Трапы для антенны из коаксиального кабеля своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Недавно я писал про пиратскую радиостанцию Progressive Station. Вещают они из района Красногорска, мощность передатчика, по приблизительным оценкам - около 100 Вт. Как же такую станцию можно услышать в Люберцах, на расстоянии в 35 километров, когда даже московские радиостанции с многокиловаттными передатчиками иногда принимаются с помехами?
Естественно, встав с приемником марки “китайская народная балалайка” посреди комнаты в железобетонном доме, мы ничего не услышим. Для приема слабых и дальних станций необходим приемник с хорошей чувствительностью. Подойдет даже всенародно любимый Degen DE1103, несмотря на то, что чувствительность на УКВ у него низковата - “всего-то” 10 микровольт. Это с трудом укладывается, например, в ГОСТовское определение “радиоприемника высшей категории сложности”. Тем не менее, стоя на окне, Degen с полностью выдвинутой телескопической антенной уверенно принимал Progressive Station.
Конечно, не всех (и меня в том числе) устраивает, когда приемник стоит на подоконнике. Поэтому я, пораскинув мозгами, соорудил “антенну быстрого приготовления”. Об этом я писал, кажется, когда был еще brat_luber, а то и tripper_mozga. Единственное, что я помню точно - Progressive Station тогда вещала еще на 93,8 МГц. В общем, это дела давно минувших дней, так что не мешает вновь рассказать об этой антенне, особенно, когда тема вновь стала актуальна.
Итак, из материалов нам понадобится… Всего лишь кусок коаксиального кабеля (любого, но лучше подешевле, вроде “телевизионного”). Антенна проста, как все гениальное.
“По науке” она называется “четвертьволновой коаксиальный диполь”, а изготавливается буквально моментально - снимаем верхнюю изоляцию коаксиального кабеля на протяжении примерно 75 см (это на “верхний” УКВ, он же FM, на “советский” и “японский” диапазон нужно соответственно 1 м и 85 см), стараясь не повредить оплетку. Затем выворачиваем оголенную оплетку кабеля так, чтобы она покрывала нижнюю, не зачищенную часть антенны. Кто не понял - смотрим на рисунок.
Все, антенна готова. Снабдив кабель (точнее, не кабель, а антенный фидер :) ) подходящим для приемника разъемом (все приличные приемники, как правило, имеют разъем для внешней антенны, если его нет, то, скорее всего, даже супер-антенна не будет способна как-то улучшить ситуацию), получаем отличный прием слабых или дальних станций. Если планируется вывесить антенну на улицу, то кошерно будет обтянуть ее термоусадкой, но это - на любителя.
К достоинствам такой антенны относится легкость транспортировки - “свернул и пошел”, простота изготовления и минимальная стоимость. К недостаткам - “никакое” усиление (по сути - это то же диполь), отсутствие направленных свойств.
Кстати, такую антенну можно соорудить и на любительский диапазон 144 МГц, говорят, что прекрасно работает на передачу. Кто не сможет посчитать размеры, тот недостоин высокого звания радиолюбителя-паялы.
Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).
Антенна W3DZZ продолжает пользоваться популярностью у радиолюбителей, не имеющих достаточно места для установки антенн. В этой статье показан опыт изготовления антенны W3DZZ, который может быть полезен коротковолновикам.
В трапах антенны обычно используются катушки, имеющие диаметр каркаса 50 мм и намотанные проводом 1,5 мм; число витков — 20, длина намотки — 80 мм. При самостоятельном изготовлении трапов каркас катушки можно изготовить из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм, которые всегда можно найти в строительных магазинах. Чтобы конструкция катушек была более жесткой, желательно выбирать трубы с максимальной толщиной стенок (толщина может меняться от 1,8 до 2,5 мм — наверное, некоторые производители экономят материал).
Принимая во внимание, что длина намотки катушки составляет 80 мм, а число витков — 20, шаг намотки должен быть 4 мм. Для намотки катушки с таким шагом, для укладки провода, на каркасе прорезается канавка. В домашних условиях это легко сделать с помощью обычной ножовки по металлу.
Вдоль заготовки по линейке карандашом проводится линия, которая делится через 4 мм на 20 частей.
Затем отрезается полоска изоленты (лучше потолще) шириной 4 мм (величина шага намотки) и длиной чуть больше длины окружности катушки и приклеивается для получения первого витка. По краю изоленты карандашом проводится разметка первого витка. Изолента снимается, и для первого витка ножовочным полотном аккуратно по линии разметки прорезается канавка на небольшую глубину. Вдоль получившейся канавки вновь приклеивается полоска изоленты и делается разметка второго витка.
Изолента снова снимается и ножовочным полотном прорезается канавка для второго витка. Аналогично прорезаются канавки для всех витков катушки. Для более точной разметки глубину реза канавки, пока не прорезаны все витки, надо делать минимальной. Глубже их лучше всего сделать после прорезания всех витков.
Около первого и последнего витков просверливаются отверстия для крепления монтажных лепестков, к которым будут припаиваться выводы катушки. Около последнего витка, по окружности, необходимо установить 2-3 таких лепестка, которые могут потребоваться при подборе числа витков катушки.
Для лучшей стабильности контура намотку провода необходимо производить с натяжением. Если нет эмалированного провода, можно использовать одножильный медный провод в изоляции, применяемый в электропроводке. Для одной катушки требуется примерно около 4 метров такого провода. Во избежание окисления провода не следует снимать с него изоляцию.
Кроме катушки, для трапа требуется конденсатор емкостью 60 пФ. Я использовал два параллельно включенных высоковольтных конденсатора К15У-1 емкостью 47 и 13 пФ. Тонкими полосками латуни конденсаторы соединяются между собой и с винтами крепления лепестков для выводов катушки.
Для более надежного контакта полоска латуни и монтажные лепестки крепления выводов дополнительно пропаиваются отрезками проводов. Для хорошей пайки лучше использовать паяльник мощностью 100 Вт.
При отсутствии высоковольтных конденсаторов их можно изготовить самостоятельно:
- из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. В одной из конструкций я применял такие конденсаторы, но для повышения пробивного напряжения конденсатор состоял из двух пластин одностороннего фольгированного стеклотекстолита, склеенных между собой клеем БФ-2. Емкость такого конденсатора получилась примерно 1,4 пФ на квадратный сантиметр;
- из коаксиального кабеля;
- из алюминиевой трубки диаметром 30 мм и длиной 120 мм и стержня диаметром 8 мм, помещенного внутри трубки на изоляционных шайбах.
Трап является заграждающим контуром, и его настройка проводится по схеме, приведенной на рисунке:
Контур размещается на столе, как можно дальше от металлических предметов. Настройка на резонансную частоту 7050 кГц осуществляется изменением числа витков. Для этого и предназначены монтажные лепестки, расположенные по окружности около последнего витка. Отмотав часть последнего витка, проверяется резонансная частота контура, на которой осциллограф показывает минимум напряжения. Если резонансная частота ниже требуемой, то отматывается следующая часть витка. В моем случае резонанс на частоте 7050 кГц получился при 19 витках.
На мой взгляд, контур следует герметизировать. Если летом особых проблем с открытым контуром не возникает, то поздней осенью и зимой, при обледенении проводов, негерметичный контур превращается в кусок льда, и его вряд ли можно назвать контуром. А ждать, когда лед растает, можно очень долго.
Для герметизации контура лучше всего подходят пластиковые бутылки из-под напитков (минеральной воды, лимонада и т.п.). Я пробовал использовать бутылки для жидкостей бытовой химии — через год они рассыпались.
Бутылка разрезается вдоль в 2-3 см от горлышка и до дна. В полученный разрез вставляется контур с прикрученной к нему внутренней планкой, служащей для крепления контура к бутылке. Ширина планки — примерно 25 мм. Затем под выступающими винтами 7 для них паяльником аккуратно проплавляются отверстия. Временно прикручивается наружная планка, и через отверстия в планках в бутылке шилом проделываются отверстия для выводов контура. Через эти отверстия выводы контура выводятся на верхнюю планку.
После этого верхняя планка снимается для герметизации контура в бутылке. Бутылка обжимается рукой так, чтобы разрезанные стенки заходили друг на друга и одновременно плотно обжимали контур. Для фиксации этого положения бутылка в 2-3 местах обматывается узким скотчем. Далее разрез по всей длине тщательно промазывается клеем БФ-88 или автогерметиком. После высыхания клея бутылку желательно еще раз обмотать, но уже широким скотчем, и швы еще раз промазать клеем.
Затем крепится наружная планка и производится монтаж выводов контура и полотна антенны. Полотно антенны предварительно пропускается через два расположенных рядом отверстия, образуя петлю, исключающую механическую нагрузку в месте пайки. Чтобы провод не перерезался во время эксплуатации, эти отверстия желательно раззенковать. При использовании самодельного конденсатора, изготовленного из фольгированного стеклотекстолита, конденсатор заменяет внутреннюю планку и устанавливается на ее место.
Этот простой 7-элементный Yagi идеален для портативной работы. Элементы можно удалить и заменить в течение нескольких минут. Бум 2.42 метра будет помещаться внутри моего автомобиля. Все элементы выполнены из твердого алюминиевого стержня толщиной 6 мм. Стрела выполнена из древесины толщиной 50x25 мм (2x1 дюйм).
Длины элементов и интервалы.
Идея использования полуразложенного диполя была заимствована у переносного Yagi W7ZOI (1)
Длина стрелы для моего Яги должна составлять около 2,4 метра. Более короткий бум даст меньше выгоды, более длинный бум не поместится в мой маленький автомобиль Honda.
Представление
Эта конструкция обеспечивает хороший компромисс между максимальным коэффициентом усиления, чистым рисунком и хорошим отношением спереди и сзади.
Частота: 144,300 МГц
Усиление: 11,62 дБи (в свободном пространстве)
F / B: 23,6 дБ
в свободном пространстве, ведомый элемент будет иметь сопротивление точки питания около 150 Ом. Эффект паразитных элементов уменьшает сопротивление до где-то в области 50 Ом. Измеренный КСВ составляет 1,1: 1 на частоте 144,300 МГц и менее 1,5: 1 во всей полосе 2М (от 144 до 146 МГц в ЭИ). Результаты испытаний на воздухе с другими любителями показывают, что производительность портативного Yagi очень близка к модели NEC. Большинство станций сообщают о соотношении F / B около 25 дБ.
Большое спасибо Paraic EI7IR (145KM) за помощь в тестах QRP и Gary EI8GQ, которые построили точную копию портативного Yagi.
Графики и графики NEC-2 были созданы с помощью программного обеспечения Xnecview (2) для X-Windows с помощью PA3FWM
строительство
Каждый элемент прикреплен к стреле тремя винтами (см. Фото). Чтобы удалить элементы, ослабьте винт №2 и сдвиньте элемент сбоку.
Я использовал никелированные пластины для пайки, чтобы соединить коокс с ведомым элементом. Обратите внимание, что конец алюминиевого стержня забивается ровно, чтобы облегчить бурение.
/ P в Южной Ко. Корк. 15 июня 2003 г.
J-POLE ДЛЯ 145 MHZ
Если вам нужна простая, сильная и эффективная atenna для 145 мГц, вам нужен J-полюс; Я думаю, что это лучшая антенна для новичков, потому что она имеет лучшую производительность, чем GP, и ее легко запугать; кроме того, он электрически уязвлен.
Это полуволновой излучатель с четвертьволновой заглушкой; для шахты (которую я построил менее чем за час) я использую алюминий, поступающий из старого луча телевизионного диапазона VHF;
Тебе нужно:
Алюминиевая труба (лучше с разным диаметром, я использовал 200 см / диам. 20 мм, 80 см / диам. 16 мм, 10 см / диам.10 мм);
Отрежьте 20 мм трубку в две части: 150 см и 50 см; таким же образом разрезают 16-миллиметровый трубопровод: 60 см и 20 см; соединяйте трубы следующим образом: 20 мм / 150 см + 16 мм / 60 см и 20 мм / 50 см + 16 мм / 20 см, чтобы получить два полюса: 180 см и 53 см.
Теперь откройте основание короткого полюса и пройдите через 6 мм диам. винтовой болт; сделать то же самое на 53 см от основания до длинного; пространство два полюса 29 мм.
Установите SO239 с помощью листовой стали (или алюминия, цинка, ecc.) На полюсе 180 см, всего на несколько сантиметров за 6-миллиметровый болт.
Теперь вам нужно его кормить: земля идет к длинным полюсам (180 см) и центральным к короткому ( см. Изображение 1 );
сделайте два диаметра 20 мм. отверстия на 32-миллиметровой ПВХ-трубе (площадь 50 мм) и проход через полюса; поставьте эту изолированную прокладку на 30 см на SO239 ( См. Рисунок 2 ).
Вы можете удерживать основание длинного полюса (ниже болта бригады 6 мм) любой длины; вы будете использовать его для поддержки антенны.
Если вы используете большой диаметр для трубы, настройка будет очень простой, и у вас будет широкополосная антенна; на шахте я получил 1: 1,1 КСВ на всей полосе 2 мт.
В любом случае вы можете настроить антенну, чтобы советы были короче или длиннее: будет лучше, если вы будете использовать только один наконечник (например, 180 см один).
После настройки вам нужно только покрыть отверстия краской Rf или клеем (во избежание попадания воды).
Как я уже говорил, антенна с J-полюсом представляет собой полуволновой излучатель с четвертьволновой заглушкой; потому что я упрям, я пытался прокормить антенну, используя длинный полюс (180 см), как ведомый (это полуволна!) и заземление другого . ну: никаких изменений в КСВ и выступлениях!
Во всяком случае, я предлагаю вам использовать стандартную конструкцию только потому, что я никогда не видел ее, как шахту!
Если вам нужно, вы можете построить J-полюс BI-Bander или TRI-bander: загрузите статью о том, как это сделать (кактус-антанна) ( см. Рису
воскресенье, 3 декабря 2017 г.
Для проведения местных связей на УКВ (в том числе и через репитеры) нужна антенна, имеющая круговую диаграмму направленности и заметное усиление. В радиолюбительской практике эту задачу решают обычно применением удлиненных вертикальных антенн, состоящих из нескольких излучателей, которые запитывают через фазирующие двухпроводные линии. Очень схожие модели антенн выпускают многие зарубежные фирмы, причем под разными названиями порой производятся практически идентичные модели. Типичная антенна такого класса (например, модель ARX-2B фирмы CUSHCRAFT) имеет коэффициент усиления 7 дБ и КСВ на резонансной частоте не более 1,2 (типовое значение). Полоса пропускания - около 3 МГц. В горизонтальной плоскости антенна имеет круговую диаграмму направленности, в вертикальной плоскости максимум угла излучения составляет 7 градусов. Обычно антенны имеют определенный запас по регулировкам, поэтому при монтаже их рабочую частоту можно варьировать в широких пределах (например, для упомянутой выше модели - в полосе от 135 до 160 МГц). Подобные антенны можно изготовить и в любительских условиях.
Конструкция антенны такого типа показана на рис.1. Она выполнена из алюминиевых тонкостенных трубок и установлена через изолятор на заземленной металлической мачте (общая высота антенны составляет 4,3 м). Размеры антенны указаны для любительского диапазона 2 метра, с центральной частотой 145 МГц.
Элемент 1 - трубка длиной 890 и диаметром 9 мм. В верхней части элемента 1 установлена заглушка, предотвращающая попадание влаги внутрь антенны. Элемент 3 - трубка длиной 700, диаметром 13 мм. Элемент 6 - трубка длиной 530, диаметром 13 мм. Элемент 7 - трубка длиной 380, диаметром 16 мм. Элемент 8 - трубка длиной 1000, диаметром 19 мм.
На верхних концах трубок 3, 7, 8 сделаны вертикальные пропилы длиной 30 мм, обеспечивающие более плотное облегание внутренних фиксируемых элементов. Фиксация трубчатых элементов осуществляется с помощью разжимных хомутиков 2, эскиз которых показан на рис.2. В конструкции использовано три хомутика с внутренними диаметрами D=13, 16 и 19 мм.
Элементы 3 и 6 электрически связаны между собой через фазирующий элемент 5. Для этого между элементами 3 и 6 установлен изолятор, рис.3. Фазирующий элемент представляет собой П-образную скобу из алюминиевого провода диаметром 6 мм. На концах трубок 3 и 6, вставляемых в изолятор на расстоянии 10 мм от края, просверлены отверстия диаметром 6 мм. С помощью винтов М5 через резьбовые отверстия в изоляторе элементы 3, 5 и 6 скрепляются между собой. Длина фазирующего элемента 5 устанавливается согласно размерам, указанным на рис. 1.
Антенна через изолятор 11 (рис.4) установлена на металлической мачте 17 диаметром 32 мм. На верхнем конце мачты закреплен (сварка или любое другое механическое соединение) металлический стакан 16 с внутренним диаметром 32 мм. В этот стакан помещен изолятор 11. Глубину стакана 16 выбирают с таким расчетом, чтобы изолятор 11 выступал из него на 30 мм.
К элементам 8 и 16, как видно на рис.1, с помощью винтов крепят металлические уголки 13. На концах уголков, удаленных от антенны, просверлено по одному отверстию диаметром 127 мм из медного провода диаметром 5 мм.
На уголке, прикрепленном к детали 16, ближе к антенне, установлена розетка 50-омного разъема так, чтобы ее резьбовая или байонетная часть была обращена вниз к основанию антенны. К центральному выводу разъема припаивают отрезок медного провода 12 диаметром 5 и длиной 130 мм (рис. 5). На одном конце провод сплющивают, и в нем сверлят отверстие, равное диаметру центрального вывода разъема. Провод изгибают с таким расчетом, чтобы он, не касаясь антенны, лег своим противоположным концом на элемент 9. С помощью металлической скобы (деталь 10, рис. 6) и винта М5, находящегося на скобе, конец провода 12 фиксируется на элементе 9. В то же время этот контакт подвижный и используется при настройке антенны. Перемещая в некоторых пределах скобу 10 по окружности кольца 9, выбирают такое ее положение, при котором КСВ антенны минимален.
На мачту антенны перед ее установкой надевают металлическое кольцо 18, изготовленное по рис. 7. В это кольцо ввернуты три алюминиевых противовеса 19 длиной 521 и диаметром 6 мм. На одном из концов противовесов нарезана резьба М6 длиной 20 мм. Перед установкой противовесов на свои места на резьбу наворачивают контргайки.
К детали 18 с помощью винта крепят уголок 13 по аналогии с деталью 16. Только разъем здесь устанавливают проходной. Отдельно изготавливают кабель с разъемами на концах и общей длиной 1272 мм.
На длину натянутого присоединенного кабеля устанавливают кольцо 18 и, ввернув противовесы до упора, жестко фиксируют его на мачте антенны. После этого заворачивают контргайки.
Приведенные в этой статье длины трубок соответствуют варианту антенны, позволяющему перестраивать ее рабочую частоту в широких пределах. Для антенны на диапазон 2 метра излучатели могут быть несоставными, что заметно упростит конструкцию антенны.
Windk
Пожлста, подскажите, как настроить трапы, имея - трансивер
1. Трансивер должен быть раскрыт на передачу - т.е. работать в диапазоне частот всего КВ диапазона, для того чтобы определить резонанс трапов если он находится за пределами любительского диапазона.
2. Изготовить измеритель ВЧ напряжения см. схему приведенную ниже.
В качестве измерителя выпрямленного ВЧ напряжения можно использовать ЦШкУ на пределе 1 или 3 вольта
Или применить измерительную стрелочную головку 100мка-400мка
например от магнитофона которая примеяется для измерения уровня записи-воспроизведения.
Дополнительно зашунтируйте клеммы ЦШки конденсатором 0.1мкф
в качестве провода от ЦШки до ВЧ пробника примените витую пару из монтажного провода
. Выставте на трансивере минимальную мощность,
откалибруйте на максимальные показания ЦШку
используя переменный резистор в ВЧ пробнике.(трап должен быть отключен)
3.Число витков намотайте так как у автора плюс один виток,
чтобы можно было укорачивая его подстроить на нужную частоту.
4. Подключите левый вывод трапа (согласно описанию) к измерителю
правый никуда не подключайте,
трап разместите подальше
от предметов - даже стол из деревоплиты уводит резонанс трапа.
Переведите трансивер на передачу
непрерывной несущей FM или RTTY лучше AM
т.к. уровень несущей будет ниже в два раза,
также уберите усиление по MIC
и изменяя частоту на трансивере найдите минимальные показания -
это и есть резонанс трапа,
в случае не совпадения его с желаемым,
манипулируя числом витков и шагом намотки трапа
добейтесь резонанса трапа на нужной частоте.
Зафиксируйте трап.
Взял телескопическую удочку 7 метров. Сделал трапы коаксиалом RG58 (старого образца с качественной оплеткой). Трапы на 21 и 18 МГц лучше сделать кабелем толще РК50-4-11 , РК75-7-11 или подобными. В качестве каркаса использовал пластиковую сантехтрубу диам. 40мм, трапы защитил от влаги козырьками в в виде воронки использовал стаканчики от йогуртов, или верхняя часть 1,5 литровой пластиковой бутылки с отверстием по диаметру каркаса трапа т.е. 40мм посаженную на силиконовый герметик (после настройки, трапов и всей антенны в целом). Трапы насажены на удочку для того чтобы трапы не болтались на удочке, внутрь трапов поместил вспененный полиэтилен (используется как пенопласт в коробках от аппаратуры) в нем прорезал отверстия чуть меньше диаметра удочки в том месте где он будет установлен. Трапы предварительно настраивал на начало диапазонов 7.0 10.1 14.0 21.0 18.068 С помощью MFJ259 или как я с помощью ГСС Г4-158 подключенного через резистор 150 ом к левой части трапа (согласно описания DL2KQ) этаже левая часть у всех трапов идет к нижним проводникам антенны а правая к верхним, При настройке трап одним (левым) концом подключается к резистору 150 ом второй конец трапа в воздухе и трап подальше от предметов даже стол из деревоплиты уводит резонанс трапа. ВЧ вольтметром или ВЧ пробником ВЧ напряжение измеряется относительно корпуса ГСС (оплетка кабеля от ГСС) и точки подключения резистора 150 ом к трапу по падению напряжения, трап подстраивается изменением числа витков и изменением шага намотки (сдвигал раздвигал витки) после настройки витки трапа зафиксировал одним слоем термо-усадочной изоленты точки запайки не в коем случае не заматывать изолентой т.к. в случае попадания влаги под изоленту, вода будет сохнуть очень долго и трап будет шунтироваться водой резонансы трапов понизиться и уйдет настройка антенны я уже на этом обжегся. Торцы коаксиала из которого выполнен трап следует защитить от влаги я взял клей БФ12 или подобный жидкий клей на основе ацетона и пропитал края оплетки уходящие под защитную оболочку коаксиала. В качестве полотна антенны, использовал одножильный медный провод в ПВХ оболочке сечением 1,5-2 кв. Лучше брать провод в изоляции т.к. без изоляции провод сильно окисляется и КПД любой антенны падает.
Настраивать следующим образом:
берем MFJ259 или ему подобный, или КСВ метр с ГСС или
трансивер (у него ведь есть КСВ метр).
Только у трансивера убавляем мощность до 15-20% , подключаемся к первому излучателю диапазон 21 мгц, откусывая или обвивая излишки провода вокруг удочки подгоняем резонанс ну скажем на 21120кгц.
Фиксируем провод этого диапазона к удочке и больше его не настаиваем (полоса по уровню КСВ 1.5 будет 1-1.3мгц). Далее запоминаем где был минимум КСВ т.е. 21120кгц подключаем первый трап т.е.
21Мгц с куском провода от диапазона 18Мгц и смотрим где сейчас минимум КСВ если он ниже 21120кгц то раздвигая витки трапа совмещаем частоту трапа с частотой где раньше был минимум КСВ, все 21мгц настроен. Далее откусывая обвивая вокруг удочки кусок полотна диапазона 18мгц после трапа 21мгц, настраиваем на 18120кгц,фиксируем провод также более его не трогаем,
подключаем трап 18мгц с куском провода от 14мгц при необходимости подстраиваем трап 18 мгц до совмещения с частотой 18120кгц.
Ну и так далее остальные диапазоны.
После настройки убеждаемся что на всех диапазонах настройка не ушла при необходимости корректируем.
Теперь можно на трапы надеть козырьки от влаги и зафиксировать их силиконом ( перед настройкой не забыть козырьки предварительно надеть и оставить в близости у принадлежащего ему трапа для последующей фиксации).
Противовесы по четыре штуки на каждый диапазон равномерно расположил под шиферной крышей.
Настраивалась вот эта антенна :
вертикал DL2KQ 7,10,14,18,21 мГц
Вот схема соединения проводников в трапе
Ну и зря не надо их ничем замазывать, как окончательную настройку то делать. После окончательной настройки, замотать двумя слоями изоленты, закрепить парой пластиковых стяжек и посадить сверху трапа на силикон козырек из пластиковой бутылки, пусть трап дышит воздухом. А то соберется конденсат под и все труба все ровно как под дождь попал. А так обсох на ветру и все в норме. У меня сейчас козырьков нет буду на следующий год их ставить, так вот после дождя через 2 часа все в норму приходит, только самое главное контакты трапа к которым припаяваются провода не заматывать под изоленту как я это сделал в первый раз, а то за неделю вода под изолентой не высыхала, высыхала когда плюс 25С было. А осенью все, пришлось часть изоленты сматывать.
Да настраивать нужно по месту. Как настраивать я уже описал выше. Если настраивать на природе где вода кругом, можно и без противовесов только тогда в землю надо уголок воткнуть и его использовать вместо противовесов.
Вот только смысла такой настройки никакого все равно потом на доме подстраивать придется.
Нет провод резонанс не повышает, у провода свой резонанс у трапа свой. А трап нужно делать на начало диапазона потому что потом при окончательной настройке проще раздвинуть витки трапа чтобы повысить его частоту для совмещения с частотой настройки провода, чем включать пояльник и удленять коаксиал трапа для понижения частоты.
Еще раз повторю сначала нужно настраивать отдельно провод на нужную частоту диапазона (для этого трап этого диапазона сначала не подключать) а потом подключив трап и провод следующего диапазона совместить частоту настройки трапа с частотой настройки провода и т.д.
Сергей
При использовании вышеуказанных элементов отказов при работе антенны совместно с радиостанцией первой категории не было. Антенна, подвешенная между двумя девятиэтажными зданиями и питаемая через кабель РК-75-4-11 длиной около 45 м, обеспечивала КСВ не более 1,5 на частотах 1840 и 3580 кГц и не более 2 в интервале 7. 7,1 и 28,2. 28,7 МГц. Резонансная частота фильтров-пробок L1C1 и L2C2, измеренная ГИРом до подключения к антенне, была равна 3580 кГц.
Ксв после настройки настройки полотном 1 на 14.150 и 7.060.
Это больше года назад, сейчас все вытянулось летом поджарилось, зимой подморозилось, в общем ксв сейчас на 20 в участке 14.070 гдето 1.8, выше еще хуже. На 40 где то тоже так.
На 20 узкополосная, на 40 по более широкая полоса, как и должно быть с трапами.
схема гира из журнала радио 2004 №2
за место светодиода микроамперметр от мафона. и надо бы как нибудь присобачить для удобства у нему частотомер (ну или сделать не так хлипко как я) потому что частота здорово плавала. Я частоту смотрел сдр приемником своим (просто принимал несущую генератор гира).
там схема на двоечный диапазон, но не сложно сделать и на 14мгц. Варикапы 2а встречно кв104 вроде, транзистор 368 первый. Заместо диода шотки д9.
Единственное сначала не смог обнаружить резонанс, подносил катушку гира к трапу параллельно, почему то такой способ не сработал, надо располагать катушку гира и трап на одной оси.
Где то в инете встречал статью как настраивать трапы при помощи трансивера, через малнькую емкость подключаешь, сам трап второй конец на землю, так же через мелкую емкость простейший ВЧ пробник, и так ловишь резонанс. Но честно, надеги нет, думаю бесконтактный способ надежнее.
На диапазоне 14 МГц параллельные контуры L1C1 и L2C2 эффективно отключают отрезки антенны АА` и ВВ`, а оставшаяся часть антенны ДД` работает при этом как обыкновенный полуволновой вибратор.
На диапазоне 7 МГц геометрическая длина антенны меньше чем половина длины волны. Однако полное сопротивление контуров L1C1 и L2C2 в этом диапазоне имеет индуктивный характер, то есть они работают как удлинняющие индуктивности, и электрическая длина антенны оказывается порядка L/2.
На диапазоне 28 МГц контуры L1C1 и L2C2 работают как укорачивающие емкости, так как их полное сопротивление в этом диапазоне имеет емкостной характер, электрическая длина антенны в этом случае 5L/2.
На диапазоне 21 МГц эта антенна малоэффективна.
Конструктивно контуры L1C1 и L2C2 выполнены так. Отрезки АА` и ВВ` присоединяют к центральному полотну антенны ДД` через орешковые изоляторы. Параллельно каждому изолятору включают конденсатор емкостью 25 пФ, который должен быть расчитан на соответствующее рабочее напряжение и реактивную мощность. Так как емкость дополнительных конденсаторов между проводами антенны, проходящими через орешковый изолятор, составляют величину порядка 2 пФ, то суммарная емкость контура будет 27 пФ.
Конденсатор и орешковый изолятор помещают внутрь катушки индуктивности, и весь узел закрывают стаканом из пластмассы для защиты от влаги. Катушки индуктивности L1 и L2 имеют бескаркасную намотку: диаметр катушки - 6 см, диаметр провода - 2 мм, шаг намотки - 4 мм, число витков - 10. Подгонкой индуктивности каждый контур настраивают (до подключения его к антенне) на частоту 14,1 МГц.
Собрав антенну полностью, подбирают длину полотна ДД` так, чтобы вся антенна имела резонанс на этой же частоте. Затем подбором длины отрезков АА` и ВВ` добиваются резонанса на частоте 7,05 МГц. Зависимость КСВ от частоты при использовании коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и при установке такой антенны на высоте 10 м над землей приведена в таблице.
7,0 1,3
7,2 1,0
7,3 1,1
14,0 1,1
14,1 1,0
14,3 1,3
28,0 1,3
28,4 1,1
29,0 1,5
Читайте также: