Тестер своими руками diy kit

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вот ссылки на инфу о подобных приборах:

По получению и сборке выяснилось , что это не частотомер, а измеритель кварцев (кварцы он определяет) . Или измеритель частоты кварцев? (что не имеет для меня никакой нужности).
Тут гуглем точно не переведёшь, и не поймёшь, уловка это китайская, или они так неудачно выражаются на английском?
DIY Kits RF 1Hz-50MHz Crystal Oscillator Frequency Counter Meter Digital LED tester meter
Кто-то знает английский хорошо? Уловка?
Это первый вопрос .

Второй вопрос по доделке этого прибора, сердцевина которого имеет вполне здравую и ценную суть, и изобретена немцем каким-то.
Вот она сердцевина, ядро:

То есть, вопрос в выборе пред-усила, чтобы подать надлежащий звуковой или до 1 мГц (больше мне вряд ли понадобится) сигнал на 3-й вывод микросхемы PIC16F628A.
В сети есть разные предложения;
Я сначала собрал вот этот:

Вот что приписано к схеме: "Вот один из простейших, но хорошо себя зарекомендовавших вариантов входного формирователя на 74HC4046 (авторство фирмы AADE).
Eddy71 его у себя использовал в Приборе Жукодела."

Да, микросхема тут другая(не )PIC16F628A, но я посчитал, что суть одна. И 4046 как раз новая нашлась.
И этот вариант у меня никак не работал.

Потом я собрал вот эту:

Но вместо КП303 (у меня их нет) поставил КП302.
И прибор заработал. Проверял только на звуковых частотах.

И сейчас вопросы:
Добавить ли встречно включенные диоды 4148, как в остальных схемах?
Будет ли этот вариант (на КП303) работать от 1 Гц, до 1мГц? ( а то некоторые утверждают (не аргументируя свои утверждения) что КП303 не годится и надо ставить какие-то полевые с изолированным затвором, типа BF999.)
Типа вот так (первый каскад:

Думаю сейчас, демонтировать схему на 4046, которую я уже уложил в плату, и н её место впаять транзисторную, или вообще. 4046 оставить, а на неё вход подать с транзисторного предусила?

В общем, прошу скоординировать меня для нахождения оптимального решения.
(Извините, что много букв)

Можно использовать схему с КП303(302), можно с двухзатворным полевиком, для Ваших потребностей это все равно.
Для самых низких частот возможно придется увеличить емкость конденсатора на входе. Встречно-параллельные диоды - это просто защита от большого напряжения на входе.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

А самые низкие, это какие? (хотя. 2-10 герц я вряд ли буду мерить)

Но в случае неизолированного затвора их ставить нельзя? Они же зашунтируют затвор полевика на землю?
То есть, с ними это защита, а без них без защиты. Но в моем случае защита вроде бы не очень понадобится.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Да, имел в виду 2. 10 Гц. Диоды ставить можно в любом варианте, они ограничат напряжение на затворе величиной
примерно 0,7 В (но не зашунтируют). Насчет того, понадобится защита или нет, жизнь покажет. Я в подобных узлах
диоды ставлю, а Вы - как пожелаете.

Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.

Конечно лучше поставлю, если не загасят полевик.

Да и у автора я сразу не увидел вот это:

Сегодня спаял вчистовую и ещё попроверял. Работает и на ВЧ.

Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.

Доброго дня.
А какое вообще допустимое входное напряжение у данного частотомера? Пытался мерить им частоту генератора, но там на выходе всего порядка 0,2В, и частотомер ничего не показывает. Поэтому и хотелось бы понять: до какого уровня можно усиливать измеряемый сигнал, чтобы не спалить микросхему?

Поэтому и хотелось бы понять: до какого уровня можно усиливать измеряемый сигнал, чтобы не спалить микросхему?

17.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings(†)
Ambient temperature under bias. -40 to +125°C
Storage temperature . -65°C to +150°C
Voltage on VDD with respect to VSS . -0.3 to +6.5V
Voltage on MCLR and RA4 with respect to VSS . -0.3 to +14V
Voltage on all other pins with respect to VSS . -0.3V to VDD + 0.3V

Кстати, это ограничение распространяется почти на все микросхемы, если не указано иное.

Впрочем, после входного формирователя у вас и так входное напряжение на микросхему будет укладываться в эти ограничения.

Себе такой же собрал. Если вместо кварца подключить катушку из 5-10 витков (через разделительный конденсатор), получается генератор, меняя число витков можно 20-70 МГц накрутить. Получается сразу радиопередатчик или генератор с индикатором, может быть полезно в некоторых случаях.

Не измеряет кварцы на 32 кГц почему-то, высокочастотные нормально.

И как частотомер работает нормально, сетевые помехи 50 Гц от руки ловит например.

Тут 3 катушки, частоты при добавлении катушек соответственно 70 МГц, 45 МГц и 36 МГц. Если намотать 2 витка на феррите прибор показывает 0, или нет генерации или не измеряет.

С кварцем всё как обычно 20.000 МГц

Последний раз редактировалось Василий62 Вс фев 17, 2019 21:09:52, всего редактировалось 1 раз.

сам пик меряет частоты с размахом логических уровней. а вы сколько мВ и от чего ему подавали ?
Цифровому измерителю нужен входной усилитель-формирователь прямоугольных импульсов из входных
кривых или синусоидальных. на плате, вроде, есть лишний транзистор-усилитель, надо бы его режим измерить.

в моей схеме нет усилителей, а подавал на вход прямоугольник амплитудой 5 вольт. сейчас попробую выложить схему.

_________________
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."

множество раз проверял, прозванивал, сверял со схемой. тем более там четко разрисовано шёлкографией какие детали, куда, и как ставить. Никак не могу вставить фотографию для просмотра подключения генератора

_________________
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."

подавал прямоугольник, треугольник и синусоиду, не хочет мерять. Меня смущает та перемычка, которая через сопротивление 10кОм садит на корпус диод

Ну смеха для можно этот диод закоротить, если ваш генератор даёт 5в прямоугольник.
Ха. На схеме диод стоит катодом к разъёму, но по вашей фотографии выглядит, что к разъёму подключен именно анод. Так что разберитесь с этим вопросом. Похоже, в шелкографии ошибка.

_________________
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."

вот сейчас проверил, там все четко по схеме, даже тестером прозвонил, ошибки в монтаже нет

Последний раз редактировалось Василий62 Вс фев 17, 2019 21:35:40, всего редактировалось 1 раз.

Я приобрел обновленную версию этого девайса, кварцы меряет, а частоту ни под каким соусом не хочет. Подскажите мне пожалуйста что делать? может прошивка плохая?

Только эта перемычка "садит" не на корпус, а на +5 вольт- смотрите внимательнее..
Проверьте исправность диода, номинал резистора, и то, что он действительно подключён к ПЛЮСУ, а не к "земле..
Осциллограф есть?

зы.. "может прошивка плохая?"- если у вас, например, телефон от одного зарядника заряжается, а от другой- нет- у вас что неисправно, зарядник или телефон?

Не очень понятно назначение диода- он там (имхо) нафиг не нужен- я бы его просто замкнул (ну, хотя бы для проверки), а джампер JP2 вообще бы не ставил..

Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 17, 2019 21:40:18, всего редактировалось 2 раз(а).

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

В этом небольшом обзоре рассмотрим возможность самостоятельного изготовления такого интересного и полезного в обиходе домашнем прибора, как простой тестер. Такой простой приборчик очень пригодится для оперативной проверки работоспособности радиодеталей и применения в быту.

Несмотря на то, что в магазинах можно купить тестер по достаточно низкой цене, самостоятельная сборка такого небольшого прибора станет отличной практикой для любого начинающего любителя радиотехники.

Собранный прибор очень удобен и вполне может использоваться даже мастерами своего дела. Фото самодельного тестера вы можете увидеть в обзоре ниже.

Краткое содержимое статьи:

Принципиальная схема простого тестера

Такой прибор включает в себя минимальное количество элементов для сборки, которые есть в обиходе практически в любом доме или легко при необходимости могут быть куплены в любом магазине радиодеталей или даже в хозяйственном магазине.

По своей сути это единственный мультивибратор, который собран на транзисторной основе. С его помощью происходит генерация импульсов прямоугольного типа.

Контрольная цепь тока подключается к элементам мультивибратора на последовательной основе встречно и параллельно с использованием двух цветных светодиодов.

В итоге цепь, которая подлежит проверке с помощью устройства, тестируется током переменного типа, что обеспечивает высокую точность проверки.

Принципы работы тестера

С основного рабочего компонента, которым является мультивибратор, снимают переменный ток, который по своей амплитуде примерно равен тому, который подаётся источником питания. В качестве конденсирующего элемента подойдёт любой, выше 3.7 В, например на 16 или 25 В.

Естественно, что с разомкнутой цепью светодиоды не загораются. При замыкании цепи и прохождении тока по цепи загораются светодиоды. Всё просто.

Таким приборчиком можно очень быстро и качественно проверить любой элемент на работоспособность или цепь на разрыв в ней. Очень удобно для использования в домашних условиях, особенно не особо хорошо подготовленным человеком. Тестер транзисторов своими руками – что может быть проще?

Собирается такое устройство либо с применением простой печатной платы или же способом навесного монтирования. Также в область применения входит возможность определения “плюса” и “минуса”, когда вам не известно, где они у исследуемого элемента. Для использования в качестве батареи можно использовать 2-3 батарейки AAA для минимизации размера устройства.

Второй способ изготовления компактного тестера для использования в автомобиле. У такого прибора будет буквально 2 главные рабочие функции – возможность показания напряжения “на массе” и наличие в цепи 12 В. Причём, всё это будет доступно буквально при присоединении одного проводка к сети машины.

обычный медицинский шприц на 5 см3;
батареи LR-44 в количестве 4 штук;
два маленьких светодиодных элемента с резисторным компонентом;
маленький кусочек стальной проволочки;
проводок с зажимом на его конечной части.

Схемы самодельных тестеров автомобильного типа

Встречным способом параллельно спаиваем оба используемых светодиода;
Через применяемый резистор один из концов необходимо припаять крепко к стальной проволоке;
Прямо внутрь корпуса шприца устанавливаете одну за другой батарейки. Выбраны именно такие, поскольку они прекрасно помещаются в пятикубовый шприц;
Щуп пластиковой трубкой изолируется от шприца, проверяете работоспособность непосредственно в машине на практике;
Проверяем, засветятся ли светодиоды на элементе в 12В.

Итак, применение самими вами сделанного тестера более, чем обусловлено в быту. Поверьте, что такой небольшой прибор обязательно пригодится если не в ежедневном быту, то в те моменты, когда нужно что-то проверить в электросети домашней или в автомобиле.

Изготовление тестера своими руками способно серьёзно поднять самооценку любого человека, который не верит в то, что своими руками способен сделать что угодно – важно лишь желание.

Любителям сделать все своими руками предлагается простой тестер на основе микроамперметра М2027-М1, у которого диапазон измерения 0-300 мкА, внутреннее сопротивление 3000 Ом, класс точности 1,0.

Необходимые детали

Это тестер, имеющий магнитоэлектрический механизм для измерения тока, поэтому он мерит только постоянный ток. Подвижная катушка со стрелкой крепится на растяжках. Применяется в аналоговых электроизмерительных приборах.

Найти на блошином рынке или купить в магазине радиодеталей проблем не составит. Там же можно приобрести и остальные материалы и компоненты, а также приставки к мультиметру. Кроме микроамперметра потребуется:

один переменный резистор;
гнездовой разъем на 12-16 контактов;
кусок одностороннего стеклотекстолита;
пара метров медного многожильного провода сечением 1 кв. мм;
40 см одножильного медного провода сечением 4 кв. мм;
припой, канифоль, паяльник на 60 Вт.

Если человек решил сделать себе мультиметр своими руками, значит, других измерительных приборов у него нет. Исходя из этого, и будем дальше действовать.

Выбор диапазонов измерения и вычисление номиналов резисторов

Определим для тестера диапазон измеряемых напряжений. Выберем три самых распространенных, покрывающих большинство потребностей радиолюбителя и домашнего электрика. Это диапазоны от 0 до 3 В, от 0 до 30 В и от 0 до 300 В.

Максимальный ток, проходящий через самодельный мультиметр равен 300 мкА. Поэтому задача сводится к подбору добавочного сопротивления, при котором стрелка отклонится на полную шкалу, а на последовательную цепочку Rд+ Rвн будет подано напряжение, соответствующее предельному значению диапазона.

То есть на диапазоне 3 В Rобщ=Rд+Rвн= U/I= 3/0,0003=10000 Ом,

где Rобщ – это общее сопротивление, Rд – добавочное сопротивление, а Rвн – внутреннее сопротивление тестера.

Rд=Rобщ-Rвн=10000-3000=7000 Ом или 7кОм.

На диапазоне 30 В общее сопротивление должно быть равно 30/0,0003=100000 Ом

Rд=100000-3000=97000 Ом или 97 кОм.

Для диапазон 300 В Rобщ=300/0,0003=1000000 Ом или 1 мОм.

Rд=1000000-3000=997000 Ом или 997 кОм.

Для измерения токов выберем диапазоны от 0 до 300 мА, от 0 до 30 мА и от 0 до 3 мА. В этом режиме шунтирующее сопротивление Rш подсоединяется к микроамперметру параллельно. Поэтому

А падение напряжения на шунте равно падению напряжения на катушке тестера и равно Uпр=Uш=0,0003*3000=0,9 В.

Отсюда в интервале 0…3 мА

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=300*3000/(3000-300)=333 Ом.

В диапазоне 0…30 мА Rобщ=U/I=0,9/0,030=30 Ом.

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=30*3000/(3000-30)=30,3 Ом.

Отсюда в интервале 0…300 мА Rобщ=U/I=0,9/0,300=3 Ом.

Тогда
Rш=Rобщ*Rвн/(Rвн-Rобщ)=3*3000/(3000-3)=3,003 Ом.

Подгонка и монтаж

Чтобы сделать тестер точным, нужно подогнать номиналы резисторов. Эта часть работы самая кропотливая. Подготовим плату для монтажа. Для этого надо расчертить ее на квадратики размером сантиметр на сантиметр или немного меньше.

Затем, сапожным ножом или чем-нибудь подобным по линиям прорезается медное покрытие до основы из стеклотекстолита. Получились изолированные контактные площадки. Отметили, где будут расположены элементы, получилось подобие монтажной схемы прямо на плате. В дальнейшем, к ним будут припаяны элементы тестера.

Чтобы самодельный тестер выдавал правильные показания с заданной погрешностью, все его компоненты должны иметь характеристики по точности такие же, как минимум, и даже выше.

Внутреннее сопротивление катушки в магнитоэлектрическом механизме микроамперметра будем считать равным заявленным в паспорте 3000 Ом. Количество витков в катушке, диаметр провода, электропроводность металла, из которого сделана проволока известны. Значит, данным завода-изготовителя верить можно.

А вот напряжения батареек на 1,5 В могут немного отличаться от заявленных производителем, а знание точного значения напряжения потом потребуются для измерения тестером сопротивления резисторов, кабелей и других нагрузок.

Определение точного напряжения батарейки

Для того чтобы самому выяснить действительное напряжение батарейки потребуется хотя бы один точный резистор номиналом 2 или 2,2 кОм с погрешностью 0,5%. Этот номинал резистора выбран из-за того, что при последовательном подключении с ним микроамперметра, общее сопротивление цепи составит 5000 Ом. Следовательно, проходящий через тестер ток будет около 300 мкА, и стрелка отклонится на полную шкалу.

Если тестер покажет, к примеру, 290 мкА, значит, напряжение батареи равно

Теперь зная точное напряжение на батарейках, имея одно точное сопротивление и микроамперметр можно подобрать необходимые номиналы сопротивления шунтов и добавочных резисторов.

Сбор блока питания

Блок питания для мультиметра собирается из двух последовательно соединенных батареек по 1,5 В. После этого к нему подключается последовательно микроамперметр и предварительно отобранный по номиналу резистор в 7 кОм.

Тестер должен показать значение близкое к предельному току. Если прибор зашкалит, то последовательно к первому резистору необходимо подсоединить второй, маленького номинала.

Если показания меньше 300 мкА, то параллельно к этим двум резисторам, подключают сопротивление большого номинала. Это уменьшит общее сопротивление добавочного резистора.

Такие операции продолжаются до тех пор, пока стрелка не установится на пределе шкалы в 300 мкА, что сигнализирует о точной подгонке.

Для подбора точного резистора на 97 кОм, выбираем ближайший, подходящий по номиналу, и проделываем те же процедуры, что и с первым на 7 кОм. Но так как здесь необходим источник питания 30 В, то потребуется переделка питания мультиметра из батарей на 1,5 В.

Собирается блок с выходным напряжением 15-30 В, на сколько хватит. К примеру, получилось 15 В, тогда всю подгонку делают из расчета, что стрелка должна стремится к показанию 150 мкА, то есть к половине шкалы.

Это допустимо, так как шкала тестера при измерении тока и напряжения линейная, но желательно работать с полным напряжением.

Для регулировки добавочного резистора в 997 кОм для диапазона 300 В понадобятся генераторы постоянного тока или напряжения. Их можно использовать и как приставки к мультиметру при измерении сопротивлений.

Номиналы резисторов: R1=3 Ом, R2=30,3 Ом, R3=333 Ом, R4 переменный на 4,7 кОм, R5=7 кОм, R6=97 кОм, R7=997 кОм. Подбираются подгонкой. Питание 3 В. Монтаж можно сделать навеской элементов прямо на плате.

Разъем можно установить на боковой стенке коробки, в которую врезается микроамперметр. Щупы изготавливаются из одножильного медного провода, а шнуры к ним из многожильного.

Подключение шунтов осуществляется перемычкой. В результате из микроамперметра получается тестер, которым можно мерить все три основных параметра электрического тока.

В первой версии тестера передатчик был собрана на ATmega8 в паре с ULN2003 установленными в качестве защиты выходов контроллера. В принципе все просто и без лишних деталей, но на такую работу был призван такой "жирный" контроллер как ATmega8, что вызвало негодование у некоторых читателей моей статьи. У одного из них тогда возник вопрос (человек занимается ремонтом электроники и электрики в автомобилях) о переделке передатчика и приемника так что бы общий был минус, а не плюс как в прошлой версии прибора. Так как в автомобиле общий это минус и он идет по кузову авто и очень удобно в любом месте на кузове подключил приемник и передатчик и прозванивай провода не тратя время на поиски провода которым можно соединить общий на приборах прозвонки. В этой версии общий минус, и с подключения не должно возникнуть ни каких проблем.

Что касается характеристик прибора, в приемнике так и остался МК Attiny13, но уже в паре с одним сдвиговым регистром 74HC595, что позволило уменьшить размер печатной платы и использовать динамическую индикацию. Индикатор семисегментный с общим анодом.

Мозгом же передатчика теперь тоже стал МК Attiny13 вкупе с тремя 74НС595, это позволило увеличить количество прозваниваемых жил на 2, теперь прибор прозванивает 24 жилы. Это количество можно увеличить навесив еще 74HC595. Так же по просьбе трудящихся появилась версия прошивки для приемника в которой выходы 22, 23, 24 определяются им как А, b и С соответственно.

При включении приемника на индикаторе высвечивается число "88" светится 2 секунды и потом полностью гаснет, после чего приемник готов к работе. Это так называемая диагностика индикатора. В моей практике были случаи выхода из сторя сегментов индикатора и что бы сразу на это обратить внимание был реализован такой алгоритм включения. Так же сделана небольшая экономия потребляемого тока приемником, теперь если приемник отключить от прозваниваемой жилы то через некоторое время порядка 3-х секунд, индикатор полностью гаснет, только останется светиться центральный сегмент второй цифры. Что касается передатчика, то тут все тривиально просто, после включения моргает периодически светодиод сигнализируя об исправной работе передатчика. Может кому не понравится отсутствие защиты выходов 74HC595, с которой я заморачиваться не стал, но при испытаниях на производстве ни одна микросхема не вышла из строя. В работе тестера изменился алгоритм передачи данных передатчиком, что позволило теперь приемнику распознавать замкнутые между собой прозваниваемые жилы. Они будут отображаться на индикаторе друг за другом по кругу, но есть один минус, чем ближе номера жил к друг другу тем быстрее будут меняться значения на индикаторе и не всегда можно отчетливо их разглядеть. Суть в том что передатчик передает импульсы с номерами жил провода по очереди от 1 и до 24. Это не много замедляет работу по прозвонке, но есть возможность увидеть какие жилы замкнуты между собой. В ситуации когда допустим 15 и 21 жилы замкнуты на индикаторе приемника будут эти значения бегать по кругу, если жил замкнутых между собой будет больше то и отображаемых цифр друг за другом на индикаторе будет больше. Есть версия прошивки в которой реализовано более удобное отображения замкнутых жил по нажатию на кнопку. В этой статье такой прошивки выложено не будет, все дело в том что кнопка подключается к ножке RESET она же и PB 5, так как остальные ножки МК заняты, а это может стать проблемой для некоторых людей которые соберутся повторить данный проект и кучей угробленных Attiny13. В данном случае МК прошить стандартным способом можно будет только один раз, и если допустить ошибку при выставлении ФЬЮЗОВ, а с ними не все дружат, второй раз прошить МК уже не удастся, так как RESET станет простым портом ввода/вывода и поможет тут либо ФЬЮЗ-доктор который не у всех есть либо любой другой программатор поддерживающий режим высоковольтного параллельное программирования. Контроллер генератора работает на частоте 9.6 Мгц, а контроллер приемника на 4.8 Мгц эти параметры нужно учесть и выставить соответствующие фьюзы во время прошивки МК. По моим некоторым соображениям в статье не будут представлены исходники проекта, а будут только две версии прошивок для приемника и одна для передатчика, всем спасибо за внимание.

Прикрепленные файлы:

Vanes Опубликована: 19.03.2019 Изменена: 20.03.2019 0 6

Вознаградить Я собрал 0 6

Привет всем подписчикам и просто мимо проходящим. Хочу поделиться с вами реализацией одного очень интересного проекта, найденного на популярном сообществе Geektimes.
Это LAN тестер, который умеет показывать кроссировку витой пары, то есть как у вас обжаты разъемы 8P8C (называемые в народе RJ45), прямой, косой, кросс, 1Gb или 100Mb, также есть функция определения расстояния до обрыва и определение закороченных жил. Показывает также наличие напряжения на линии и имеет супрессоры для защиты контроллера от этого самого напряжения. Штука в общем прикольная, особенно если учесть, что приборы с набором таких функций стоят гораздо дороже тех денег, за которые он обошелся мне.
Схемотехника тестера конечно не совершенна, это касается цепей защиты от напряжения на входе и определения расстояния до обрыва.
Дело в том, что для измерения расстояния до обрыва здесь применяется технология измерения заведомо известной емкости кабеля на 1м, которая вносится в алгоритм расчета. В более продвинутых приборах для этих целей применяют метод рефлектометрии (TDR), который конечно за пояс запихнет измерение емкости, но это уже другой уровень, реализовать такое в рамках контроллера Atmega невозможно.
Ну да и ладно, параметров хватает за глаза.
В общем начал процесс с изготовления печатки, которую немного скорректировал под свой разъем и стабилизатор 5В.

Потом пошел процесс запайки и прошивки.
Пришлось немного подкорректировать программу, для дисплея на 20 строк, так как в статье использовался на 16.
Исходник автор предоставил.

Поместил все это добро в корпус от зарядника ноутбука, подошел идеально, пришлось только вырезать окна под дисплей, и немного расточить под разъем RJ45.
Также сделал панельку для кнопки питания.

Вот так выглядит плата-заглушка, которая одевается на обратный конец проверяемого кабеля.

На ней напаяны заведомо известные контроллеру сопротивления.
А вот так выглядит наклейка лицевой панели, нарисованная в кореле, распечатанная на цветном лазернике и заламинирована.

После ламинации вырезал окошко под дисплей и обрезал края. Сначала боялся что ламинация отпадет, но все страхи оказались излишни, пленка прилипла к бумаге капитально. Так что можете резать не боясь.
Никогда ранее не делал таких наклеек, но смотрится шикарно, преображая при этом скучный черный корпус.
В общем после многих разборок и сборок, получился вот такой приборчик.

Читайте также: