Торфокомпост как сделать

Обновлено: 05.07.2024

Компост — органическое удобрение, получаемое в процессе разложения одного или нескольких органических компонентов.

Компостирование — биотермический процесс минерализации и гумификации одного или нескольких органических компонентов, иногда с добавками минеральных удобрений и мелиорантов, уменьшающих потери питательных элементов, ускоряющих разложение органической массы и повышающих доступность растениям питательных веществ.

При компостировании органических отходов происходит термическое обеззараживание, при этом температура поднимается до 60 °С, что убивает яйца и личинки мух и гельминтов, болезнетворные неспоровые микроорганизмы и подавляет семена сорных растений.

В органических компостах один из компонентов может выступать в роли поглотителя влаги, аммиака, диоксида углерода, при этом без компостирования он может слабо разлагаться, например, торф, опилки, бытовой мусор, дерновая земля, солома. Некоторые компоненты могут быть обогащены микрофлорой, например, навоз, навозная жижа, фекалии, птичий помет, и содержать большие количества разлагающихся азотистых и безазотистых органических соединений.

Готовность компостов оценивают по степени их разложения и однородности массы.

Торфонавозные компосты

Торфонавозные компосты готовят вблизи животноводческих помещений, в навозохранилищах или в полевых штабелях. Соотношение навоза и торфа зависит от качества компонентов и обеспеченности ими хозяйств. В зимний период это соотношение обычно составляет 1:1, летом — до 1:3. Для компостирования подходят любые торфы с влажностью до 60%.

Послойное компостирование применяют в любое время года. Для этого торф разравнивают слоем до 50 см на подготовленных местах шириной 4-5 м произвольной длины. Затем покрывают слоем навоза, который вновь покрывают торфом. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 2 м. Толщина слоев зависит от соотношения компонентов. Сверху штабель завершают слоем торфа.

Очаговое компостирование предпочтительнее использовать зимой. Для этого навоз по подготовленному 50-60 см слою торфа размещают непрерывным или прерывистым слоем толщиной 70-80 см и шириной на 1,0-1,5 м меньше нижележащего торфа. При недостатке навоза его размещают прерывистым слоем (кучами) со всех сторон укрывают слоем торфа 50-70 см. Зимой штабель очагового компоста закладывают за 1-2 дня, желательно во время оттепелей, тогда температура внутри не опускается ниже 25-30 °С.

При послойном и очаговом компостировании для повышения качества торфа с навозом к смеси добавляют 1,5-3,0% (15-30 кг/т) фосфоритной муки. При этом получаются торфонавозно-фосфоритные компосты, которые по эффективности при содержании навоза 30-50% не уступают хорошему навозу. Фосфоритной мукой пересыпают слои торфа и навоза.

При компостировании навоза и торфа вместе с фосфоритной мукой вводят калийные удобрения в расчете на 1 т торфа 5-6 кг удобрений. В зависимости от кислотности дополнительно вводят известковые удобрения, причем фосфоритную муку в этом случае добавляют к навозу, а калийные и известковые удобрения — к торфу. Эффективность такого компоста при эквивалентных дозах выше, чем навоза.

Торфожижевые компосты

Со стоками, жидким и полужидким навозом торф компостируют так же, как с навозной жижей.

Торфожижевые компосты готовят с любым торфом, кроме известкового с содержанием более 5% кальция, зимой в навозохранилищах или рядом с животноводческими помещениями, летом — в полевых штабелях и на осушенных торфяниках. На 1 тонну проветренного торфа в зависимости от влажности вносят 1-З т навозной жижи и 1,5-2,0% от массы компоста фосфоритной муки. Торф укладывают в два смежных вала с корытообразным углублением между ними, в которое наливают навозную жижу.

После поглощения торфом жижи массу сгребают в штабеля, покрывают торфом и при достижении температуры 60 °С уплотняют. В зависимости от свойств компонентов и температуры окружающей среды массу выдерживают в течение 1-4 месяцев. Применяют в качестве основного удобрения под культуры в тех же дозах, что и подстилочный навоз. Торфожижефосфоритные компосты по эффективности не уступают хорошему навозу.

Торфофекальные компосты

По санитарным, агрономическим и экологическим основаниям фекальные массы лучше применять в виде компостов. Для их приготовления к 1 т низинного торфа влажностью 70% добавляют 0,5 т фекалий, к 1 т верхового — 2 т, при влажности торфа до 50% — до 3,5 т фекалий. Для обеззараживания и уменьшения потерь питательных веществ, компостирование должно протекать при температуре 56-60 °С с последующим уплотнением. Способ приготовления компоста аналогичен приготовлению компоста с навозной жижей.

На второй год после закладки торфофекальные компосты можно вносить под любые культуры, кроме овощных, в дозах 10-25 т/га.

По эффективности часто превосходят навоз в эквивалентных по питательным элементам дозах на 30-50%.

Торфоминеральные компосты

Торфоминеральные компосты могут содержать известь, золу, фосфоритную муку, жидкий аммиак и другие минеральные добавки.

Торфоизвестковые и торфозольные компосты готовят с кислым торфом (рН_сол менее 5), пересыпая ими 15-20-сантиметровые слои при укладке штабеля. Дозу извести рассчитывают по 0,8 гидролитической кислотности (Н_г) торфа, то есть при влажности торфа 60-70% в среднем 1-3% от массы компоста. Лучшей формой известковых удобрений в этом случае является доломитовая мука. Компосты выдерживают до внесения 4-5 месяцев. Бедны калием и фосфором.

Для обогащения кальцием, фосфором и калием готовят компосты с золой, при этом происходит дополнительная нейтрализация обменной кислотности. Штабель готовят так же, как с известью, добавляя на 1 тонну проветренного торфа 2,5-5,0% золы (25-50 кг/т).

Торфофосфоритные компосты при хорошем перемешивании компонентов уже через месяц хранения переводят в усвояемую для растений форму 30-60% Р₂O₅ фосфоритной муки с одновременным уменьшением кислотности торфа.

Для приготовления этих компостов применяют кислый торф, не содержащий подвижных форм алюминия. На 1 тонну при влажности 65-70% добавляют 10-30 кг фосфоритной муки и выдерживают 2-3 месяцев.

Торфоизвестковые и торфофосфоритные компосты применяют в тех же дозах, что и навоз. Их эффективность возрастает при сочетании с азотно-калийными минеральными удобрениями.

Торфоаммиачные (ТАУ) и торфо-минерально-аммиачные (ТМАУ) удобрения (компосты) готовят насыщением торфа жидким аммиаком или его водным раствором с добавлением фосфорных и калийных минеральных удобрений. Для этих пригодны торфа с зольностью до 25 %, влажностью 55-65% и степенью разложения для низинного 15-20%, для верхового — 20-25%. В состав ТМАУ на 1 тонну сухого торфа вводят 30-35 кг фосфоритной муки или её смесь с суперфосфатом в соотношении 1:1, 10-12 кг хлористого калия или другого калийного удобрения, 30-35 л 25%-ного раствора аммиака или эквивалентную по NН₃ дозу жидкого аммиака. В ТМАУ на основе низинного торфа количество минеральных компонентов уменьшают на 30-50%.

Все без исключения дачники-садоводы прекрасно знают, что без правильного своевременного внесения удобрений получить на приусадебном участке хороший урожай будет невозможно. Наибольшее распространение получили органические подкормки, которые содержат различные полезные микроэлементы и при этом экологичны и безопасны. Опытные садоводы используют компост, регулярное внесение в почву которого позволяет существенно улучшить показатели урожайности овощей и фруктов.

Краткое описание компоста

Компост — это органическое удобрение, которое получают за счёт ферментации бактерий и земляных червей. Изготавливают такую подкормку в специальных компостниках и компостных кучах, также можно соорудить ямы в земле, где на протяжении определенного времени производится ферментация органики.

Несомненным преимуществом применения компоста в огороде является улучшение структуры почвы, которая становится рыхлой, отлично удерживает и впитывает влагу. Все питательные микроэлементы в компосте находятся в легкоусвояемой форме, что обеспечивает его эффективность.

По сути, компост — это специальным образом переработанная органика, которая не содержит активных кислот, как свежий навоз, и не способна повредить выращиваемые на приусадебном участке кустарники, деревья с овощными и фруктовыми культурами. Неудивительно, что сегодня многие садоводы отказываются от использования навоза или птичьего помёта, отдавая предпочтение эффективному и полностью безопасному компосту.

Условия создания компоста

Для получения качественного компоста допускается использование любых органических способных быстро разлагаться веществ. Это не только экскременты животных, но и солома, сено, различные древесные отходы или же скошенная трава. При этом следует учитывать, что свежие фекалии вносить в компостную яму напрямую не рекомендуется, их перемешивают с землёй и торфом, выдерживая на протяжении не меньше двух-трёх лет.

Для получения качественного компоста следует добавлять не более 20% коровьего навоза, а остальное это различные растительные останки и древесные отходы. В подобном случае получается рыхлая хорошо переработанная органика, которая улучшает структуру почвы.

Чтобы приготовить качественный компост используют плодородную землю, которая должна быть обязательно насыщенна стимуляторами ферментации и различными микроорганизмами. Дополнительно в компостную яму вносят также фосфоритную муку или же фосфат, а также сульфат калия, что позволяет оптимизировать калорийный состав. При создании оптимальных условий для ферментации в скором времени заложенная органика начинает разогреваться, что ускоряет разложение используемых остатков.

Обычно используемые наполнители на две основных категории:

зелёная группа;
коричневые наполнители.

К так называемой зелёной группе принято относить ботву, различные кухонные отходы, сено, птичий помет, отжимки и зелёные листья. Такие компоненты быстро начинают перепревать, повышая температуру внутри компостника, что ускоряет получение удобрения для сада.

К коричневой группе относят сухие листья, семечки, шелуху и кору. В таком материале содержится минимум азота, но много клетчатки, которая также необходима для процесса ферментации органики. Компост, который содержит такие коричневые составляющие, получает пористость, а в последующем отлично задерживает влагу и воздух.

Обычно от момента закладки компостной кучи до получения качественного удобрения проходит полтора-два года. При этом, используя лишь зелёные наполнители, можно добиться быстрого гниения, что позволяет использовать такую подкормку для сада буквально через 6-8 месяцев. Тогда как по классической рецептуре приготовления компоста, который включает перемешанный с землей навоз, сено, опилки и различный силос, удобрение готовится не меньше 2 лет.

Устройство компостника

Правильное выполнение компостника не только позволит ускорить получение качественного переработанного органической подкормки, но и исключит выделение вредных веществ в землю. Также садовод будет избавлен от сильного неприятного запаха гниения на участке. Важнейшим параметром компостника являются его размеры, которые обычно составляют в ширину 1,5 метра и в глубину полтора-два метра. Оптимальная длина выполненной ёмкости составляет 2,5 метра, что позволяет компостнику быстро прогреваться и не терять влагу, которая необходима для переработки органики.

Обычно такую компостную яму располагают в затемненном месте участка, землю обязательно выравнивают, удаляя все корни и растительные останки. Компостник лучше оградить щитами, шифером или досками. Чтобы улучшить дренаж на дно ямы укладывают сетку, мелкую решётку, а также слой гравия и песка. Далее делается слой из перепревший органики, которая станет прекрасным источником бактерий, необходимых для ферментации.

Коричневые и зелёные составляющие нужно будет измельчить лопатой, укладывая их послойно. При этом зелёная часть по своему объему не должна быть больше трети всей массы компостника. Опытные садоводы рекомендуют укладывать между слоями стимуляторы ферментации, а также навоз или немного куриного помёта. Ближе к вершине выполненная куча должна сходиться конусом. Сверху ее накрывают досками или соломой, обеспечив при этом свободный доступ воздуха.

Обязательным условием созревания компоста, что может длиться от нескольких месяцев до 2 лет, является соблюдение определенных условий, правильный выбор размера компостника, определение оптимальных по составу компонентов, достаточная влажность и свободный доступ воздуха.

Советы садоводам

В жаркое время года компостная куча может быстро терять влагу, поэтому требуется проводить её еженедельный полив. Несколько раз за сезон органику в компостнике нужно перелопачивать, что обеспечивает равномерность её перепревания.

Использовать в качестве удобрения можно исключительно созревший компост, который имеет однородную рыхлую структуру с едва заметным запахом прелых листьев. Необходимо правильно выполнять компостник, обязательно его усилить, сверху накрыв соломой, засыпав торфом и перегноем.

В специализированных садоводческих магазинах можно приобрести уже готовые деревянные или же пластиковые компостники, которые отличаются простотой в использовании. При этом ничего не мешает садоводу самостоятельно выполнить такую ёмкость из досок и других подручных материалов.

Правильное использование компоста

Созревший компост можно перемешать с древесной золой, прикапывая в приствольный круг саженцев, что позволяет существенно ускорить их рост. Также компост вносится под клубнику, малину, его добавляют в землю под кусты крыжовника и смородины.

Если добавить в компост небольшое количество извести, таким удобрением можно подкармливать огурцы и капусту. Также отличные результаты показывают внесение такой органики в землю при перекопке и подготовке грядок для различной зелени.

Фото-подборка способов компостирования

Видео о том, как правильно сделать быстрый компост

Торфонавозный компост можно приготовить из всех видов торфа, влажность которых не превышает 60%.

Соотношение торфа и навоза 3(4):1. Торф и навоз надо поочерёдно уложить в штабель. Вначале на площадке укладывают торф слоем 30—40 см, затем навоз —10—15 см и так далее, штабель завершить слоем торфа 20 см.

Укладка должна быть рыхлой, чтобы обеспечить доступ воздуха и способствовать более быстрому разложению органических веществ. В сухую погоду штабель надо поливать навозной жижей или водой.

В течение лета его несколько раз необходимо перелопатить. Через 4—5 месяцев компост готов к употреблению и по питательным свойствам сходен с навозом.

Торфонавозный компост вносят в дозе 3—4 кг (полведра) на 1 м 2 при перекопке почвы.

Торфофекальный компост

Торфофекальный компост — быстродействующее органическое удобрение, содержит в усвояемой форме азот, фосфор и калий. При компостировании фекалий с торфом снижаются потери азота, устраняется неприятный запах; получается сыпучее, удобное для применения удобрение.

Для приготовления таких компостов на 1 т низинного торфа надо взять 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа (сфагнового)—до 2 т.

Техника приготовления компоста следующая: в куче торфа надо сделать воронкообразное углубление, в которое в указанном соотношении внести фекалии.

После их поглощения торфом сверху насыпать слой торфа (20 см). Компостную кучу уплотнять не надо. Нужно получить однородную массу.

На 2-й год после закладки компост можно использовать (2— 3 кг на 1м 2 ) с последующей перекопкой почвы.

Торфофекальный компост не рекомендуется вносить под землянику и овощи, которые употребляют в свежем виде.

Все согласятся, что доброе имя любого сорта еще не гарантирует его плодородие. Если он возделывается на неподходящих и бедных почвах, откуда взяться щедрому урожаю? Заметим, что самые лучшие сорта, как водится, очень капризны и требуют идеальных условий для их разведения, особенно полноценное почвенное питание, наряду с теплом, светом и влагой. Гумусность почвы — одна из важнейших её характеристик. Определить её можно даже на неопытный взгляд: чем темнее по цвету почва, тем более она гумусная.

Гумус — органическое природное вещество, благодаря которому почва и является почвой, так его наличие, собственно, и является в большой мере главным показателем плодородных её качеств. Вводя навоз или иную органику, например, компост в пахотных слой, мы и увеличиваем эту самую важнейшую гумусность питательного грунта. Темный цвет гумуса — маркер плодородия почвы.

Чем по цвету почва темнее и чем глубже эта окраска грунта, тем выше характеристика плодородия садово-огородного участка. Например, при мощности верхнего слоя 12-15 сантиметров почва оценивается очень бедной для выращивания плодово-ягодных культур и нуждается при закладке сада в перекопке почвы на 2 штыка в глубину с внесением органических удобрений (перегноя, торфокомпоста или компоста) из расчета: 1-2 ведра на квадратный метр — и с добавлением 150 граммов суперфосфата и 30-40 граммов хлористого калия.

Компост — органическое удобрение

Огородный или садовый компост, используемый для повышения плодородия почвы, образуется в результате перегнивания всевозможных растительных остатков, и как субстрат для посадки или посева он не может быть использован.

Место для компоста

Компост готовится в разных местах и формах. Это может быть компостная куча, яма или короб (ящик). Но в любом случае это место должно быть отдаленным от домика и в декоративно-укромном месте, чтобы не портить вид.

Но в то же время выбранное место для компостной закладки, должно быть удобным и доступным для работы с садовой тачкой для его развоза по участку.

Короба для компоста готовые

Если участок небольшой, то в нем все на виду, и самодельное устройство для компоста трудно изготовить привлекательным.

Выходом станет приобретение в специализированном магазине готового пластикового короба подходящего размера с обеспечивающими вентиляцию газов стенками, с удобной выдвижной дверцей в нижней его части, где компост поспевает быстрее, и водонепроницаемым верхом. Качественный компост будет готов в таком контейнере в течение 3-4 месяцев весенней закладки и 6-8 месяцев при осенней закладке.

Короба для компоста своими руками

При наличии места рационально изготовить сразу два короба, чтобы в одном компост созревал и был готов к использованию, а во втором — накапливался. Для среднего по площади сада хватит двух емкостей по 1 кубическому метру. Начать нужно с вбивания на глубину 30 сантиметров столбов, высотой 1,2 метра, обязательно обработанных антисептиком для древесины, так, чтобы получились два смежных квадрата со стороной в 1 метр.

Далее следует обшить бока и заднюю стенку любыми старыми даже досками, тоже обработанными антисептиком. Из отдельных планок нужно выполнить передние стенки бункеров, между которыми возвести вертикальную перегородку. Эти планки должны скользить между прибитыми к столбам направляющими, чтобы при необходимости изъятия компоста их можно было бы вытаскивать.

Как закладывать компост

Не надо думать, что компост — это свалка остатков. Начинать его грамотную укладку нужно с первого слоя из всевозможных растительных остатков, не менее 25 сантиметров толщиной. Если эти материалы сухие, их следует увлажнить обычной водой и заложить пятисантиметровым слоем почвы.

И так следует продолжить наполнение указанными слоями короба почти до самого верха. Предпоследний слой опрыскать компостным активатором, а последний — посыпать равномерно садовой известью из расчета 140 граммов на 1 квадратный метр. Остается накрыть емкость крышкой или старым ковром для сохранения внутреннего тепла.

Что подходит для закладки в компост

Подойдет любая растительная масса, способная к естественному перепреванию, но только одни материалы перегнивают скорее других, и это нужно учитывать. Быстро разлагаются овощные очистки и скошенная трава. Крупные предметы — ветки и щепки, оставшиеся от стрижки и обрезки деревьев и кустарника лучше предварительно измельчить.

Важно при закладке смешивать крупные ингредиенты (капустные листья и рубленые кочерыжки) с мелкими наполнителями (скошенные и вырванные сорняки). Сухие и опавшие листья лучше собрать отдельно в решетчатый открытый контейнер, чтобы они дали листовой перегной.

Чтобы скошенная трава с газонов не превратилась в слежавшуюся слизистую массу, не способную пропускать воздух, перед закладкой в компостную емкость или кучу смещайте её с более крупными ингредиентами и не утрамбовывайте плотно.

Аэрация компостной кучи

Как только компостная куча, яма или короб собраны, при помощи лома или другого острого предмета, например — черенка от старых орудий труда проделайте сверху донизу вертикальные её проколы для аэрации всей компостной массы, то есть для её вентиляции. Помогут улучшить аэрацию посаженные поверху кучи кабачки, которые следует защищать от слизняков, если данную кучу вы не будете использовать в текущем сезоне.

Как поддержать активный процесс гниения компоста

Если компостную кучу облюбовали муравьи, это признак пересушенности материала, при которой останавливается процесс перегнивания ингредиентов. Чтобы этого избежать, обильно промачивайте слои при закладке. По указанному факту увлажнить водой можно через вертикальные проколы ломом.

Компактная альтернатива компостному коробу

Если регулярных отходов для компостной кучи мало, а выбрасывать в мусорное ведро жалко, то самое время прибегнуть к мини производству компостной массы при помощи дождевых червей.

На выходе такой компост максимально плодороден, решается проблема разумной утилизации кухонных остатков и места много не займет. Черви, необходимые для мини компостной кучи лучше купить в магазине для рыбалки и охоты, чтобы запустить в гниющую растительно-пищевую массу.

Что можно и что нельзя закладывать в компост

Главная задача компоста — вернуть в почву самую разнообразную органику, но только не любую. В закладку компоста годятся:

однолетние растения — сорняки (без семян) и отмершие культуры;
трава, скошенная и вырванная с корнем;
солома и сено;
подстилка из стойла животных;
листья ревеня;
многолетние увядшие растения или частично истлевшие стебли и листья;
измельченные ветви деревьев и кустарников;
очистки от овощей и фруктов;
слитые кофе и чай;
скорлупа яичная;
навоз и птичий помет;
тонкая порезанная бумага;
использованные горшечные смеси;
измельченные ветки деревьев и кустарников.

Запретные ингредиенты для компоста:

глянцевые цветные журналы и упаковки;
химикаты и другие детергенты; ;
привлекательные для вредителей остатки еды;
картон и толстая бумага.

Выращиваем компостных червей сами

Инкубатор для червей можно сделать из пластмассового ведра, проткнув раскаленной отверткой два ряда вентиляционных отверстий: нижний — на расстоянии 7 сантиметров до дна, а следующий — через 7 сантиметров от нижнего. На дно перфорированного таким образом ведра поместить слой гравия, на него — семисантиметровый слой спелого компоста или навоза, Налить воды, пока она не станет истекать в отверстия.

Остается запустить туда до сотни дождевых червей, которых вы сможете собрать на своем участке или купить в спецмагазине, присыпать сверху небольшим слоем спелого компоста или навоза и накрыть крышкой. Через пару недель добавить в него органические кухонные отходы (очистки от овощей и фруктов, использованную чайную и кофейную заварку). И так периодически, подкармливайте червей, пока не наполнится все ведро. В зимний период такое ведро следует содержать при температуре не ниже нулевой отметки.

Чтобы наказание превратилось в удовольствие, по своему усмотрению и творческой фантазии, сделайте живую и живописную маскировку компостных емкостей или закладок, посадив приблизительно в 1 метре от них быстро растущие кустарники, например, лаватеру древовидную, которая быстро набирает рост и зелень до высоты 2 метров.

Советы опытных садоводов

Чтобы все наши усилия по закладке и накоплению важного органического удобрения, каким является полноценный спелый компост, оптимально окупились, следует соблюдать простые правила:

строго придерживаться списка допустимых в компостную закладку ингредиентов;
при закладке сорняков, вырванных или скошенных, отбраковать те, у которых уже оформились семена, ибо они устойчивы даже при ферментации в желудке у рогатого скота. Такие сорняки лучше сжечь с противопожарной предусмотрительностью;
особенно в сухую и жаркую погоду периодически увлажнять компостную закладку;
компостные закладки, которым предстоит дожидаться весны, следует укрыть старой полиэтиленовой пленкой и кусками рубероида, привалив сверху тяжелыми предметами от ветра.

Применять в качестве улучшения плодородия почвы компост можно и нужно как любое органическое удобрение, например, при весенней перекопке почвы, при подкормке ягодных кустарников после сбора урожая ягод для формирования почек и урожая следующего сезона. Уместно его употребление и при посадке деревьев и кустарников в комплексе с другой органикой и минеральными добавками. Огородники одобряют использование компоста и при осенней обработке почвы с обязательной её культивацией или неглубокой перекопкой, особенно если снежный покров еще задерживается.

Почва под посадками нуждается в регулярном удобрении. Ежегодное использование истощает ее, делает непригодной для развития и роста растений. Быстро восполнить дефицит макро- и микроэлементов помогут органические удобрения, самые безопасные и экологичные. Некоторые из них делают самостоятельно. Так, несложно приготовить своими руками компост. Разберемся во всех тонкостях процесса.

Все о самостоятельном приготовлении компоста

Что такое компост, и чем он полезен

Компостом называется разложившаяся органика: растительные остатки, ботва, шелуха, пищевые отходы, сорняки. Все это становится сырьем для переработки, которую осуществляют бактерии и черви. В процессе жизнедеятельности они превращают это в богатый фосфором, азотом, калием и другими веществами субстрат. Во время переработки происходит естественный нагрев смеси, что убивает личинок вредителей и патогенные микроорганизмы.

Преимущества компоста

Не вымывается из земли дождями или сверх обильными поливами.
Содержит оптимальное количество макро- и микроэлементов.
Улучшает структуру и состав почвы, не препятствует воздухообмену.
После заделывания в грунт сразу же вступает с ним в реакцию, отдает питательные вещества.
Полностью безвреден для растений, грунта и животных.
Передозировка невозможна.

Кроме того, компостная смесь считается одним из самых доступных и дешевых удобрений. Ведь для ее приготовления используются отходы, которые есть в любом хозяйстве.

Компоненты смеси

Для приготовления субстрата необходимо два вида сырья.

Зеленая масса

Это азотистые компоненты: отходы фруктов и овощей, стебли и листья разных культур, скошенная трава, сорняки, т.п. В них содержится много азота, который поддерживает в компостной закладке необходимый для ее вызревания азотно-углеродный баланс.

Коричневая масса

Это компоненты углеродистого типа: стружка, солома, картон либо бумага, измельченные ветки, кора, опавшие листья. Все они обладают запасами клетчатки. Она станет питательной средой для микроорганизмов, которые разлагают органику. Они же обогащают удобрение микро- и макроэлементами, разрыхляют его.

Для нормального компостирования сырье укладывают слоями. При этом коричневую массу чередуют с зеленой. Первая — твердая и сухая, вторая — мягкая и влажная. Надо знать, что разлагается органика по-разному. Рыхлые углеродистые отходы содержат много кислорода, для гниения им нужен азот. Азотистые, напротив, при разложении поглощают кислород. Для сохранения баланса требуется примерно одинаковое количество обоих типов компонентов. Оптимальным считается соотношение зеленой и коричневой массы 1:1. Их укладывают послойно или смешивают. Образование крупных комков при этом недопустимо.

Мало знать, из чего можно сделать компост. Есть материалы, которые класть в него категорически запрещено. Перечислим их.

Что не кладут в компостную яму

Многолетние и обсеменившиеся сорняки с корневищами.
Части больных растений. Возбудители заболеваний не погибнут и впоследствии заразят весь огород.
Глянцевую и мелованную бумагу, тканевые лоскуты, особенно цветные.
Свежесобранные опавшие листья. Они медленно разлагаются.
Фрагменты вечнозеленых культур, большие фрагменты древесины. Все это слишком долго перегнивает.
Кожуру любых цитрусовых. Она отпугивает червяков, неблагоприятно влияет на микроорганизмы.
Остатки пищи животного происхождения, большие фрагменты костей. Им требуется длительное время на перегнивание, при этом появляется крайне неприятный аромат.
Пластмассу, стекло, синтетику.
Зараженные гербицидами, пестицидами и любыми другими ядами растительные остатки. Они уничтожат полезную микрофлору.
Фекалии плотоядных животных и людей. В них могут быть гельминты, которые не погибают в процессе компостирования.
Культуры, содержащие ядовитые для микроорганизмов вещества. Это ракитник, аконит, клещевина, ландыш, а также все пасленовые, включая помидоры и картофель.

Как закладывать компост

Для начала познакомимся с экспресс-методом приготовления компоста из травы. Он очень прост и доступен. Обычно закладку осуществляют в начале лета, тогда к его концу продукт будет готов. Можно делать ее осенью, когда много подлежащего утилизации материала. Кроме сырья понадобятся пластиковые мешки. Желательно, чтобы они были большими и прочными.

Огородники используют пакеты для строительного или обычного мусора максимального объема, лучше всего на 150-250 л. В мешки послойно плотно закладывается материал, его желательно измельчить. Перед укладкой слегка увлажнить. Слои пересыпаются землей. Плотно набитые пакеты герметично закрываются и убираются на хранение. Через два-три месяца сырье перепреет и будет готово к употреблению.

Однако чаще всего смесь готовится другим способом. Это классическая методика, когда на созревание уходит от девяти до двенадцати месяцев. Именно ее использует большинство огородников. Разберем пошагово, как сделать компост.

1. Выбираем место для закладки

Место должно быть укрыто от сильных сквозняков и ветров. В интенсивно продувающейся конструкции снижается температура. А это замедляет процессы разложения. Хорошо, если около сооружения будет достаточно свободного пространства, чтобы поставить садовую тележку. В нее можно будет выгружать готовый продукт и вывозить к грядкам. Иначе его придется носить ведрами, что не очень удобно.

Важный момент. Содержимое компостника не должно пересыхать. В жару его обязательно поливают. Поэтому желательно, чтобы рядом располагалась точка водоразбора. Компостная куча или яма — самый простой в обустройстве вариант. Сырье выкладывается прямо на землю или в предварительно выкопанную траншею. Чтобы оно не пересохло, сверху накрывается соломой, сухой травой, т.п. Такая куча не очень эстетичное зрелище, поэтому ее можно отгородить невысоким забором.

Приготовить субстрат можно в самодельном ящике-компостнике. Для его изготовления берут неширокие досточки или сетку-рабицу. Это необходимо для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Переднюю стенку обычно делают съемной, чтобы перемешивать содержимое. Опытные огородники советуют разделить ящик на два-три отсека. В них сырье закладывается в разные сроки. Это очень удобно.

Читайте также: