Торцевая разделочная доска своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Из дубовых обрезков, оставшихся от ступеней, решил сделать торцевую разделочную доску. Выбрал несколько подходящих и прогнал через рейсмусовый станок.
Склеил щит и немного обработал электрорубанком.
Снова рейсмусовый станок и нарезка на отдельные планки.
Переворачиваю каждую вторую планку, чтобы рисунок получился в шахматном порядке.
Склеиваю планки в щит. Удаляю выступивший клей с помощью "специальной" стамески.
Забыл сразу приклеить обрезок соснового бруска, чтоб на выходе из рейсмусового станка не вырывало щепки с крайней планки. После рейсмуса обрезал в размер.
Для предотвращения скалывания разметил и скруглил углы с помощью лентошлифовальной машины.
Калёвочной фрезой (R 6,3) обработал кромки. По шаблону сделал выборку фрезой для удобного хвата руками.
Отшлифовал сначала зерном 80 затем 120 и 180. Пропитывать буду вазелиновым маслом.
После пропитки, крепим давно купленные с китайского сайта резиновые ножки.
Вот и готовая разделочная доска (с другого угла съёмки).
Разделочные доски из дерева
Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий
Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.
Инструмент и приспособления
- Ваймы для сплачивания щитов.
- Настольного фрезера по дереву.
- Рейсмусного станка.
- Плоскошлифовального станка (гриндера).
- Горизонтального круглошлифовального станка.
Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.
Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.
Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.
Торцы, набор или пласть?
Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть
Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.
Торцевая (слева) и наборные разделочные доски
Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.
Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.
Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:
Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.
Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).
Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.
Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.
Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.
Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.
На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.
Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.
Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.
Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.
Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.
Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.
Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.
Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.
Использовал обрезки твердых пород дерева (дуба и сосны), не пораженные грибком, без трещин и сучков. Заготовки нужного размера выровнял на фуговальном станке и нарезал на полоски шириной 28 мм (необходимо равное количество деталей дуба и сосны одинаковой ширины). Электрическим фуганком, а затем наждачной бумагой сточил и зашлифовал их до толщины 25 мм. Разложил отрезки, чередуя дубовые и сосновые заготовки.
Важно!
При использовании доска будет контактировать с пищевыми продуктами, поэтому нельзя использовать клеи, содержащие формальдегид. Эпоксидный клей также запрещен. Лучший выбор — клей на основе ПВА. Я использовал "Момент Столяр".
Склеивание
Смазал клеем боковины каждой заготовки, соединил между собой и крепко стянул струбцинами (фото 1). Оставил щит сушиться на ночь.
Распил
После просушки прошелся по поверхности щита фуганком, доведя его толщину до 25 мм, чтобы получить в готовой доске правильные квадраты. Для чистого распила использовал диск для поперечного пиления с мелкими зубьями. Чтобы получить доску толщиной 30 мм, отпилил полоски шириной 35 мм (лишние 5 мм удалил при дальнейшем выравнивании).
Шахматный рисунок
Полученные отрезки перевернул на 90 град, торцевой частью древесины вверх, а затем выложил в шахматном порядке. Смазал клеем, соединил и сжал струбцинами с четырех сторон. Оставил сохнуть на ночь.
Обработка
Фуганком довел толщину доски до 31 мм. Оставшийся 1 мм удалил при шлифовании, начиная шкурить наждачной бумагой № 120 и заканчивая № 180 (чем мельче зернистость наждачки, тем лучше), можно завершить шлифовку № 300).
Пропитка
Чтобы закрыть поры древесины, защитить доску от влаги и придать красивый вид, покрыл поверхность двумя слоями льняного масла, а затем смесью пчелиного воска с льняным маслом в пропорции 1:4, с промежуточной просушкой между слоями 5-6 часов. Снизу приклеил ножки из разрезанной винной пробки.
Читайте также: