Терраса из необрезной доски своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Как сделать деревянную террасу: пошаговые фото строительства открытой террасы на даче.
В статье представлены фото и описание процесса пристройки деревянной площадки к деревянному дачному дому.
Терраса – это приподнятая горизонтальная площадка пристройка к дому, предназначается для размещения мебели и предметов интерьера, для удобного времяпровождения и отдыха на открытом воздухе.
Обычно террасы устанавливают сразу возле дома, дачи или летней кухни, в дополнение над такой площадкой можно возвести перголу, навес, беседку или застеклить и сделать веранду.
В данном случае мы рассмотрим строительство самой простой деревянной террасы, это будет пристройка к деревянному дачному дому.
Строительство деревянной террасы: пошаговые фото.
Начальный этап: подготовка места под строительство, расчищаем площадку от мусора и растительности, размечаем размеры будущей постройки.
Следующий этап установка фундамента, в данном случае сделан столбчатый фундамент, использованы бетонные блоки. Под блоки выкопаны небольшие ямы и в каждой яме сделана подушка из щебня.
Бетонные блоки установлены по уровню в одной горизонтальной плоскости. В блоки при отливке были установлены закладные из арматуры, которые будут использованы для крепления обвязки из бруса.
Сделаем обвязку из бруса сечением 100 х 100 мм. Брус крепим к закладным длинными болтами.
Укладываем лаги для пола, в качестве лаг можно использовать брус или положенную на ребро доску, вариант с доской предпочтительней, так как доска обойдётся дешевле бруса, при наличии пилорамы можно распустить брус на доски и материалов понадобится меньше.
Лаги крепим к обвязке из бруса, проверяем строительным уровнем и ровняем чтобы все лаги были на одном уровне. Со стороны дома лаги торцами крепим на металлические уголки к опорной доске закреплённой на стене дома. К обратным торцам лаг крепим боковины из такой же доски.
Лаги обязательно нужно обработать противогрибковой пропиткой, как вариант можно использовать старый проверенный метод, лаги покрыть отработанным машинным маслом.
Настилаем полы из досок, поскольку это открытая терраса, то на древесину будут воздействовать атмосферные осадки, если древесина отсыреет она начнет разбухать, поэтому половые доски нужно укладывать не встык, а с небольшим равномерным зазором 3 – 5 мм который компенсирует расширение древесины. Доски крепим к лагам гвоздями или шурупами.
Обрабатываем всю поверхность пола шлифовальной машинкой используем наждачную бумагу средней зернистости.
Деревянную террасу нужно обязательно обработать противогрибковой пропиткой, которая обезопасит древесину от гниения, затем покрыть краской или лаком для наружных работ.
Для террасы используйте краску или лак предназначенные только для наружных работ!
Очень важно не экономить на качественном лаке или краске, иначе через пару лет покрытие вздуется и придётся всё ошкуривать и перекрашивать, затраты на материалы будут ещё больше, поэтому лучше сразу обработать древесину качественными материалами.
Вот наша терраса готова, на ней можно поставить удобные кресла и стол, разместить разнообразные предметы декора.
В результате вы получите отличное место площадку для отдыха на открытом воздухе на любимой даче.
И вот на шикарной террасе, где мы любим посидеть с друзьями, стоит зеленый, выцветший пластиковый стол и три видавших виды стула, которые пережили еще стройку.
Гостей посадить некуда. Мучаемся с самодельными скамейками, табуретками.
История моего подписчика Дениса.
Идея нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь
Однажды в пятницу вечером меня пригласил в гости сосед. У него похожий дом, на другом конце улицы.
В этот вечер Михаил презентовал нам новую мебель, которую он изготовил сам из оставшихся от стройки досок. Я был удивлен. Красиво, удобно все получилось. Я тоже так хочу!
Начал все выяснять. Как делал из чего, где чертеж брал и т. п.
У Михаила все вышло очень бюджетно. От стройки дома остались доски, он их сколотил вместе и, в принципе, все. Даже шкурить и красить не стал. Чертеж – придумал сам.
Ревизия, или находим все необходимое
Придя домой поздно вечером, я пошел в сарай, искать, смотреть из чего можно сделать диван и стол для нашей террасы.
Итог ревизии: каркас дивана, каркас стола, спинку и основание дивана есть из чего изготовить, а на столешницу ничего не выберешь. Доски кривоватые.
Утром я поехал и купил 4 доски по 4 м 25/200 мм. Гладенькие, ровные, они мне обошлись в 840 р.
Также я решил, все досочки обработать и покрыть пропиткой. Поэтому сразу захватил диск для болгарки за 42 р. и пропитку от влаги за 250 р.
Поехали
Субботнее утро было солнечным, и я вдохновленный пошел работать.
Из половых досок (50/200мм), с помощью циркулярки выпилил ножки — каркас, из досок опалубки (25/100 мм) – основание и спинку.
Диван должен быть тоже угловой как у Миши, но в углу я его дополнил спинкой, т. к. очень неудобно было сидеть на соседской модели.
Тщательно отшкурил, покрасил пропиткой.
Совет: если вы берете масляные пропитки для дерева или аквалазури, то используйте синтетическую кисть, очень удобно наносить и расход меньше!
Состав краски полностью высыхает за 24 часа. Я подождал еще 12 для верности и продолжил работу.
Сборка
Вначале установил по уровню ножки и прикрутил их к полу и стене. На них положил доски основания, выровнял, чтобы получились одинаковые зазоры и прикрутил каждую доску на два самореза. Далее совместно с женой прикрутили доски спинки.
Со спинкой пришлось попотеть. Как я писал ранее доски – это остатки от стройки и вот одна оказалась чуть шире, чем остальные. Я даже не думал, что на собранном диване это так будет бросаться в глаза.
Пришлось открутить и срезать циркуляркой лишнюю ширину. Получилось очень красиво.
Ножки дивана, покрашены в цвет орех, как и терраса, а спинка, основание и стол в более светлый оттенок – дуб.
Также возникли сложности с креплением досок столешницы. Жена категорически была против, чтоб шляпки от саморезов торчали, поэтому пришлось крутить снизу по чуть-чуть, чтобы насквозь не вышло.
Итог работы
Сам не похвалишь, никто не похвалит! Я – герой! Два дня 1 132 рубля затрат и такой шикарный результат!
Затраты на материалы:
- 4 доски 25/200 мм длиною 400 см – 240р за 1 шт.;
- 16 шт. досок 25/100 мм длиной 220 см – найдены в хозяйстве;
- 4 шт. доски 25/100 мм длиной 50 см – найдены в хозяйстве;
- Обрезки 50/200 мм на изготовление 7 ножек дивана – найдены в хозяйстве;
- 4 шт. доски 50/200 мм длиной около 100 см на изготовление ножек стола – найдены в хозяйстве;
- 9 шт. брусков 30/30 мм длиной 100 см – тоже остатки стройки;
- Саморезы на 30 мм — остатки от стройки, когда-то ящиком брал;
- 1 шт. шлифовальный круг на болгарку – 42 р.
- Банка аквалазури цвет дуб – 0,7 л – 250 р.
- Остатки пропитки цвет орех – 0,2 л – была дома.
Мебель получилась очень удобная и красивая, прямо глаз радует. Размешается спокойно 7-8 человек. А еще можно поставить стулья и посадить еще четверых.
Очень приятно посидеть вечерком на диванчике с чашечкой чая. На мой взгляд, результат стоил моих трудов. В принципе все легко и просто.
Сложным был только момент придания гладкости старым поверхностям досок, я очень притомился болгаркой работать. А как вы думаете зря все? Проще было бы сходить и купить? Или все же я – герой!?
Для самостоятельной укладки деревянной террасной доски потребуются:
- рулетка;
- карандаш;
- угольник;
- лазерный или гидростатический уровень;
- молоток;
- деревянная киянка;
- электрический лобзик либо циркулярная пила;
- набор спейсеров – калиброванных по толщине полипропиленовых прокладок, предназначенных для установки одинакового зазора между всеми террасными досками.
В том случае, если монтаж будет вестись при помощи саморезов, потребуется также шуруповерт.
Подготовка основания
Если укладка будет проводиться поверх бетонного основания, его следует полностью очистить от пыли и грязи, а при наличии следов битума или масла – дополнительно обезжирить. Для продления срока службы досок рекомендуется также сделать водоотводные канавки шириной около 30 мм и глубиной 10-15 мм, прокладывать которые лучше всего при помощи штробореза.
Если же предполагается размещать террасу прямо на грунте, то необходимо сначала проложить хорошую дренажную систему, затем утрамбовать грунт, положить поверх него песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной не менее 10 см и уплотнить ее. Поверх нужно будет положить базовый материал (например, стальные швеллеры, железобетонные блоки или тротуарную плитку), и только на него уложить деревянные балки.
В некоторых случаях (например, при укладке по бетонному основанию) применяется двухъярусная укладка балок с расстоянием между нижними (непосредственно лежащими на базе) лагами 50 см и между верхними (на которые будет укладываться доска) 25-30 см.
Формирование каркаса
Все работы по сборке основания нужно проводить только при положительной температуре и желательно в сухую погоду. Укладывать деревянные лаги на каменную или металлическую базу следует через равное, заранее отмеченное на местности, расстояние. При установке балок между ними и любыми недеревянными материалами нужно класть резиновые или пластиковые прокладки. Минимальное расстояние между концами или боковыми сторонами лаг и находящимися рядом вертикальными объектами (стенами, опорами) должно составлять не менее 8 мм. При этом между самими балками должно быть не более 40 см. Как только они будут разложены, следует прикрепить их к основанию. Для этого через каждые 0,5-1 м нужно просверлить сквозные отверстия, после чего зафиксировать балки анкерами, глухарями или монтажной лентой.
Важно: балки должны быть изготовлены из того же материала, что и террасная доска. Таким образом обеспечивается одинаковый срок службы основания и самого покрытия.
Монтаж массива
Установка террасной доски возможна с использованием скрытого или открытого крепежа.
Варианты скрытого крепежа:
- ГвозDECK CLASSIC (невидимый, наиболее подходит для террасной / палубной доски толщиной более 32 мм);
- ГвозDECK TWIN (форма крепежа создает больший монтажный зазор между досками, обеспечивает экономию материалов и времени при установке конструкций с торцевыми стыками террасных досок). Хорошо подходит для монтажа досок толщиной 25-35 мм;
- ГвозDECK TWIN мини (по надежности аналогичен крепежу ГвозDECK CLASSIC, создает меньший монтажный зазор между досками, чем ГвозDECK TWIN).
Подробные инструкции по использованию скрытого крепежа разных типов размещены на официальном сайте его производителя.
Открытый крепеж – это нержавеющие саморезы Spax-D. Шурупы длиной от 40 до 80 мм легко завинчиваются, не раскалывают древесину и создают плотное прилегание доски к балке за счет специальной фиксирующей резьбы.
Для калибровки зазоров между досками используют вспомогательные приспособления – А-спейсеры (прокладки из полипропилена).
Защитная обработка древесины
Из-за того, что террасы подвергаются повышенному воздействию внешней среды, их защите от ультрафиолета, гниения и насекомых следует уделить особое внимание.
Лаги обрабатываются антисептирующими составами 2-3 раза. Террасная доска обрабатывается с тыльной стороны антисептирующим составом, лицевая и две боковых покрываются 3 раза маслом для наружного применения (для террас). Древесина должна дышать, поэтому применение эмалей и лаков, создающих плотную пленку на ее поверхности, исключено! Масло обязательно должно быть колеровано – только таким образом можно защитить доску от ультрафиолета. Покрывать дерево бесцветным маслом категорически не рекомендуется.
Для покрытия террасной доски лучше использовать масло для террас BIOFA или тиковое масло LEINOS – эти продукты из натуральных компонентов помогают сохранить и укрепить естественную структуру поверхности изделий из древесины, находящихся на открытом воздухе: мебели, террасы, забора, беседки, причала, трапа и т. д. Получившийся слой не трескается и не шелушится, дополнительно защищая материал от грибка, влаги и плесени.
Знать, что представляют собой необрезные доски, как они выглядят и каковы их особенности, очень полезно для любого застройщика или владельца частного дома при ремонте построек. Крыши и полы из необрезных досок делаются очень часто. В статье также рассказывается про сухие широкие и другие доски необрезного типа.
Что это такое?
Впрочем, есть ситуации, когда выгоднее взять именно необрезной пиломатериал. Толщина у него такая же (по стандарту), что и у обрезного аналога.
Это же касается и типовой длины. А вот насчет стоимости ожидания оправдываются не всегда — качественные доски ценных пород дерева закономерно стоят дороже. Необрезную доску в больших количествах обычно берут те, кто может ее доработать. А домашним умельцам, не имеющим подходящих помещений для обработки древесины, все же она не слишком подходит, даже если и цена умеренная.
Как делают необрезные доски?
Для производства этого пиломатериала применяют второй и третий распилы ствола. Они обычно считаются низкосортными, но для такой задачи вполне подходят. Типичные размеры большинства досок находятся в следующих пределах:
- от 20 до 50 мм по толщине;
- от 100 до 200 мм по ширине.
В подавляющем большинстве случаев для их получения применяют сосну и ель. Невзирая на второстепенный уровень продукта, к нему предъявляют строгие требования с беспрерывным контролем производственного процесса.
ГОСТ регламентирует порядок учета объема необрезной доски. Он должен вестись с погрешностью не более 0,001 куб. м вне зависимости от размера выпускаемой партии.
Первоначальный распил бревен может проводиться по тангенциальной или радиальной методике. В первом варианте разрезающая плоскость совпадает с касательной сердцевиной, а во втором — пилят под углом 90 градусов к годовому слою. Первый вариант дешевле, зато второй обеспечивает большую прочность и стойкость к иссыханию.
Описание видов
Заборные
Этот вид необрезной доски выглядит довольно неприглядно. Его никто заведомо не подвергает скрупулезной обработке. Обычным делом являются признаки коробления, наличие большого числа сучков. В целом структура заборной доски не отличается надежностью, часто даже хрупка. Как только такое дерево высохнет, нередко обнаруживают изменившуюся геометрию поперечного сечения, что усложняет строительное использование пиломатериала. Поэтому заборную доску пускают на обрешетку и второстепенные ограждения (отсюда и название).
Столярные
Такой вид необрезных досок заготавливают из брёвен особо качественной древесины. Обычно это деревья с большим диаметром ствола, например, сибирская лиственница либо ангарская сосна. Ширина пиломатериала начинается от 150 мм. Для таких досок характерно либо полное отсутствие дефектов, либо минимальное их количество (в пределах сортовой группы). Зато и цена продукции столярного класса значительно выше.
Сухая строганная группа еще дороже, при этом ее ценят за ряд положительных качеств, а берут для ответственных дел. Что касается видовой принадлежности, то для строительства традиционно принято использовать деревья хвойных пород. Сосна даже стала фактически общестроительным материалом, который легко обрабатывается, а ещё, кроме этого, широко распространен. Сосновая древесина сравнительно стойка к гниению. А особая клеточная структура придает ей проницаемость для воздуха.
Ель отличается менее проработанной текстурой и повышенной сучковатостью. Поэтому использовать ее для столярных применений, а также для производства даже грубой садовой и дачной мебели куда сложнее.
Высушенная ель может расщепляться и мало подходит для покрытия пола. Да и гниет она сильнее сосны. Для солидных заказов куда больше подходит лиственница, поскольку она прочная, плотная, содержит много масел, защищена от биологических поражений и вредных насекомых. Однако лиственница очень тяжелое дерево.
Кедр ценят за мягкость, легкость обработки и красоту текстуры. Это растение практически не гниет, поэтому может быть использовано даже на открытом воздухе. Из лиственных пород очень хорошую репутацию заслуженно имеет дуб. Он очень прочен и механически тверд, мало гниет и отлично протравливается. А также дубовая древесина отличается вязкостью, без проблем режется, изгибается, имеет ярко выраженную текстуру.
Ясеневая древесина в целом близка дубу. У них похожи волокна, а вот текстура у ясеня гораздо светлее. Стоит отметить еще, что при отсыревании ясень может гнить. Достаточную защиту обеспечивает только обработка антисептиками. Распаренный ясень легко изгибается нужным образом.
Бук по прочности примерно соответствует дубу. Его легко пилить, а в пропаренном состоянии — выгибать. Проблем со сверлением и нарезкой также не возникает. Однако может доставлять трудности склонность к гниению. Поэтому во влажных комнатах буку не место.
Вес в 1 кубе
Масса необрезной доски в пересчете на 1 м3 такова:
- для бука сухого — от 600 до 700 кг;
- для бука, насыщенного пропитками, — 700 кг;
- для сухой березы — 640 кг;
- для высушенного дуба — 700 кг;
- для ели после основательной сушки — 450 кг;
- для кедра влажностью 12% — 580 кг;
- для сосны влажностью 12% — от 460 до 620 кг;
- для ясеня влажностью 12% — 700 кг.
Нюансы выбора
Большой вред причиняют сучки. Они не только портят внешний вид материала, но и лишают его необходимой прочности. Правда, сучковатые необрезные доски тоже допускается применять, но при условии их небольшого размера.
Обязательно следует проследить, чтобы не было коробления досок. Этот дефект появляется либо из-за чрезмерной сухости либо, наоборот, переувлажнения материала.
Доска высокого качества имеет идеально ровную поверхность. Для неё недопустима крыловатость, существенно осложняющая любые виды обработки. Увы, избежать крыловатости при неправильном хранении либо устранить ее впоследствии практически невозможно. При выборе материала для лицевой отделки даже второстепенных построек целесообразно учитывать расцветку древесины.
Конечно же, на выбор пиломатериала влияет и репутация поставщика.
Сферы использования
Значит, такой доской можно пользоваться только там, где ее не будет видно или в местах, внешний облик которых никого не волнует. Основное назначение подобных материалов — изготовление обрешетки и стропил под кровлей, различных навесов и заборов.
Кроме того, часто необрезную доску пускают на изготовление массивного чернового пола. В этом случае предпочтителен сухой ровный брус из хвойного дерева.
Любителям экологичности стоит учесть, что необрезную доску можно крепить и на крышу. Это решение смотрится необычно и воспринимается максимально оригинально. Составные элементы конструкции кладут внахлест. Иногда пиломатериал укладывают под углом 90 градусов в отношении к стропилам. Но можно сделать кровлю из продольно уложенных досок. Такой способ уже давно не считается чудачеством, так как пригоден практически для любого строения.
Все большую популярность набирают и потолки из необрезной доски. Наиболее логично и уместно они будут смотреться в простых деревянных домах. Но при умелом подходе эти доски можно использовать и в постройках из иных материалов. Даже из шлакоблоков, красного кирпича или арболита — главное, чтобы все было закреплено надёжно.
При любом строительстве остается немало древесных излишек, в том числе и необрезных досок. Часто из них устроивают наличники на окна. Перед монтажом обналичка пропитывается морилкой, чтобы повысить стойкость к неблагоприятным факторам внешней среды.
Еще один неплохой вариант — сделать своими руками лестницу из необрезной доски. В этом случае специальная защита от непогоды не понадобится.
Сборка всех лестничных маршей по возможности проводится в одном и том же стилевом решении. Важно: на изготовление тетивы лестницы пускают только предварительно обструганную доску.
Лестничную площадку монтируют на опорный столб. Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску.
Стоит также отметить, что из необрезной доски может быть выполнена внутренняя и внешняя отделка в бане. Рассчитывать на особую красоту, конечно, не приходится, зато можно гарантировать дешевизну всего проекта. Такое оформление идеально впишется не только в русский стиль, но и многие другие консервативные стилистики.
В любом случае перед применением дерево нужно очистить от коры и подвергнуть шлифовке. Идеальный способ выполнения таких работ — применение бытового электроинструмента. Небольшой объем работ можно выполнить и при помощи ручного скобеля. Более современный вариант — применение болгарки с кородерным диском. Обязательно должна проводиться пропитка антипиренами.
Строить дачу целиком из необрезной доски — не самая хорошая идея. Но можно оформить ею изнутри стены на веранде, либо соорудить забор и сарай, либо сделать то и другое вместе. При правильном подходе хозпостройки из необрезной доски служат десятилетиями. Можно даже оставить покрытый корой материал — это тоже довольно красиво.
Как распустить необрезанную доску, смотрите далее.
Читайте также: