Трансформатор для гу 50 своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Как оказалось, сделать не сложно. Уже довольно давно я задумывался на тему сборки лампового усилителя. Несмотря на то, что познаний в области ламповой схемотехники у меня практически никаких нет, покупать готовый не хотелось. И не являясь фанатичным любителем теплого лампового звука, для меня был интересен сам процесс сборки. Самым сложным оказалось — найти выходные трансформаторы. Себе купил уже готовые от усилителя ТУ-100М. Схему почти полностью повторил как на ТУ-100М с небольшими изменениями. Вся теория очень хорошо расписана тут и тут.
Сборку корпуса начал с каркаса, который сделал из алюминиевого профиля. C запасом по прочности немного переборщил.
Верхнюю часть корпуса сделал из 3мм. стали Отверстия для трансформаторов и ламп были вырезаны лазером.
Дно вырезано из 2мм. стали с вентиляционными отверстиями.
Переднею панель сделал из вот такого куска алюминия.
Вырезанная и готовая.
Электрическая схема. Оконечный усилитель собран по двухтактной схеме на двух лампах Г-807(широко распространена).
Предварительный усилитель содержит два каскада усиления, собранных на двойном триоде 6Н9С(зарубежный аналог 6SL7, особенно ценятся лампы Московского Электролампового завода выпуска 50-х годов).
Достоинства 6Н9С: 1)Лампа изначально разработана для звукового применения. 2)Два триода в баллоне. 3)Высокая линейность. 4)Широкое распространение, невысокая цена. Недостатки: 1)Высокое внутреннее сопротивление.
Предоконечный усилитель (промежуточное звено между однотактным и двухтактным усилителями) собран по фазоинверсной схеме на двойном триоде 6Н9С, основное назначение –формирование из входного сигнала двух взаимно противофазных, равных по амплитуде сигналов. В схеме ТУ-100М лампа усиливает входной сигнал и усиленное ею напряжение поступает на сетку лампы первого плеча двухтактного усилителя. Часть выходного напряжения первой лампы фазоинверсного усилителя подается на вход второй лампы этого усилителя. Напряжение, усиленное второй лампой фазоинверсного усилителя, поступает на сетку лампы второго плеча двухтактного усилителя. Т.о. для первого плеча двухтактного усилителя сигнал проходит через одну лампу, а для второго через две.
Необходимо чтобы напряжение, подаваемое на вход первого плеча, было бы равно напряжению на вход второго плеча. Попробовал немного другую схему, с измененным фазоинверсным каскадом. Нарисовал в painte) Преимущества: 1) Пониженные требования к фильтрации напряжения питания. 2) Крайне низкий уровень шумов. 3) Равные выходные напряжения плеч.
Панельки для ламп 6Н9С.
В корпусе усилителя собран ЦАП с возможностью подключения к компьютеру по USB.
Первый, наладочный вариант.
Экраны трансформаторов были вырезаны из 2мм стал.
После подгонки напильником.
Покраска корпуса лаком.
еще немного фотографий Оранжевое свечение накалов и создаёт приятную атмосферу при прослушивании, которая присуща усилителям на лампах.
В завершение хочу сказать, что высокие напряжения слишком коварны. В ламповых конструкциях используются опасные для жизни напряжения. При работе со схемами будьте предельно внимательны и осторожны! Опасность представляет даже устройство, отключенное от электрической сети — конденсаторы могут хранить заряд долгое время, сам несколько раз убеждался в этом). Ставил каждый раз галочку, когда конденсаторы разряжались на меня. Бодрит!
Схема УМ НА 2-х ГУ-50
P.S. В данной схемотехнике можно применять 3-4 лампы ГУ-50. Соответственно БП и стабилизатор экранной сетки, должен быть расчитат на дополнительную нагрузку. Стабилитроны VD1,2,4 установить на радиаторы. Так же целесообразно контролировать токи сеток, во избежании перекачки. Учитывая то, что БП расположен в отдельном корпусе и соединяется с УМ отрезком кабеля, обеспечить надлежащий контакт минусовой шины с заземлением как БП, так и УМ, а так же установить блокировочные конденсаторы 6800-10000 пф, на разъеме в БП и в УМ. Жилы в кабеле, должны быть соответственного сечения, расчитанные на данную нагрузку. Напряжение для анода ламп, лучше подавать через отдельный кабель, разъемы которого, должны быть хорошо изолированы от шасси и другой разновидности, чтобы не перепутать с антенным разъемом и разъемом на входе УМ.
Поделитесь записью в своих социальных сетях!
При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна!
Ёмкость конденсаторов С11…С14 должна быть не менее 200мкФ на рабочее напряжение не менее 350 вольт. Кроме этого, они должны иметь одинаковое напряжение утечки. С этой стороны как нельзя лучше подходят конденсаторы фирмы “Samsung”, которые не требуют подбора, как впрочем, и любые другие импортные. Резисторы R4…R7 – МЛТ-2 150к (200к).
Что касается технологии: оптимальный вариант – выполнение всего монтажа на цельном куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Все монтажные дорожки выфрезерованы, а остальная фольга служит общим проводом. В местах крепления к корпусу фольга тоже удаляется, на ширину не менее 5мм от металлических деталей. Все КПЕ крепятся на этот же текстолит, с удалением фольги вокруг болтов крепления, а ручки, через пластмассовые втулки, выводятся на переднюю панель.
Резистор R1 должен быть обязательно, т.к. в момент включения происходит мощный импульс зарядного тока электролитических конденсаторов, что рано или поздно выведет их из строя, со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.
К катодам ламп подпаивается оплётка РК-75 трансформатора Т2, а на центральную жилу через С31 подаётся сигнал от трансивера. С31 необходим на тот случай, если по какой-либо причине произойдёт межвитковое замыкание у Tr2. Благодаря ему трансивер не пострадает.
К строенному КПЕ тоже подключается оплётка кабеля РК-75 трансформатора Т1, а выходной сигнал снимается с центральной жилы, и далее через КСВ-метр поступает в антенну.
Благодаря использованию микросхемы DA2 ток покоя каждой лампы составляет около 25…30мА. Это позволяет несколько поднять КПД усилителя и немного улучшить его линейные характеристики, но можно пойти и по более простому пути, соединив экранные сетки ламп с минусом 930вольт. Ток покоя каждой лампы в этом случае будет около 10…15мА.
Усилитель показал прекрасные результаты. Усиление ВЧ сигнала происходит в соотношении 1:10 на ВСЕХ(!) диапазонах, отметая расхожее утверждение о снижении усиления на 21 и 28 мегагерц. Подавая на вход 30 ватт – получим 300 ватт; 20 ватт – 200, и никак не иначе. (Измерения проводились ВЧ-вольтметром на нагрузке 50 ом).
Рис1 Принципиальная схема усилителя
Рис2 Вид сверху
Рис3 Вид со стороны подвала
Ris4 Передняя и задняя панели усилителя
Рис5 Выпрямитель 930v (вид со стороны дорожек).
Рис6 Стабилизатор +12v. DA2 крепится к корпусу усилителя через слюдяную прокладку
Транзисторный усилитель мощности на 100 Ватт
Всем Привет! В этой статье я буду подробно описывать как изготовить классный усилитель для дома или авто. Усилитель несложный в сборке и настройке, и имеет хорошее качество звучания. Ниже вашему вниманию представлена принципиальная схема самого усилителя.
R7, R8, R10, R11, R14 — 0,5 Вт; R12, R13 — 5 Вт; остальные 0.25 Вт. R15 подстроечный 2-3 кОм.
Транзисторы:
Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 — 2sc945 (на корпусе пишется обычно c945). Vt4, Vt7 — BD140 (Vt4 можно заменить нашим Кт814). Vt6 — BD139. Vt8 — 2SA1943. Vt9 — 2SC5200.
У транзисторов c945 есть разная цоколевка: ЭКБ и ЭБК. Поэтому перед впайкой нужно проверять мультиметром. Светодиод обычный, зеленого цвета, именно ЗЕЛЕНОГО! Он здесь не для красоты! И НЕ должен быть сверхъярким. Ну а остальные детали видно на схеме.
И так, Погнали!
Для изготовления усилителя нам понадобятся инструменты
-односторонняя текстолитовая плата размером 10х6 см -лист тетрадной бумаги -ручка -лак для дерева (желательно темного цвета) -небольшой контейнер -пищевая сода -лимонная кислота -соль.
Список радиодеталей я перечислять не буду, их видно на схеме. Шаг 1 Готовим плату
если нет, то тогда нам надо перенести на бумагу разметку для сверловки. Как это сделать вы поймете на фото ниже:
когда будете переводить, не забудьте про размер платы! (10 на 6 см)
вот как то так! Отрезаем ножницами по металлу нужный нам размер платы.
Теперь прикладываем листок к вырезанной плате и фиксируем скотчем, чтобы не съехала. Далее берем шило и намечаем (по точкам) где будем сверлить.
Можно конечно обойтись без шила и сверлить сразу, но сверло может съехать!
Дальше должно получиться вот так:
Теперь можно и начать сверловку. Сверлим дырки 0.8 — 1 мм.Как я говорил выше: лучше использовать мини дрель, так как сверло очень тонкое и легко ломается. Я например использую моторчик от шуруповерта.
Дырки под транзисторы Vt8, Vt9 и под провода сверлим сверлом 1.5 мм. Теперь надо зачистить наждачкой нашу плату.
Вот теперь можно и начать рисовать наши дорожки. Берем шприц, стачиваем иголку, чтоб была не острой, набираем лак и вперед!
Подравнивать косяки лучше когда лак уже застынет.
Шаг 2
Травим плату
Для травления плат я использую самый простой и самый дешевый метод: 100 мл перекиси, 4 ч ложки лимонной кислоты и 2 ч ложки соли.
Размешиваем и погружаем нашу плату.
Далее счищаем лак и получается вот так!
Желательно сразу все дорожки покрыть оловом для удобства пайки деталей.
Шаг 3
Пайка и настройка
Паять удобно будет по этой картинке (вид со стороны деталей)
Для удобства с начало впаиваем все мелкие детали, резисторы и прочее.
А потом уже все остальное.
После пайки плату нужно отмыть от канифоли. Отмыть можно спиртом или ацетоном. На крайняк можно даже бензином.
Теперь можно и пробовать включать! При правильной сборке усилитель работает сразу. При первом включении резистор R15 надо вывернуть в сторону максимального сопротивления (меряем прибором). Колонку не подключать! Выходные транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, через изолирующие прокладки.
И так: включили усилитель, светодиод должен гореть, меряем мультиметром напряжение на выходе. Постоянки нет, значит все хорошо. Далее нужно установить ток покоя (75-90mA): для этого замкните вход на землю, нагрузку не подключать! На мультиметре поставьте режим 200mV и подсоедините щупы к коллекторам выходных транзисторов. (на фото отмечено красными точками)
Далее медленным вращением резистора R15 нужно установить 40-45 mV.
Выставили, теперь можно подключить динамик и погонять усилитель на небольшой громкости 10-15 мин. Потом опять нужно будет подкорректировать ток покоя. Ну вот и все, можно наслаждаться!
Вот видео работы усилителя:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Выбираем выходную лампу – строим нагрузочную прямую и выбираем РТ на ВАХах, находим приведенное сопротивление, выбираем сопротивление акустики (нагрузки), в результате вычисляем соотношение витков первичной и вторичной обмоток = Ктр = √КВ (приведенное сопротивление анода: сопротивление акустики).
Запасаемся большим тюбиком клея “Момент”, тонким канцелярским и нешироким малярным скотчем. Штанген, металлическая точная линейка, калькулятор, карандаш. ЗАМЕРЫ – окно, что ограничивает железо, точно до десятых мм.
На столе – таблица номиналов диаметров намоточного провода, сечений по меди и по лаку, допустимый ток при токовой нагрузке.
Дырки для выводов, для фторопластового провода, чтобы намоточный тонкий не ломался. Дырки для крепления-пайки под голую медь 0,75-1,0 мм, потом залудим.
Готовим межсекционную изоляцию – полоски офисной бумаги с бахромой по 1,5 мм шире окна катушки с каждой стороны.
Замеряем:
Пример: 34,5х10 мм, дно = 34,5 мм, высота = 10 мм.
Секционирование – соединение обмоток ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ! Любой слой заполняется только полностью и без просветов.
Сначала не меньше половины первички, затем межсекционная изоляция – 3 слоя подготовленной офисной бумаги с бахромой, затем – слой вторички, межсекционная изоляция, затем четверть первички, межсекционная 3 слоя, слой вторички, межсекционная, оставшаяся четверть первички, межсекционная 3 слоя, затем можно слой первички (около 200 витков) для катодной обмотки, и последний оставшийся слой вторички – на нем желательно делать выводы-петли через каждые 5-7 витков для подстройки под конкретную акустику, на слух.
Итого получается: ½ I – II – ¼ I – II – ¼ I – К – II (5+5+5+5+5+5)
РАСЧЕТ
Прикидываем – количество витков вторички в одном слое проводом около 1,0 по меди (из практики) – 1,09 лак.
34,5 : 1,09 = 31,65 – 1 виток = 30 витков слой вторички.
Таких слоя будет 3 (три).
Моя задача – первичка 5к и два вывода на 8 Ом и 16 Ом.
Вычисляем витки первички. Через Ктр, для 8 Ом = 25, для 16 Ом = 17.
(Ктр = кв.корень [5к : Ra]) = корень (5000 : 8) = корень 625 = 25 для 8 Ом, и соответственно 16 Ом = 17.
Значит два слоя вторички – 8 Ом, три слоя – 16 Ом.
Прикидываем равенство первичек.
Два слоя вторички = 60 витков (на 8 Ом) х 25 (Ктр 8 Ом) = 1500 витков – прикидочная первичка на 8 Ом.
Три слоя вторички = 90 витков (на 16 Ом) х 17 (Ктр 16 Ом) = 1530 витков – почти одинаково. Выбираем среднее (да простят ГУРУ инета) = итого первичка 1515 витков.
Расчет диаметра первички
Реальная площадь окна = 34,5 х 10 = 345 мм 2 .
Из практики – первичка и вторичка требуют одинаковые площади, на первичку = 345 : 2 = 172,5 мм 2 .
Из практики на вспучивание и изоляцию эту площадь делим на 1,4 и получаем чисто под провод первички = 172,5 : 1,4 = 123,21 мм 2 , делим его на количество витков и получаем площадь для одного витка = 123,21 мм 2 : 1515 витков = 0,08133 мм 2 . Извлекаем квадратный корень и получаем искомый диаметр провода первички по лаку: √0,08133 = 0,2852 мм.
По таблице по лаку ищем ближайшее меньшее, получается по меди: 0,25 – 0,23 мм.
ИТОГО: карта намотки = 758 (1515:2) витков 0,23 мм – изоляция – 30 витков 1 мм – изоляция – 379 (1515:4) витков 0,23 мм – изоляция – 30 витков – изоляция – 379 витков 0,23 мм – изоляция – слой 0,23 мм – изоляция – 30 (5+5+5+5+5+5) 1.
Мотаем:
При очень длинных обмотках возможно применение межслойного канцелярского скотча в один слой.
Выводы тонкого обмоточного провода желательно маркировать разноцветными кембриками:
Собираем
Пушпул = без зазора, однотакт = с зазором.
При токе анода до 50 мА – зазор 0,05 мм – один слой кальки, при токе 100-120 мА = зазор 0,1 мм – один слой обычной офисной бумаги, ТОЛЬКО НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КЕРНЕ !
Выводы толстых проводов соединяем и формуем как клеммы подключения, придумывать ничего не надо. Тонкие – зачищаем обжигом и аккуратно чистим мелкой наждачкой. Залуживаем и надежно припаиваем к подготовленной панельке из текстолита с закрепленными голого провода около 1 мм клеммами. Эту панельку для удобства крепим на болтах в ближайшем месте от выводов из катушки.
Выглядит не закончено. Да так и есть, планируются индикаторы на лампах. Да и когда в корпус мало мальски собрал, дальше уже не интересно, в мозгу уже другой проект.
Ну как то так. Как написал камрад с указанного сайта " чукчя не писатель чукчя читатель".
Будут вопросы постараюсь ответить.
Comments 17
Усилители классные ламповые, звук идеален т.к. он аналоговый без всяких обрезаний по частоте в общем широкий как положено. В ламповых усилителях да и вообще в ламповом оборудовании только один минус и только один это запас рабочего времени 500-600 часов. Поэтому если используете ламповое оборудование интенсивно то запаситесь запасными лампами побольше, из расчета 600 часов работы по 4 часа в день(время дискотеки скажем каждый день) это всего 150 дней, даже пол года не наберется. Но звук из такого усилителя то что надо!
Случайно попал в руки болгарский ламповый усилитель моно 100-2. Собранный на лампах ГУ-50. Стоят 4 штуки. В ряд. Состояние очень плохое. А смысле чистоты. Видно лежал где то в подвале очень давно. На лицевой панели сдвоенный индикатор фирмы АКАЙ. Снял крышку вроде не копаный все заводское. Подключил к сети работает. Подал на вход сигнал индикаторы зашевелились в такт музыке. Запускать через колонки пока думаю рано. Буду сначала проводить ревизию. В схемотехнике полупроводниковых усилителей разбираюсь, НО с лампами имею дело впервые. Может дадите совет, в каком направлении копать. Буду признателен любому совету. Схемы в нете на этот усилок не нашел. Да и информации на него нет.
3. В ламповых усилителях в отличие от транзисторных, необходимо на выход включать нагрузку. Иначе выходному трансу поплохеет.
2. Почему Вы думаете что он моно?
1. Можно фоток накидать? а то ка кто не понятно. По фото хоть определим куды копать. Там ни чего сложного не будет.
4. Всегда рад помочь.
Сам заболел лаповым звуком после умзч на 6п43п по Манакову .
Прошу поделиться схемой и параметрами намотки трансформаторов.
Слушал такой, звучит неплохо, но для вечернего "расслабона" джаза или инструменталки мне однотакт на 6ф3п больше нравится по звучанию. Но дело вкуса. А так, отлично, поздравляю отличная работа!
Я нашел свой звук. Правда звук этот во всей красе раскрывается примерно через минут 35-40. Да и ушел он к сыну.
Да это любая лампа не менее, чем через пол часа раскрывается. А я к каменному Бригу 001 для металла и самодельному однотакту на 6ф3п для джаза, зимой когда закончится гаражный сезон, буду собирать двухтактник на 6п36с)) Эксперименты в звуке не остановятся никогда)))
Да это любая лампа не менее, чем через пол часа раскрывается. А я к каменному Бригу 001 для металла и самодельному однотакту на 6ф3п для джаза, зимой когда закончится гаражный сезон, буду собирать двухтактник на 6п36с)) Эксперименты в звуке не остановятся никогда)))
Если лампа долго лежала, то о каких 30 минутах идет речь
Вы пока ее не погоняете пару недель-звука нормального не ждите
Пару недель это перебор, недели хватит для того что бы лампа зазвучала после длительного хранения. Тут речь шла о прогреве усилителя с повседневной рабочий лампой, поэтому и напасал не мение чем пол часа)
поделись схемой намотки трансформаторов и на каком железе мотал
Лампы парные или наугад?
У меня их штук 10 валяется — думаю куда применить)
Это SE усилитель, один канал одна лампа.
Звук очень привлекательный, если занимашся попробуй.
Лет 15 не занимался) сейчас что-то нахлынуло)
Та же ситуация. Только по выходу на пенсию.
Если есть свободное время — вспоминай и занимайся.
В наличии имелись лампочки ГУ-50, панельки к ним, конденсатор переменной емкости на горячий конец, релюшка, корпус. В общем почти все, за исключением силового трансформатора. И тут как нельзя кстати попался на глаза журнал Радиолюбитель , 1995,N84. со статьей Кулагин В. (RA6LFQ). Усилитель мощности КВ "Ретро". В приведенном выше усилителе использовалось удвоение сетевого напряжения, и не было даже трансформатора, питающего накал (накал подавался через гасящий конденсатор). Данная схема была собрана и опробована, в результате чего было выявлено, что удвоение это маловато, т.к. токи при мощности в 200Вт, получаются довольно высокими, а усиление не достаточным.
После прочтения статьи DL2KQ Легкий и мощный PA удвоение было переделано в утроение, а также была изменена схема подачи в катод возбуждающего напряжения (через трансформатор).
Что получилось в результате приведено на схеме ниже:
Общая емкость С12-С14 желательно не должна быть более 2700 Пф на напряжение не менее 2500В (при U анода 1200В), для предотвращения самовозбуда ум в варианте для трех полтинников эту емкость лучше разделить на количество ламп +1(например 4Х680 Пф), эти конденсаторы запаиваются непосредственно с выводов сеток ламп каждой панельки на корпус и с общей точки подключения минуса источника питания к лампам на корпус.
Для минимизации помех подключение TRX к PA сделано вот так:
В железе это выглядело вот так:
ps Усилитель делался в далеком 2005 году, из того что было. Сейчас банка смотрится довольно забавно, а на тот момент за керамический каркас на рынке просили каких то запредельных денег.
Лампы пришлось расположить горизонтально, что бы впихнуть в имеющийся корпус, никаких отрицательных явлений из-за такого расположения ламп за 2 года работы на усилителе выявлено не было.
Читайте также: