Тонирование древесины своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Перед полированием производят тонирование древесины, которое усилит натуральность цвета и текстуры, чтобы устранить разницу цвета полос облицовочной фанеры и дать древесине темный, более приятный тон. Имитируя древесину под цвет и текстуру древесины ценных пород применяют глубокое крашение и во всю ширину детали. Как правило, используют светостойкие красители и стараются создать самое глубокое впитывание красителя в древесину. Простое крашение поверхности используют в случаях отделки изделий, которые не имеют высокую художественную ценность. Высококачественная отделка имитация выполняется глубоким и сплошным крашением при длительном вымачивания детали в красителе, пропитка в деталь красителя под давлением или другим способом. Под имитацию выбирают древесину, подходящую по строению и текстуре. Под красное дерево имитируют ольху, вяз, ясень, кедр, вишню, березу; под черное дерево — граб, яблоню, вишню, под орех — березу и бук; под палисандр и розовое дерево — клен. Имитируемая древесина не должна иметь сучков, синевы, пятен гнилостного происхождения. Повышенная влажность древесины препятствует проникновению в нее красителя. Такое же препятствие создается наличием в древесине значительного количества соков дубильных и иных веществ. Перед имитацией методом глубокого крашения пропитки полезно сделать выщелачивание соков из древесины путем пропарки.

Имитация или тонирование древесины обычным способом.

Крашения производится так же, как тонирование древесины своими руками и крашение перед лакированием или перед другим видом прозрачной отделки. Растворы красителей при употреблении подогревают до 60—80° в целях более глубокого их проникновения в древесину. Чаще употребляют следующие растворы. Для имитации и тонирование дерева под красное дерево берут смесь 4-процентных растворов кислотного коричневого красителя, кислотного красного и нигрозина (в равных дозах). Имитация клена и бука под черное дерево производится раствором нигрозина. Для имитации под орех пользуются раствором, в который входит па 1 л воды 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия. Этим раствором сначала покрывают поверхность древесины всплошь и дают ей просохнуть. После просушки наносят раствор так называемыми прожилками, т. е. узкими полосами. Перечисленные красители довольно светоустойчивы.

Имитация поверхностным крашением растворами солей и окуриванием парами аммиака и кислот.

Первый из этих способов состоит в том, что на отделываемую поверхность наносят последовательно растворы двух разных химикатов. Довольно часто применяют растворы коричневого красителя для меха, шерсти, хлопка, полотна и других волокнистых материалов вполне пригодны и для древесины (первое нанесение), смесь растворов кислотного оранжевого красителя и хромовокислого калия (второе нанесение). Граб имитируется под черное дерево парами азотной кислоты. Древесина, содержащая дубильную кислоту или пропитанная раствором этой кислоты, приобретает под действием паров аммиака (нашатырного спирта) коричневый цвет. Это используется для имитации древесины под орех. Древесину, имитируемую способом окуривания парами и газами, помещают в закрытую камеру, куда ставят открытую посуду с аммиаком или с соответствующей кислотой или сжигают в камере серу.
Отбеливание древесины, предназначенной для имитации лимонное, оливковое или розовое дерево, производится сернистым газом (получается при сжигании серы). Имитация растворами солей и способом окуривания отличается высокой светостойкостью.

Имитация длительным вымачиванием в растворах красителей.

Имитация способом пропитки с применением давления.

Пропитка под давлением производится в автоклавах. Загруженные в автоклав детали пропариваются в течение 30 мин., после чего пар выпускают и в автоклав накачивают раствор красителя, подогретый до 75—80°. Давление доводится до 8 атм. Длительность выдержки деталей под давлением зависит от их размеров и плотности древесины, но не превышает полутора часов. По окончании выдержки раствор из автоклава спускают и детали выгружают для просушки. Просохшие детали направляют для дальнейшей обработки. После пропарки, т. е. перед тем как накачать в автоклав краситель, желательно выдержать детали небольшое время в вакууме. Описанным способом можно делать тонирование древесины в деталях, досках и в виде строганой фанеры.

Имитация пропиткой с обогащением текстуры.

Этот способ по выполнению ни чем не отличается от предыдущего — применяются только специальные красящие вещества. Пропитка производится смесью растворов кислотного и прямого красителей с добавлением небольшого количества кальцинированной годы. Кислотный краситель пропитывает сплошь всю древесину, прямой краситель проникает только внутрь сосудов.
В результате этого на общем фоне прокрашенной кислотным красителем древесины образуются штрихи и точки, по своему цвету (цвет прямого красителя) отличающиеся от цвета фона. Это обогащает текстуру. Березу, имитированную описанным способом под красное дерево, трудно отличить от натурального красного дерева.

В современном мире, когда при отделке помещений на брус из натуральной древесины нашиваются панели из МДФ, отделанные тонкой и не всегда прочной ламинирующей пленкой, лишь отдаленно имитирующей фактуру древесины, а иногда и просто пластиковые панели или гипсокартон без какого либо рисунка и фактуры, говорить о способах изменения цвета древесины не принято. Тем не менее еще не все люди используют указанные выше материалы и именно для таких людей предназначена эта статья.

Древесина - один из самых древних и по сей день наивостребованнейший строительный и отделочный материал. Верно и то, что древесина - очень дорогой строительный и отделочный материал. И хотя изначально множество отделочных материалов создавалось с целью заменить дорогую древесину в интерьере, как например, ламинат, линолеум, и те же панели МДФ, но со временем это привело к тому, что теперь некоторые из указанных отделочных материалов стоят дороже, чем натуральная древесина.

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик - чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины - панелям МДФ, ламинату и др.

Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины. Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине - лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то - чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е. в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) "Деревянные конструкции" предлагает в п. 2.1: "Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей."

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды. Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени. Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность - один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество "ворсы" на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример - следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Фотография 1. Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

Фотография 3. Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

Фотография 4. Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии - до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Здравствуйте, друзья. Сегодня хочу рассказать о том, чем я тонирую и лакирую деревянные изделия в условиях небольшой мастерской.

Изготовить самому деревянную мебель или вырезать красивую раму для зеркала это мастерство. Но восприятия изделия человеком зависит от конечного этапа. Тонировки и лакировки.

В свою очередь это самый ответственный процесс. Даже неудачную мебель со множеством дефектов можно довести до шедевра при помощи отделочных материалов.

Если вы дочитали до этой картинки, то самое время подписаться на мой канал и поставить оценку. Пишите комментарии, делитесь опытом. Интересно любое экспертное мнение.

В 80-90-х годах из доступных материалов в продаже были только лаки. Ещё морилки сомнительных цветов. Умельцам самим приходилось готовить красители. Иногда даже из чая и растворимого кофе. Получалось страшно и дёшево. Грунта не было вообще.

Со временем появились финские материалы "Финколор". Помню как мы все изделия грунтовали сначала клеем ПВА. Это давало плёнку. Потом наносили краскопультом цветной лак. Только таким образом добивались равномерного цвета в перепадах резьбы.

Если нанести морилку на чистое дерево, можно получить пятна из-за пористости древесины, которые потом ничем не скроешь.

Сегодня ситуация изменилась. Есть неограниченный доступ к любым материалам. При желании можно заказать через интернет грунты, красители, лаки любой фирмы.

Я начал осваивать новые не дорогие материалы. Грунтовка Pinotex Base мне понравилась сразу.

После нанесения она глубоко проникает в древесину и закупоривает её. К тому же является антисептиком и противогрибковым средством. Замечательно коллеруется, так как разводится уайт-спиритом. Можно добится любого пастельного оттенка.

После полного высыхания наносил на неё лак ПФ-231 . Разбавляется тоже уайт-спиритом. Даёт крепкую плёнку. Пользовался и глянцевым и матовым. Полуматовый делал сам. Подбирал нужные пропорции и смешивал глянцевый с матовым.

Долгое время пользовался "масляными" лаками отечественного разлива. Плюсов много, больше чем минусов. Мне нравится как при покрытии лака начинает проявляться текстура дерева.

Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

Разновидности

Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

водные;
спиртовые;
масляные;
акриловые;
восковые.

Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

Спиртовая, масляная основа

Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.

Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

Восковая и акриловая морилки

Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.

Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

Растительные компоненты

Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

Чай, кофе, уксус, марганцовка

Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

Химические составы

Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.

Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

Серый оттенок

Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.

Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

Отбеливание

Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.

Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

Применение перекиси водорода

Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

Читайте также: