен туалета. Размеры выбраны из соображений максимально безотходного использования материала. Перед следующим этапом была проведена примерка, которая прошла успешно.

Из получившегося большого листа вырезаем заготовки деталей строения. На всякий случай делаем примерку. Фото с канала Песни Яши Косяка

У заготовки шириной 86 см по длинной стороне срезаем угол, отступив с конца 15 см. По размерам пенопластовых заготовок выкраиваем стеклопластиковую штукатурную сетку.

Срезаем угол под крышу и кроим армирующую сетку по размерам деталей. Фото с канала Песни Яши Косяка

Замешиваем смесь, которая используется для приклеивания пенополистирола к стене. Штукатурим стеновые панели тонким слоем.

Разводим клей — и накидываем на пенополистирол. Фото с канала Песни Яши Косяка

Заготовку для основания туалета сделали толще: склеили ее из 2 листов. Ее размер — 120×120 см. После схватывания смеси детали переворачиваем и штукатурим вторую сторону. Заготовка для крыши тоже склеена из 2 листов, размер детали — 120×120 см. Для нанесения штукатурки в горизонтальной плоскости особых навыков не надо, она ложится сама собой ровно. Мои юные помощники отлично справились с этой работой.

Выравниваем слой клея, утапливаем армирующую сетку — и опять штукатурим. Фото с канала Песни Яши Косяка

Заготовки основания и крыши штукатурятся, как и остальные детали, с двух сторон.

Каждую деталь штукатурим с двух сторон. Фото с канала Песни Яши Косяка

Дверь своими руками

Дверь пришлось делать самому: молодежи доверить побоялся. Сначала разметил проем по диагональному методу: отложил ширину, потом перпендикулярно — высоту и замерил длину диагонали. Используя рулетку как циркуль, нашел 4-ю точку на пересечении диагонали и второй стороны.

Размечаем проем для двери. Фото с канала Песни Яши Косяка

Проем для двери сделал 170×60 см. Оштукатуренный пенополистирол замечательно пилится ножовкой по дереву с мелким зубом.

Ножовкой по дереву выпиливаем проем. Фото с канала Песни Яши Косяка

Древесину использовать все-таки пришлось. Из бруска сечением 20×30 мм сделана дверная коробка, сам брусок вклеен на полиуретановую пену.

Делаем дверную коробку. Приклеиваем брусок, используя тот же клей-пену. Проем выпиливаем ножовкой по дереву. Фото с канала Песни Яши Косяка

Для самой двери делаем раму из того же бруска. Рамка для двери скручена метизом типа мебельной евростяжки, но можно было собрать и на саморезы.

Рама собрана с учетом зазора с коробкой — 4-5 мм. Выпиленный из проема кусок композита обрезаем под размер дверной рамы и вклеиваем в нее на пену. Дверь готова — вешаем ее в проем на две петли сразу, до сборки строения.

Вырезаем вставку для двери, вклеиваем в раму. Вешаем дверь на петли. Фото с канала Песни Яши Косяка

Сборка туалета

Заготовки уложены в компактный штабель, так детали легко транспортировать. К примеру, сделать их можно в гараже и уже на личном транспорте перевезти их на место сборки. Выравниваем площадку и устанавливаем основание.

Выносим заготовки к месту сборки, устанавливаем основание. Фото с канала Песни Яши Косяка

Туалет должен получиться легким, так что собираем его там, где удобно, потом его можно легко переставить. По сути, мы получаем мобильную конструкцию. Несмотря на тонкие стены, благодаря экструдированному пенополистиролу теплоизоляция этой стены аналогична соответствующей характеристике деревянной, толщиной 20 см. Такой теплый туалет быстро обогревается маломощным тепловентилятором, соединенным с электросетью дома. В холодное время года можно включить тепловентилятор на выходе из дома. Пока дошел, в нем уже градусов 20 тепла. Вернулись домой — выключили обогрев.

Обогреватель для туалета. Фото с канала Песни Яши Косяка

Для сборки/склейки конструкции понадобится помощник.

Склеиваем детали, стены дополнительно фиксируем шурупами. Фото с канала Песни Яши Косяка

Приклеиваем крышу. На этом первый этап сборки заканчивается. Фото с канала Песни Яши Косяка

Туалет получился герметичным — нет ни одной щели. В солнечный день в нем кромешная тьма.

Срезаем пену — и можно штукатурить. Фото с канала Песни Яши Косяка

Клей-пена клеит хорошо, но для пущей надежности укрепляем углы малярной сеткой — и штукатурим.

Углы укрепляем малярной сеткой — и штукатурим. Фото с канала Песни Яши Косяка

Отделка фасада под кирпич

Наклеиваем сетку из узкого малярного скотча. Фото с канала Песни Яши Косяка

Вырезали лишние полоски, чтобы оставшиеся вертикальные были наклеены на горизонтальные. Так — быстрее, чем лепить короткие отдельно. Потом наносим на стену плиточный клей, стараясь получить слой одинаковой толщины. Если идеально ровно не получится, ничего страшного, имитация кирпича все равно будет смотреться замечательно. Чем толще слой, тем круче рельеф.

Наносим слой плиточного клея. Фото с канала Песни Яши Косяка

Когда плиточный клей чуть схватится, промокаем шпателем поверхность, чтобы получить хаотичный рельеф. Еще через час аккуратно снимаем полоски скотча. Начните с горизонтальных — а вертикальные сами отойдут вместе с ними.

Отклеиваем скотч. Фото с канала Песни Яши Косяка

Сглаживаем острые углы. Фото с канала Песни Яши Косяка

По внутренним размерам туалет получился 85×85 см, по наружным — 93×93 см. Высота по передней стенке — 205 см; 190 см — по задней. Среднестатистический человек должен поместиться.

Валиком для текстурной краски нанесли на дверь разведенный пожиже плиточный клей. В итоге получили абстрактную текстуру.

Наносим текстуру на дверь. Фото с канала Песни Яши Косяка

Собранная конструкция легко переносится силами 2 человек. Фото с канала Песни Яши Косяка

16,5 листа экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм;
1/2 баллона полиуретанового клея-пены;
25 м² стеклотканевой штукатурной сетки;
2 мешка клеевой смеси по 25 кг;
немного брусков, реек, метизов;
пара рулонов малярного скотча;
петли, ручки и защелки;
1 мешок плиточного клея для создания текстуры кирпича;
1 литр фасадной краски.

Насколько прочным будет такой туалет?

Энтузиаст Михаил из Краснодара не поленился и нашел в своем дачном поселке брошенный дом, который был построен по схожей технологии, только там использовался обычный пенопласт.

Дом из пенопласта. Фото с канала Misha ZAM

Выбить с ноги композитную панель у Михаила не получилось: стена пружинила. Топор в стену входил, но удар обухом она держала.

Удар с ноги в панель из пенопласта. Фото с канала Misha ZAM

Вот такой след остается после удара обухом топора. Фото с канала Misha ZAM

Читайте также: