Термодом своими руками монолитный
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина - простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком - невозможно.
Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.
Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.
В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.
Теперь о материалах, необходимых для строительства.
Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.
Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.
Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.
Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.
Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.
Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.
Теперь о самом строительстве.
У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.
Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.
Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.
Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.
Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.
Теперь сам процесс.
Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.
Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.
Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.
Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.
Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.
Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.
Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.
Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.
На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.
Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов.
Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.
Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.
Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.
Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц
Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.
Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.
На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.
Современные технологии строительства дают возможность быстро и качественно возвести любой объект за очень короткий промежуток времени. Например для строительства термодома используются блоки изготовленные из пенополистирола с пустотами внутри под заливку бетоном.
Такой подход к строительству дома позволяет решить одновременно несколько задач. Во-первых, термоблоки могут иметь совершенно любую форму, что существенно упрощает строительство домов самой сложной конфигурации. Во-вторых, блоки из пенополистирола (термоблоки), помимо теплоизоляции, выступают и в роли опалубки также.
Что такое термодом
Термодом — это инновационно новое строение, которое возводится из экологически чистых и безвредных стройматериалов. Благодаря этому, в термодомах создаётся максимально благоприятный микроклимат для проживания.
Как было сказано ранее, материалами для строительства термодома выступают пенополистирольные блоки и бетон. Для изготовления термоблоков используется специальный пенополистирол с добавлением антипиренов (марка ПСВ-С). Такой материал не горит и препятствует возгоранию. Время самозатухания пенополистирола ПСВ-С не более 3 сек.
Ниже в данной статье будет рассмотрена технология строительства термодома и её преимущества.
Преимущества термодома
Блоки из пенополистирола позволяют возводить монолитное строение за очень короткое время. Если брать сроки строительства обычного монолитного дома с опалубкой, то термодом представляется возможным построить почти наполовину меньше по времени. При этом для выполнения работ нет необходимости привлекать каменщиков и бетонщиков, а также дорогостоящей спецтехники.
Неоспоримым преимуществом термодома являются и идеальные геометрические формы с размерами. Термоблоки имеют ровное и прочное основание, при соединении друг с другом, они образуют надежно соединенные между собой стены. Все это даёт возможность использовать при перекрытии этажей термодома, даже многопустотные ЖБ плиты.
Отличается термодом и отменными теплоизоляционными качествами, которые намного лучше, чем у обычного монолитного строения. Только представьте себе, после строительства термодома его стены с двух сторон от холода и ветров будет защищать 5-10 см слой пенопласта. Немаловажно и то, что подвальную часть дома, также можно возвести с использованием термоблоков из пенополистирола.
По предварительным подсчетам, стены термодома не менее чем в три раза, способны лучше сохранять тепло, чем стены дома построенные из шлакоблока или кирпича. Пенополистирол толщиной в 10 см имеет такие же теплоизоляционные показатели, как стена из бетона в 2,5 м или кирпичная стена в 1,8 м.
Вследствие этого преимущества, термодом можно строить абсолютно в любой климатической зоне. Зимой в нём всегда тепло, а летом, очень долго сохраняется благоприятная температура.
Вес термодома и другие характеристики
Нельзя не отметить и намного меньшую массу строения, чем из того же кирпича. В целом, стены термодома залитые бетоном, весят порядка 400 кг/м², в то время как вес стены из кирпича, примерно в 2 раза больше (900-1000 кг/м²). Это достоинства строительства термодома даёт возможность возводить капитальное строение в 2-3 раза быстрее, без какой-либо усадки (в дом можно заезжать сразу после окончания строительных работ).
Отдельного внимания заслуживает и заметно упрощённый процесс укладки коммуникаций. Трубы и другие элементы жизненно важных систем обеспечения дома, можно монтировать прямо в блоки из пенополистирола с последующей их заливкой бетоном. Что же касается момента армирования термоблоков, то для этого в них предусмотрены специальные технологические отверстия, в которые согласно предварительным расчетам закладываются прочные арматурные прутья.
Ну и последнее — отделка и стоимость строительства термодома. Для отделки стен внутри термодома можно использовать все существующие на сегодняшний день отделочные материалы. Это может быть, как штукатурка, так и вагонка, гипсокартон, а также другие популярные стройматериалы.
При этом, учитывая идеальную ровность стен, как внутри, так и снаружи термодома, некоторые отделочные материалы, например, тот же гипсокартон, можно крепить прямо к стене, без сборки каркаса.
Такой подход в строительстве термодома даёт возможность не только серьезно уменьшить сроки возведения, но и сэкономить на выполнении большинства строительных и ремонтных работ. Так, по предварительным подсчетам, стоимость возведения 1 м² термодома, почти что на 40% ниже, чем при строительстве кирпичного дома с аналогичными параметрами.
Технология строительства термодома
Строительство термодома, как и любого другого капитального сооружения, начинается с подготовки проекта. Данный этап включает работы, связанные с подсчётом количества материалов, расчета несущих нагрузок, и многих других нюансов, которые входят в проектирование дома.
На следующем этапе выполняется подготовка участка под застройку, а после этого осуществляется закладка фундамента будущего строения. Работы по обустройству фундамента для термодома практически ничем не отличаются, как и для любого другого кирпичного строения. Единственным здесь исключением, являются параметры основания, они могут быть уменьшены.
Связано это с тем, что вес термодома почти в два раза меньше, чем объекта из кирпича. Поэтому ширина основания может быть уменьшена до 40 см, так как стены строения будут по толщине в пределах 25 см. При этом, в независимости от конфигурации фундамента, он должен быть заглублён в грунт, не менее чем на 80-90 см, для большинства регионов нашей страны (на глубину промерзания грунта).
Также, обязательно после заливки фундамента под термодом, следует выполнить качественную гидроизоляцию основания.
Строительство стен термодома
Строительство стен термодома начинают с выкладки первого ряда блоков из пенополистирола. На этом работы по возведению стен временно прекращаются на тот период, пока не будут уложены и проведены все необходимые коммуникации. После этого термоблоки проверяются на ровность укладки по диагонали, армируются прутьями арматуры, и заливаются бетонным раствором.
Следует учесть, что заливать бетоном за один раз стены термодома недопустимо, и после заливки первого ряда, выжидается не менее суток, после чего допускается заливка четырёх последующих рядов с перерывом в одни сутки. Таким образом, доходят до верхнего перекрытия этажа.
Уже на этапе строительства стен термодома выполняется формирование дверных и оконных проемов. В данных местах стен производится дополнительное армирование и перераспределение нагрузок, осуществляется скрепление горизонтально и вертикально расположенной арматуры.
После возведения стен происходит монтаж перекрытий. И, как было сказано выше, в качестве материалов для этого, можно использовать как ЖБ пустотелые плиты, так и деревянное, либо же монолитное перекрытие. Однако следует учесть, что при использовании перекрытия с применением бетона, сроки строительства термодома заметно увеличиваются, чем при использовании деревянного или любого другого перекрытия.
Термодом своими руками - очень просто
Термодом своими руками - очень просто Многие задают себе вопрос: как можно построить термодом самостоятельно. Оказывается можно, и это не совсем уж сложно, как кажется на первый взгляд.
Фундамент
Начинают с работ по устройству ленточного фундамента. Итак, необходимо будет выкопать ленты под фундамент глубиной приблизительно около 2 метров и шириной до 1 метра, после чего уложить и уплотнить 200 мм щебня, поверх песок и также очень хорошо уплотнить. Далее делают подготовку под фундамент, для чего заливают бетоном марки 200-250 100 миллиметров в высоту и на всю ширину ленты. Когда подготовительный слой застынет, можно начинать устройство фундамента.
Для этого понадобится арматура двух диаметров - 14 и 10 мм. Арматура большего диаметра укладываться будет горизонтально, меньшего - вертикально, однако перед укладкой ее необходимо связать в плоские каркасы и из плоских каркасов собирать пространственные. Ширина и высота пространственного каркаса должна быть около 370х300 мм. С обеих сторон выставляют опалубку и хорошо раскрепляют ее (лучше всего применять профессиональную опалубку). Заливать фундамент нужно бетоном марки не ниже 250, шириной 400 мм на высоту цоколя, при этом заранее вертикально поставив арматуру с шагом 500 – 600 мм и укладывать горизонтально через 200 – 250 мм, связывая с вертикальными стержнями.
Их выпускают как можно выше над фундаментом, они пойдут в стены.
Когда фундамент будет залит до верха, необходимо дать выстоятся бетону и затем демонтировать опалубку.
После делают обратную засыпку с послойным уплотнением. Теперь приступают к заливке пола, укладывают сетку из арматуры диметром 12, с шагом 200 мм, а сверху через 50 мм другую сетку, смещая ячейки так, чтобы верхняя арматура перекрывала пустоты в нижней сетке. И заливают бетоном марки 150 высотой 120 – 150 мм. Когда он выстоится, приступают к следующему этапу.
Первый этаж
Начинают укладку термоблоков, укладка производится очень просто. На блоках со всех сторон есть замки, в которые защелкивают последующие блоки. Во время монтажа нужно использовать уровень, желательно двухметровый, чтобы проверять вертикальность и горизонтальность будущих стен.
Выпущенную из фундамента арматуру заводят посередине блоков, и в каждый ряд прокладывают горизонтальный ряды арматуры, связывая их с вертикальными.
Рекомендуется также во всех углах и пересечениях стен устанавливать по 4 вертикальных арматуры. Заливать бетоном стены можно и непосредственно каждый ряд после монтажа, и собрав конструкцию полностью. Если делать это в первый раз, настоятельно рекомендуется заливать каждый ряд отдельно, так будет проще исправлять, если что-нибудь пойдет не так. Когда залит полностью весь первый этаж, можно приступать к межэтажному перекрытию.
Перекрытие
Устанавливают опалубку для будущего перекрытия, однако с учетом пенопластовых блоков перекрытия, ставят ниже на высоту блока.
Блоки перекрытия со всех сторон имеют замки, их необходимо плотно защелкивать, чтобы избежать протекания бетона.
В блоках перекрытия имеются специальные углубления, которые потом будут выполнять функцию балок перекрытия.
В данные углубления треугольником, вниз одну, наверх две, устанавливают арматуру диаметром 16 – 18 мм. Потом по принципу, который описан выше, укладывают два ряда сетки из арматуры. Выставляют еще один ряд стеновых блоков, во внутренних стенках которых делают прорези для арматуры и бетона, так, чтобы балки и стяжка перекрытия оперлись на стены первого этажа. Заливают перекрытие бетоном марки не ниже 300. Перед заливкой плиты не забывают выпустить арматуру из стен для второго этажа.
Второй этаж и отделка
Когда перекрытие немного выстоится, не снимая опалубки с межэтажного перекрытия, можно приступать к устройству второго этажа. Стены второго этажа собирают по принципу первого, с тем отличием, что блоки ставят на нижеуложенные.
Перекрытие второго этажа делают аналогично перекрытию первого и так далее, потом идет кровля.
Отделка термодома осуществляется по специально разработанной технологии. На клеящие растворы, которые изготовлены из высококачественных цементов, намораживается специальная стекловолоконная сетка, для надежности основания. Далее шпаклюется и красится как другие строительные стены. Можно также клеить декоративный камень либо применять иные виды отделки. Внутри стены подготавливают по той же технологии, что и с наружи, потолок таким же образом.
Этот дом прекрасно утеплен и для его отопления потребуется минимум затрат и времени.
Термодом — это утепленный монолитный железобетонный дом. Бетон — традиционный материал, не вызывающей сомнения в своей прочности и надежности, а пенополистирол — идеальный утеплитель. Сочетание этих материалов позволило создать эффективную и выгодную технологию строительства, имеющую ряд преимуществ, как для строителя, так и для заказчика. Она незаменима там, где дом должен быть особенно прочным, надежным и основательным - одним словом, когда строят на века.
Стены термодома возводятся из легких пенополистирольных блоков. Они называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Заполненные бетоном, они образуют монолитную стену толщиной 150 мм, утепленную с двух сторон 50-миллиметровыми плитами.
По сути термоблок — основа технологии строительства. Он состоит из двух пенополистирольных плит, соединенных друг с другом пластиковой или такой же пенополистирольной перемычкой, и выполняет несколько важных функций: во-первых, служит несъемной опалубкой для бетона, чем значительно упрощает процесс строительства; во-вторых, является утеплителем стены с двух сторон и придает ей уникальные теплоизоляционные свойства и, наконец, позволяет значительно снизить затраты на строительство.
Прочность железобетонных стен сомнений не вызывает. Забитый в стену дюбель выдерживает нагрузку 70—80 кг, что позволяет без каких-либо проблем крепить к стенам шкафы, ковры и т.п. вещи. Стены спокойно выдерживают бетонные перекрытия больших размеров и соответствующего веса, применяемые, скажем, в промышленном стороительстве.
В производстве термоблоков применяется полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не поддерживает горение, обладает высокой стойкостью к различным веществам. Полистирол инертен по отношению к неорганическим строительным материалам, не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и не подвержен гниению.
Термодом можно строить в любое время года. Термоблок служит своего рода термосом для бетона и надежно защищает его от мороза, а использование бетона со специальными добавками избавляет от необходимости увязывать планы со строительными сезонами и позволяет строить в холодное время года, если столбик термометра не опускается ниже —25 C°.
В последующем исключительный теплоизоляционный эффект пенополистирола позволяет значительно снизить затраты на обогрев и кондиционирование помещений. Судите сами, по своей теплопроводности стена из термоблоков равноценна кирпичной стене толщиной 1800 мм, или бетонной толщиной 2500 мм. Стоимость оборудования для обогрева такого дома значительно ниже, ведь нам не следует греть стены, а только воздух внутри дома. Такой дом согреет хозяина в зимнюю стужу, а летом обеспечит приятную прохладу.
Пенополистирол — просто подарок для архитекторов, его пластичность позволяет воплотить практически любую, самую невероятную фантазию. И вместо тяжеловесных громоздких конструкций появятся легкие изящные детали украшения зданий.
Сегодня энергосберегающие технологии — доминанта отечественного строительства. Причины столь явно выраженной популярности очевидны: цены на энергоресурсы постоянно растут, и стабилизации тарифов в ближайшее время не предвидится.
При всей своей прочности стены термодома гораздо легче, чем выполненные в традиционных технологиях. Для сравнения, квадратный метр стандартной кирпичной стены весит 960 кг, а изготовленной из залитых блоков — 360 кг. Легкость конструкции позволяет использовать облегченные фундаменты. Расход цемента также меньше по сравнению с привычной кирпичной кладкой.
За счет того, что стены из термоблоков почти в два раза тоньше, скажем, кирпичных, внутреннее пространство дома становится больше. Например, при возведении дома 10Х10 м, при неизменных внешних размерах здания, можно получить до 15 м2 (!) дополнительной площади.
Читайте также: