Теплоизоляция термопота своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 13.09.2024
Осень — когда спелые яблоки уже собраны с деревьев в наши корзинки, сумки … и едут в наши дома и квартиры… По мимо всего прочего с яблок, да и не только с яблок можно приготовить своими руками повидло. Оно будет радовать вас изумительным вкусом. Домашнее повидло, нежное и душистое будет прекрасным угощением к чаю. Повидло можно также использовать в качестве начинки для вашей выпечки. Для этого нам поможет повидловарка, сделанная своими руками из старого термопота!
Часть первая. Ремонт термопота.
Для ремонта термопота необходимы:
- тестер или мультиметр,
- набор отвёрток с плоской и крестообразной заточкой,
- паяльник и припой,
- плоскогубцы и бокорезы,
- нож,
- изоляционная лента,
- монтажный провод.
Знакомые принесли старый чайник – термос (термопот) на разборку. На борту красовалась надпись ТКВ 6.0L. Воду он грел, но ни ручная ни электрическая помпа не работали. Не включалось и повторное кипячение. Пользоваться таким прибором было неудобно.
Ремонт был начат с разборки и составления электрической схемы.
Электрическая схема термопота
В схеме платы управления было обнаружено: выпрямитель с выходным напряжением 12 вольт и реле времени на 2х транзисторах с выходом на миниатюрное электромеханическое реле с выдержкой примерно 90 секунд.
Нагреватель имел 3 вывода и состоял из двух спиралей омического провода, включенных последовательно.
Работа схемы проста: при включении в сеть основная спираль Нагр 2 получает питание через контакты термостата с параметрами 92 град. Цельсия. При достижении этой температуры спираль отключается. Вода начинает остывать примерно до температуры 85 — 82 град. Цельсия, затем термостат вновь замыкается и процесс нагрева повторяется.
Если необходимо повторное кипячение, на пультике нажимается кнопка S1, запускается реле времени оно снова подключает на 90 секунд Нагр 2 к сети уже через контакты реле.
Вспомогательная спираль Нагр1 постоянно подключена к сети через диод и спираль Нагр2 и греет бак термопота в те моменты, когда не греет основная, компенсируя тепловые потери в электроприборе. Диод несёт двоякую функцию – подаёт напряжение на спираль Нагр 1 только в половину периода сетевого напряжения (очевидно так решили разработчики) и защищает от обгорания контакты реле и термостата.
Механическую помпу восстановить не удалось из-за поломок пластиковых деталей.
Электрическая помпа не получала питания от трансформатора Тр1.
Трансформатор был снят и разобран. Под изоляцией первичной обмотки обнаружился сработавший термопредохранитель F2 с маркировкой 115.
F2 был закорочен проволочной перемычкой, изоляция восстановлена, трансформатор собран и установлен на место.
Работа электроприбора была восстановлена, но в старом качестве он не нашёл применения в хозяйстве.
Было решено изготовить из него новый домашний электроприбор – повидловарку.
Часть вторая. Новая жизнь старого термопота.
Для изготовления повидловарки дополнительно необходимы: дрель с набором свёрл, ножовка по металлу, напильник, мелкие винтики (М3, М4) с гаечками, двигатель от старой новогодней елочной вращающейся подставки, регулятор мощности от пылесоса, вентилятор от компьютерного блока питания, стальной валик от принтера, полоска из нержавейки, стальная проволока, латунная или медная трубочка, витой шнур старого телефона, тумблеры или переключатели на рабочий ток нагревателя.
Приготовление повидла довольно трудоёмко – приходится долго стоять у плиты и непрерывно мешать горячую, булькающую и брызжущую вокруг массу, чтобы не пригорело.
Итак, хватит слов — берём старый термопот и приделываем мешалку.
В качестве привода применим двигатель с встроенным редуктором и пусковым конденсатором от советской вращающейся подставки для новогодней ёлки. Он делает примерно 1 оборот за 6 секунд и имеет достаточный момент на валу. Аналогичные двигатели устанавливались на приборах теплового контроля – самописцах.
Шестерёнку с вала снимаем путём выбивания штифта.
Мешалка сделана из нержавеющей ленты, которая используется для монтажа подвесов линий связи на опорах – в качестве затягиваемого бандажа. Две одинаковые детали скрепляются с помощью болтиков и гаечек. Их желательно подобрать латунными.
Валик привода – стальная сердцевина резинового валика от принтера. Конечно применение чёрного металла в пищевом приборе нежелательно, но применить иное у меня не было возможности. К тому же валик имеет внешнее покрытие. В месте прикрепления мешалки на валике сделана лыска. Размер мешалки максимально приближен к внутреннему диаметру бака и регулируется подгибанием крыльев – для этого желательно сделать специальные волновые изгибы в радиусных частях, чего я сделать не догадался.
К слову, на поверку бак оказался не строго цилиндричным и что самое интересное — его объём оказался даже менее 5 литров, что показали геометрические замеры. Вот и верь после этого рекламе производителя…
Для соединения с двигателем использован кусочек латунной трубки, внутренний размер которой был подогнан рассверливанием. На валик мешалки трубочка напрессована с натягом.
В качестве штифта использован небольшой гвоздик, его удобно вынимать при снятии мешалки.
Механическая помпа демонтируется, электрическая помпа и система трубок выдачи кипятка удаляется. Грибок с сетчатым фильтром вынимается, сливное отверстие глушится деревянной пробкой. Крышка дорабатывается для возможности снятия вверх – удаляется шарнир и продлеваются пазы под кнопку, которая также может теперь выниматься вверх вместе с двигателем мешалки.
Двигатель крепится к кнопке ручной помпы на крышке термопота на скобах, выгнутых из проволоки.
Такой способ крепления хорош тем, что прощает ошибки неточного сверления – скобу можно всегда подогнуть до нужного размера или даже быстро сделать другую, в случае жёстких планок всю работу по их изготовлению придётся делать сначала.
Такое же крепление у вентилятора, взятого из старого компьютерного блока питания.
Он охлаждает двигатель мешалки, а также подаёт воздух через имеющиеся прорези в крышке в варочный бак.
Из бака с потоком воздуха удаляется пар, что ускоряет процесс обезвоживания массы. Вентилятор питается от выпрямителя термопота. Для подключения двигателя мешалки и вентилятора удобно использовать витой шнур от трубки старого телефона.
Для подсветки можно использовать малогабаритную лампочку или несколько светодиодов, врезанных в крышку, но как показал опыт нескольких варок всё видно в отверстие для выхода пара, прорезанного в углублении крышки.
Электрическая схема была изменена: исключён термостат и реле времени, диод в цепи вспомогательной спирали; введён регулятор мощности от неисправного импортного пылесоса, конденсатор в блоке питания заменён на 2200 мкф. х 25 в, установлен блок переключателей от старой стиральной машины (можно поставить отдельные тумблеры).
Электрическая схема повидловарки
Регулятор мощности должен иметь большой диапазон регулирования, а
в корпусе термопота необходимо сделать отверстия для охлаждения – так как радиатор симистора ощутимо греется.
Сам нагреватель необходимо поднять как можно выше по баку, насколько позволят его выводы – то есть отодвинуть от дна, где мешалка наименее эффективна.
Кипящее сырьё также перемешивается за счёт конвекции, поэтому задача мешалки в первую очередь – принудительно устранять застой в зоне нагревателей.
После сборки и регулировки проводим пробное кипячение сначала на воде, потом пробную варку для отработки режима. В случае пригорания уменьшаем температуру и делаем отметки на шкале резистора регулятора мощности.
Среди всевозможной бытовой техники у многих найдётся электрический чайник, да не обычный, а чайник-термос. По-иному, термопот.
Несмотря на довольно добротную конструкцию этих “чудо – чайников” и они выходят из строя по причине неисправности электрических узлов.
Так как стоимость нового чайника-термоса довольно высока (в 3-5 раз выше стоимости обычного электрического чайника), то во многих случаях самостоятельный ремонт термопота не только оправдан, но и необходим.
Рассмотрим конструкцию, типичные неисправности термопотов и методы их устранения на примере ремонта чайника – термоса марки Elenberg TH-6012.
Разборка чайника - термоса.
Корпус термопота легко разбирается. Жёсткость конструкции придают два болта или самореза, которыми прикручивается нижняя пластмассовая часть. Болты могут быть скрыты под круглой пластмассовой подставкой, благодаря которой термопот можно поворачивать в горизонтальном направлении. Выкрутив оба болта и сняв пластиковое дно чайника-термоса можно получить доступ к электрической части. Для удобства диагностики можно снять внешний металлический кожух, предварительно отсоединив от него заземляющий провод, идущий от среднего (заземляющего) вывода сетевой розетки.
Большинство чайников-термосов имеет схожую конструкцию вне зависимости от производителя. Отличия заключаются в отсутствии некоторых дополнительных узлов защиты и функциональных дополнений (подсветка уровня воды, звуковое оповещение и т.п).
Из каких частей состоит термопот:
Бак из нержавеющей стали.
Два нагревательных элемента, встроенных в дно металлического бака. Один нагреватель является основным и служит для кипячения воды. Другой нагреватель служит для поддержания подогрева воды. На фотографии показаны выводы этих нагревателей. Вывод 3 является общим для нагревательных спиралей. Для исключения электрического контакта с металлическим баком на выводы надеты керамические бусы.
Выводы нагревательных спиралей
Двигатель постоянного тока служащий для подачи воды. Его также называют водяной помпой. Здесь имеется в виду вся конструкция, которая объединяет двигатель и соединительные трубки, по которым подаётся вода, а также нагнетатель, совмещённый с валом двигателя.
Напряжение питания двигателя постоянного тока 8 – 12 Вольт. (в некоторых моделях 24 В.)
Мотор водяной помпы
Основная электронная плата.
На основной плате смонтирована схема реле времени, которая включается в режиме принудительного (повторного) кипячения и радиоэлементы, служащие для формирования напряжения питания, как самого реле, так и двигателя постоянного тока.
Основная электронная плата термопота
На плате управления размещены кнопки режима работы чайника-термоса: “Повторное кипячение” и “Подача воды”. Также на плате управления смонтированы индикаторы работы термопота, роль которых выполняют красный (режим “кипячение”) и зелёный (режим “поддержание нагрева”) светодиоды.
Плата управления и индикации
Внешняя панель
Одной из ключевых деталей любого термопота, от которой зависит работоспособность прибора, является термовыключатель. По-другому данную деталь ещё называют термопрерывателем, термоконтактом, температурным датчиком, а в некоторых случаях и термостатом. Хотя, наверняка, правильнее эту деталь называть всё-таки термовыключателем. Подробнее о них читайте здесь – термовыключатели KSD.
Термовыключатель представляет собой пластиковый либо керамический бочонок, внутри которого два биметаллических контакта. В зависимости от исполнения контакты либо замкнуты, либо разомкнуты. В термовыключателях, которые применяются в термопотах, контакты нормально-замкнуты. При воздействии верхней граничной температуры контакты размыкаются. При остывании контактов до температуры сброса, обычно равной значению на 15°–20°–25°C ниже верхнего порога срабатывания, биметаллические контакты вновь замыкаются. Поэтому термовыключатель является самовосстанавливающимся температурным контактом с фиксированной температурой срабатывания и сброса.
Термовыключатель
В рассматриваемом термопоте Elenberg один термовыключатель установлен в донной части бака. Служит он для выключения основного нагревательного элемента при достижении температуры кипения воды. Термовыключатель имеет маркировку KSD 302, температура срабатывания составляет 100°C. Максимальный ток через контакты термовыключателя ограничивается значением 10А, допустимое переменное напряжение составляет 250 В.
Термовыключатель имеет вертикальные штампованные выводы для подключения разъёмов и фиксированный фланец для крепления. На корпус термовыключателя в местах теплового контакта, как правило, наносится теплопроводная паста белого цвета. Она улучшает теплообмен между металлическим баком и термовыключателем.
Термовыключатель KSD 302
Точно такой же термовыключатель установлен на боку нержавеющего бака приблизительно посередине. Он также имеет фиксированный фланец. Выводы горизонтальные. Температура срабатывания данного термовыключателя 105° – 110°C. Он выполняет роль защитного. Если вдруг по неосторожности термопот был включен без воды, то металлический бак быстро нагревается до критической температуры в 105° – 110°C, и, следовательно, контакты термовыключателя размыкаются полностью обесточивая электроприбор. На случай, если не сработает защитный термовыключатель, то срабатывает защитный термопредохранитель, температура срабатывания которого может быть в пределах 125° – 150°C. Термопредохранитель устанавливается рядом с защитным термовыключателем и прижат к корпусу бака металлической планкой (см. фото).
Защитный термовыключатель
В некоторых случаях защитный термопредохранитель можно обнаружить и в донной части бака. Всё зависит от модели термопота. Так, например, в термопоте DELTA DL-3003 защитный термопредохранитель закреплён в донной части бака. Температура его срабатывания – 135°C. Нередки случаи, что причиной неисправности термопота служит как раз защитный термопредохранитель. Он просто "наглухо" размыкает электрическую цепь. В таком случае, термопот просто полностью отключется от электросети и на передней панели нет никакой индикации (светодиоды не светятся).
В отличие от термовыключателя, контакты термопредохранителя не восстанавливаются при остывании. Поэтому при поиске неисправности следует его проверить.
Термопредохранитель
Стоит отметить то, что зачастую причиной неработоспособности термопота служит как раз один из термовыключателей. Чаще это тот, который закреплён в донной части бака. Проверить его легко. При комнатной температуре исправный термовыключатель является обычным проводником и при проверке омметром имеет практически нулевое сопротивление.
В случае неисправности термовыключателя KSD 302 (или подобного) требуется его замена. Но вот найти подходящий термовыключатель бывает не всегда легко. В таком случае можно купить его в интернете, например на AliExpress.com. В параметрах поиска указываем количество и тип доставки ("Free Shipping" или бесплатная). При выборе смотрим на температуру срабатывания и тип выводов термовыключателя. Сроки бесплатной доставки почтой около 1-1,5 месяца, учтите это. О покупках радиодеталей на Ali я уже рассказывал.
Схема чайника - термоса.
Принципиальная схема чайника - термоса
На схеме под обозначением S1 и S2 показаны термовыключатели (серии KSD 302). Термовыключатель S1 – это тот, который установлен посередине бака и включен последовательно с цепью подачи сетевого напряжения 220 вольт на всю электрическую часть термопота. Последовательно с ним включен термопредохранитель F1, который, как уже говорилось, служит защитным.
Второй термовыключатель S2 установлен в донной части бака. Через этот термовыключатель поступает напряжение на спираль кипячения.
P1 – сетевой трёхполюсный разъём со средним заземляющим выводом.
Алгоритм работы термовыключателя S2 прост. Как только термопот включается в электросеть, то S2 находиться в замкнутом состоянии и он пропускает ток через спираль кипячения. Как только температура воды достигнет 100°C, то контакты S2 размыкаются. Контакты S2 вновь замкнуться только тогда, когда в бак дольют холодной воды по мере расходования. В таком случае температура воды будет ниже температуры сброса термовыключателя S2, и он вновь включиться.
Если же теплая вода из термопота расходуется неактивно, то подогрева дополнительной спиралью TH2 хватает, чтобы температура воды оставалась выше температуры сброса S2.
В случае если необходимо вновь вскипятить воду без долива, то для этого служит схема принудительного подогрева. Суть её работы в следующем:
Параллельно S2 включены контакты реле S1.1, которые замыкаются при включении схемы повторного кипячения. Спираль основного нагревателя для кипячения обозначена как TH1. На транзисторах VT1, VT2 собрано реле времени. В некоторых моделях используется один транзистор. Здесь использовано два для увеличения коэффициента усиления. Стоит обратить внимание на электролитический конденсатор C3. Кто уже знаком с электроникой уже догадались, зачем нужен этот конденсатор. При кратковременном нажатии на кнопку S4 ("Повторное кипячение"), конденсатор C3 успеет зарядиться импульсами тока через диод VD6. Диод нужен для того, чтобы на конденсатор не поступало переменное напряжение. Вспомните про свойства электролитических конденсаторов.
Далее под действием напряжения заряженного конденсатора C3 открываются транзисторы VT1, VT2. При этом через обмотку реле K1 течёт ток, и реле переключает контакты S1.1. Замыкается цепь подачи питания на основную спираль TH1. Приблизительно через 30–40 секунд конденсатор C3 разряжается и транзисторы VT1, VT2 закрываются, обесточивая обмотку реле K1. Следовательно, контакты S1.1 размыкаются и спираль TH1 обесточивается. Так работает схема повторного (принудительного) подогрева.
Элементы C1, VDS1, C2 представляют собой выпрямитель сетевого напряжения для питания схемы реле времени. Конденсатор C1 “гасит” излишки напряжения. Электролитический конденсатор C2 сглаживает пульсации тока после мостового выпрямителя VDS1. Данная схема плоха тем, что электронная схема реле гальванически связанна с электросетью, что уменьшает электробезопасность.
В некоторых моделях термопотов вместо гасящего конденсатора C1 может использоваться небольшой понижающий трансформатор как в сетевых адаптерах. Это повышает электробезопасность конструкции, так как применяется понижающий трансформатор, который служит одновременно и гальванической развязкой от электросети. Кроме того, с этого же трансформатора снимается и напряжение питания для мотора подачи воды.
Поэтому, если обнаружите в термопоте трансформатор – не удивляйтесь .
При работе термопота спираль поддержания нагрева постоянно включена! Она работает всегда, пока термопот включен в сеть. Через эту спираль (TH2) поступает напряжение на двигатель M1 (водяная помпа). Поскольку двигатель M1 постоянного тока, то переменное напряжение выпрямляется диодами VD1, VD2. Спираль TH2 и диод VD1 служат делителем напряжения.
Чтобы включить двигатель подачи воды нужно нажать на кнопку S3 ("Подача воды"). Аналогичную функцию выполняет клавиша S4, которая срабатывает при нажатии краем кружки.
Через спираль TH2 течёт пульсирующий ток (одна полуволна сетевого напряжения), поскольку последовательно с ней включен мощный диод VD1.
Схема термопота ELENBERG TH-6030.
Возможные неисправности термопотов, причины их возникновения и методы ремонта.
Термопот не работает, нет индикации на панели управления.
Проверить целостность соединительных проводов. Проверить исправность термопредохранителя и защитного термовыключателя.
Термопот не кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды. Кнопка “Повторное кипячение” работает.
Нужно проверить исправность термовыключателя в донной части бака.
Не работает кнопка “Повторное кипячение”. Термопот кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды.
Неисправна электронная схема принудительного кипячения (реле, транзисторы, выпрямитель).
Термопот не кипятит воду ни в одном из режимов. Дежурный подогрев есть.
Перегорела спираль основного нагревательного элемента или нарушен контакт в цепи подключения основного нагревательного элемента.
Не работает кнопка и рычаг “Подача воды”.
Если есть дежурный подогрев воды, то скорее неисправен двигатель подачи воды либо выпрямительные диоды схемы питания двигателя.
Если дежурного подогрева воды нет, то, скорее всего, перегорела спираль дежурного подогрева и на мотор водяной помпы не поступает напряжение питания.
Это основные неисправности, которые встречаются у термопотов, схожих по конструкции с рассмотренной в данной статье моделью чайника – термоса Elenberg TH-6012.
При ремонте не стоит забывать о том, что все основные электрические соединения в термопоте выполнены из провода с теплостойкой изоляцией. Также все соединения, за исключением электронной схемы, выполнены на разъёмах и методом обжатия. Основная печатная плата и плата управления во многих моделях покрыта водостойким лаком.
При перегорании нагревательных спиралей ремонт затрудняется разборкой нагревательной части бака, перемоткой спирали. В таком случае ремонт нерентабелен, так как требует высоких трудозатрат и таких материалов как высокоомный провод и слюда для изоляции.
Не забывайте о правилах электробезопасности! Во включенном состоянии на электрических цепях термопота присутствует опасное для жизни напряжение!
Проверка электробезопасности прибора после сборки.
После того, как ремонт термопота закончен не лишним будет проверить электробезопасность прибора. Для начала необходимо замерить сопротивление между металлическим баком и контактами сетевой вилки. Понятно, что сопротивление в любом случае должно быть очень большим. Также не должно быть никакого электрического контакта между защитным (внешним) металлическим кожухом и выводами сетевой вилки. Исключение составляет центральный заземляющий вывод.
Представляю первый в мире термос, включаемый в Ethernet-сеть и имеющий веб-интерфейс. Предоставляет данные по занятому объему, температуре, химическому составу содержимого, сроку годности и оставшемуся времени до его истечения, и т.д.
Вообще шутка.. А термос не что иное, как одна из частей эксперимента по термоизоляции и замеру теплопотерь, в котором я буду проверять разные интересующие меня случаи. Для начала это будет термос, чайник и термопот.
Затем утепленные термос, чайник и термопот.
Буду замерять скорость остывания 800мл воды в зависимости от степени утепления девайса. Начальная температура - только что вскипевшая вода (потери на остывании при переливе в холодный термос в итоге дают около 90 градусов); конечная температура, при которой эксперимент заканчивается - переход с 40 на 39 градусов.
Также в процессе с помощью китайского ваттметра будет замерено, сколько электроэнергии потратится за неделю пользования утепленными вариантами и неутепленными вариантами данных приборов.
Думаю вариант "вскипятить чайник (1л) и перелить в утепленный термос" будет лучшим :)
А может и "соорудить теплоизолированную коробку для термопота".
Цель эксперимента - найти способ всегда иметь хорошее количество кипятка с минимальными затратами электроэнергии. В идеале вообще уйти от использования такого прибора, как чайник: питьевой кипяток должен волшебным образом течь из крана по требованию.
В кране он будет появляться из термопота, подключенного к водопроводу, утепленного донельзя и помещенного куда то под раковину.
А пока в термос налита только что вскипяченная вода (800мл), опущен датчик DS1820, и запущен скрипт записи лога в mysql.
Начальная t=84 градуса.
За 3 часа эксперимента потеряно 6 градусов тепла.
Прошло 40 часов, потеряно 44 градуса
Теперь 800мл в электрочайнике.
Замеряю сразу нагрев и последующее остывание.
Нагрев с 20 до 100 град за 3 минуты.
Остывание до 39 градусов - 2 часа 45 минут.
Можно заметить, что кривая остывания более крутая, чем в случае с термосом, хотя я пишу это просто чтобы текст справа от картинки набить, мне влом лезть в HTML и вставлять "br clear=all"..
Пока остывал чайник, я готовил свое следующее злодейство - утеплял голову металлического термоса пенопластом и целлофановым пакетом.
По окончании эксперимента с чайником залил 800мл в утепленный термос и запустил скрипт.
Результат, надо сказать, заметно положительный.
Начальная температура: 93 градуса.
Остыл за 50.5 часов.
Теперь термопот.. блеять.. его еще надо купить, а перед этим еще и выбрать, так что он будет потом, а щас мне в руки попался старый советский термос. Ну прямо почти такой, как на фото. Колба стеклянная, зеркальная, заглушка пробковая, все как в счастливом советском детстве. Объем литра 2, кажется.
И решил я его тоже подвергнуть испытанию. Результаты - ниже.
Разрывы - это были сбои в процессе эксперимента, сначала ноут уснул, а дальше была проблема с wifi и потерялся коннект с mysql.
Начальная t=88 градусов. Конечная, как договорились, 40.
Остыл за 52 часа.
Неплохо для -дцатилетнего старичка.
Это превосходит результат даже металлического термоса с утепленной головой. Вот интересно, если этот утеплить!
Стоит отметить, в предыдущем опыте у термоса еще и фора была целых в 5 градусов. Если экстраполировать график советского до 93 градусов, получится как минимум еще лишний час, а может и чуть больше.
Теперь я собираюсь взять старичка, укутать минватой, поместить в колпак из нескольких слоев картона и упихать в дачный холодильник. Он отключенный в комнате стоит, должен дополнительно теплоизолировать всю эту байду в сборе.
Мы уже рассматривали на страницах журнала ремонт чайника. Теперь затронем ремонт термопота своими руками. Это не такая простая задача, так как устройство комбинированное и причин поломки много. Тем не менее всё возможно.
Что такое термопот
Термопот — это электрический чайник с теплосберегающим корпусом и помпой для подачи воды и функцией поддержания заданной температуры. То есть, это комбинированный бытовой прибор, который не только кипятит воду, но и поддерживает её температуру на заданном уровне.
Итак, функции термопота — подогреть /вскипятить воду и поддерживать её температуру. Чтобы уменьшить затраты на поддержание температуры, корпус делают с изоляцией. Правда, она не вакуумная, как в хороших современных термосах, а воздушная. Так что потери всё-таки больше чем в термосе. Но этот прибор удобен там, где часто нужна горячая вода.
Такое назначение отражается в названиях. Термопот — это транслитерация с английского termo-pot. Где termo — переводим как подогрев, а pot — это горшок или чайник. Ещё можно встретить такие названия, как термос с подогревом, электротермос, чайник-термос, чайник с поддержанием температуры, термочайник.
Встречаются бытовые термопоты на 2–6 литров. Есть и с большей ёмкостью для воды, но они обычно применяются уже в кафе, ресторанах, стоят в офисах и т. д. Для снижения затрат на поддержание температуры воды корпус имеет две стенки с воздушным зазором. Так что даже двухлитровый вариант имеет довольно большие размеры. Удерживать и переворачивать его, чтобы налить воду совсем неудобно. Потому термопоты снабжают помпами для подачи горячей воды.
Помпа может быть электрической или механической. Регулятор температуры ступенчатый или плавный. Есть также модели с электронным управлением (кнопки или се́нсорная панель). В таком случае может быть и пульт дистанционного управления.
Устройство термопота
Ремонт термопота сложнее, чем восстановление работоспособности обычного электрочайника. Кроме нагревательного элемента и кнопки включения, есть устройство контроля температуры воды в резервуаре. Оно включает подогрев и при достижении заданного её уровня отключает ТЭН. Эта часть работает от сети 220 В.
Устройство термопота, основные части и их назначение
По идее, кипятить воду и поддерживать температуру может один нагревательный элемент. Но, если ТЭН будет небольшой мощности, греться вода будет долго. А если большой — будет большой расход электроэнергии. Потому обычно ставят сдвоенный ТЭН — более и менее мощный. Первый используется для подогрева, второй — для поддержания температуры.
По идее, кипятить воду и поддерживать температуру может один нагревательный элемент. Но, если ТЭН будет небольшой мощности, греться вода будет долго. А если большой — будет большой расход электроэнергии. Потому обычно ставят сдвоенный ТЭН — более и менее мощный. Первый используется для кипячения, второй — для поддержания температуры.
Кроме того, есть насос, который качает воду из резервуара. Если стоит электронасос, то обычно маломощный, с питанием 12 или 24 В постоянного тока. Следовательно, есть ещё преобразователь напряжения и он тоже может быть причиной поломки термопота.
Поломки и ремонт термопота
Как видите, термопот сложнее по конструкции чем чайник и ремонт его более сложный. Тем не менее в большинстве случаев можно восстановить его работоспособность самостоятельно.
Как разобрать термопот
Как разобрать термопот: сначала снимаем кнопку сверху
Дальше термпот переворачиваем и определяем, как крепится днище. В данном случае дно держится на шурупах, скрытых кольцом.
Снимаем дно термопота
Это кольцо держится на пластиковых защёлках. Поддеваем чем-то плоским (отвёрткой) и снимаем. Под кольцом видны шурупы. Их тоже откручиваем. Теперь можно снять дно. Его поддеваем и, отжимая защёлки (тоже пластиковые), снимаем пластик.
Электроника становится доступна для ремонта
После снятия дна поттера получаем доступ почти ко всей электрической части прибора. Чтобы было проще работать, можно всю электрическую часть вынуть из корпуса. Для этого откручиваем два винта. Они чётко видна на фотографии.
Последний этап разборки корпуса чайника-термоса
Перед тем как вынуть детали из корпуса, надо ещё снять провода с контактов. Обычно они просто снимаются. В некоторых случаях надо придавить на рычажок. В общем, отключить надо три проводка. На фото обозначены они стрелками. Теперь можно корпус снять. Получим полный и свободный доступ ко всем компонентам.
Основные поломки связанные с ТЭНом
У термопотов есть два часто встречающихся вида поломки:
- не греет воду, но поддерживает ее температуру;
- греет, но вода остывает.
Так выглядит ТЭН для термопота
В обоих случаях виноват нагревательный элемент. Дело в том, что в термопоте он состоит из двух частей. Первая включается когда надо вскипятить воду, вторая — для поддержания заданной температуры. Обе части запаяны в одном корпусе, так что при выходе одной из них менять приходится элемент целиком.
Замена ТЭНа термопота
ТЭН для термопота имеет необычный вид — это металлическое кольцо из полосы металла шириной в несколько сантиметров с тремя выводами в керамических изоляторах (на фото выше). Называется такой тип нагревателей ленточные. Есть они под разные модели, с различной мощностью. Ещё есть разные диаметры. Все данные указаны на детали.
Ещё одна особенность: ТЭН для термопота сдвоенный. В одном корпусе запаяны два разных нагревателя разной мощности. Вообще, мощность может быть от 500–600 Вт до нескольких киловатт; диаметр от 140–150 мм до 160–170 мм. Диаметр указывается с разницей, так как его можно регулировать при помощи стяжки.
Как поменять ТЭН в термопоте
Кольцо ТЭНа найти несложно. Как только снимете дно, заглянув сбоку на корпус, можно увидеть ленточный нагреватель. Его выводы также хорошо заметны. Они выведены на контактную площадку, где зафиксированы гайками. Перед тем как снимать нагревательный элемент, подпишите выводы или сделайте фото. Собирать надо будет точно как было и перепутать ничего нельзя.
Для уверенности, что виноват ТЭН, перед тем как его снимать, нужно его проверить. Берём обычный мультиметр и в режиме измерения сопротивления проверяем сопротивление обоих нагревательных элементов. Для этого один из щупов касается общего вывода (он один, с одной стороны). Второй щуп касается сначала первого вывода, затем второго.
Ремонт термопота: выводы ТЭНа и из назначение
Если какой-то нагревательный элемент перегорел, прибор покажет обрыв. Дальше всё просто. Ослабляем гайки на стяжках до тех пор, пока не получится кольцо нагревателя снять. Устанавливается всё в обратном порядке. Эта часть проста, так что проблем не возникает.
Как обойтись без нового ТЭНа
Вариант с заменой нагревательного элемента логичен и понятен. Но по стоимости новый ТЭН для термопота равен половине цены на новый прибор. Есть варианты восстановления нагревателя без замены. Но это для тех, кто согласен применять нестандартные решения.
Перегорел ТЭН — это значит где-то оборвался нагревательный элемент. Один из вариантов восстановить его работоспособность — разобрать корпус нагревательного элемента и соединить (спаять, скрутить и т. д.) разорванный проводок. Затем, по возможности, сложите корпус нагревателя и можно ставить восстановленный ТЭН.
Помпа не качает воду
Часто возникающая проблема — поттер перестаёт подавать горячую воду. Наливать её черпаком малоприятная перспектива. А без подачи воды устройство превращается в обычный электрочайник с улучшенной теплоизоляцией. Ремонт термопота в этом случае зависит от типа поломки. Если насос не включается, есть два варианта — проблемы с питанием или перегорел моторчик. Если же он жужжит, но вода не бежит или бежит с маленьким напором, возможно забился насос или неисправна крыльчатка.
Термопот не качает воду. Дело не обязательно в насосе. Причин может быть много
Проблемы с питанием
Как ни странно, помпа поттера может не работать из-за перегоревшей спирали нагрева. Посмотрите на схему. Насос запитан через эту часть нагревателя. То есть, если поттер не качает воду, первым делом проверяем, не перегорел ли нагреватель поддержания температуры.
Электрическая схема термопота: один из вариантов устройства
Если насос работает, но не качает воду
Если моторчик насоса гудит, но вода не подается, возможно он просто засорился. В таком случае надо разобрать весь тракт подачи воды, промыть от накипи. Должно помочь. Пошаговые действия:
- Первым делом делаем фото всех частей со всех сторон, чтобы потом собрать.
- Снимаем шланги, распуская хомуты.
- Отсоединяем помпу, промываем шланги убираем накипь.
Насос термопота может не качать из-за накипи
Чистка или замена насоса на термопоте обходится не так дорого, как замена ТЭНа. Так что этот вид ремонтных работ вполне себе оправдан.
Не включается
Ещё одна из поломок — термопот не включается. Причин достаточно много, придётся перебирать всё по порядку.
Предохранители в термопоте
В некоторых моделях (Vitiek, например) датчики расположены на корпусе не снизу
Ещё одна из возможных причин того, что электропот не включается — отсутствие контакта. Плохая пайка рано или поздно обнаруживает себя либо полной, либо частичной неработоспособностью. Выход — обжать разъёмные контакты, пропаять подозрительные пайки.
Перегревает воду (не отключается) или не включается
Если термопот перегревает воду или постоянно её кипятит, а не просто подогревает время от времени. Если подогрев не включается. Все эти поломки имеют две причины — термопредохранитель (который отвечает за перегрев), либо в плате управления (это если модель более сложная).
Термодатчик для термопота
Датчик перегрева термопота в моделях подороже сделан на термореле. В керамический корпус запаян термистор с определённым порогом срабатывания. Устанавливают датчик так, чтобы он вплотную соприкасался с корпусом. Питание на нагреватели подаётся через контакты этого прибора. Когда корпус нагреется выше порога срабатывания он сработает и разомкнёт контакты.
При остывании ниже определённого значения (второй из параметров) термореле снова замкнёт цепь, ТЭН начинает греть воду. Так что все перечисленные выше поломки термопота связаны обычно именно с термодатчиком. Ремонт термопота в данном случае — замена датчика.
Замена термодатчика
Ремонт термопота: датчик перегрева как выглядит и где находится
При желании его можно проверить. Берём мультиметр, ставим в режим измерения сопротивлений предел измерений. Прикасаемся щупами к выводам датчика. Должно быть сопротивление 0 Ом, то есть контакты замкнуты. Чтобы проверить работоспособность термистора, надо его нагреть, например, зажигалкой. При нагреве контакты размыкаются, сопротивление пропадает. Если так не выходит, то нужен ремонт. Берём аналогичный новый, ставим на прежнее место в корпусе и подсоединяем контакты.
Учтите нужно ставить именно такой, иначе прибор может неправильно работать. Например, KSD 201 термовыключатель с самовозвратом, а KSD 302S относится к приборам с принудительным включением.
Что еще может быть
Если датчик поменяли, а неисправность осталась, проверьте хорошо ли установлен датчик. Тыльная сторона должна плотно прижиматься к корпусу. Иногда остаётся воздушная прослойка, которая искажает реальную температуру, потому вода в термопоте перегревается.
Проверить надо еще и плату управления термопота
В моделях посложнее есть плата управления (в тех, что попроще, стоят только два светодиода -— на включение питание и ТЭНа). При ремонте внимательно посмотрите на качество пайки. Холодная (мутная или треснувшая пайка), шевелящиеся провода под слоем олова — это все возможные причины поломок.
Ну, и стоит посмотреть диодный мост в цепи питания. Если пробит один из диодов, питание может быть повышено. Ремонт термопота очевиден — проверяем все диоды на пробой, при необходимости меняем на аналогичный.
Читайте также: