Теплица своими руками из бруса 50х50 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Поскольку крыша теплицы практически никакой нагрузки не несет (вес поликарбоната или пленки не в счет), то особо сложных креплений стропил изобретать не следует. В стропиле зарезается зуб, которым оно опирается на брусья верхней обвязки. Остальные крепления или на болтах, или гвоздями на деревянных пластинах.

Если финансовые ресурсы не позволяют купить готовую теплицу, надо браться за дело самому. Дерево наиболее доступный строительный материал.

Из всех деревянных строительных материалов наиболее доступны:

Из всех выше названных материалов наиболее дешевая ель, а наиболее дорогая лиственница. Из них же наиболее противостоит гнили лиственница

Теплица из бруса

Остальные требуют обработки специальными средствами против гнили.

Экзотические породы древесины рассматривать не будем.

Спецсредства против гнили

Поскольку деревянные конструкции широко распространены, промышленность разработала различные средства для защиты древесины не только от гнили, но и от различных жуков древоточцев.

Защита древесины условно разделяется на два вида:

Есть два вида химической защиты:

Антисептирование — наиболее популярный и не дорогой способ. Консервирование древесины можно провести только специальными средствами при помощи технологического оборудования. В домашних условиях сделать консервирование невозможно.

Водорастворимые
Водоотталкивающие
Комбинированные

Кроме сложных химических пропиток древесину еще можно загрунтовать и покрасить или покрыть лаком. Если нельзя купить антисептирующие составы необходимо пользоваться народными средствами для защиты древесины от гнили.

Народные средства защиты древесины от гнили

Для того чтобы удешевить защиту деревянных конструкций теплицы можно применить отработанное масло от двигателя внутреннего сгорания. Для этого необходимо нагреть масло до температуры 60-70 градусов по Цельсию и обработать древесину.

Где взять отработанное масло? У соседа, знакомых, которые имеют автомобиль или на станции технического обслуживания автомобилей. Также оно бывает в крупных ремонтно-механических мастерских, транспортных компаниях и т.д.

Один из способов защиты древесины обжиг паяльной лампой. Если есть битум его тоже можно использовать для этих целей. Для этого необходимо разогреть битум и влить его тонкой струей в ведро с соляркой. Битум растворится в солярке и этим составом можно обработать конструкцию теплицы.

Очень полезный совет: Необходимо вливать горячий битум в холодную солярку, а не наоборот. Нарушение этого правила может привести к тяжелым ожогам от разбрызгавшегося битума.

ФУНДАМЕНТЫ

Всякое сооружение должно находиться на фундаменте. (См. Фундамент теплицы из бруса)

Фундаменты для теплиц бывают:

Ленточные фундаменты наиболее затратные с финансовой точки зрения и требуют много времени и трудовых ресурсов. Ленточные фундаменты строят под большие теплицы. Для маленьких теплиц вполне подойдут и столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты требуют помимо песка, цемента и щебня еще и приличное количество обрезных пиломатериалов. Все фундаменты делаются под уровень. Если теплица небольшая можно использовать двухметровый строительный уровень. Если теплица большая, то здесь без нивелира не обойтись. Нивелир покупать не стоит. Он есть в любой строительной организации.

Столбчатые фундаменты

Применение столбчатых фундаментов позволяет существенно экономить бетон. Теплица сооружение не тяжелое. Нет смысла закапывать кубометры бетона в землю.

Фундаменты столбчатого типа бывают:

Бетонные
Кирпичные
Блочные
Бутобетонные

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Иногда вместо опалубки для столбчатых фундаментов применяют трубы. Тогда фундамент имеет круглую форму.

Это значительно легче, чем выставлять по уровню каждый столб.

Фундамент должен быть строго горизонтальным. Любая неточность может в будущем сильно усложнить сборку каркаса теплицы. Вот что должен показать пузырьковый уровень в любой точке фундамента.

Если нее хватает длины пузырькового уровня следует использовать длинный ровный деревянный брусок на который ставят уровень.

Работа с пузырьковым уровнем

После окончания строительства столбчатого фундамента промежутки между столбиками заполняют бутовым камнем или другим строительным материалом.

Измерительные инструменты

Водяные уровни позволяют контролировать высоту фундамента. Он прост в использовании, не требует особой квалификации. Водяной уровень состоит из трубки с двумя стеклянными цилиндрами с отметками через 1мм и шланга. В трубку для лучшей видимости заливают подкрашенную воду.

Пузырьковый уровень позволяет не только откладывать и контролировать горизонтальные линии, но и контролировать вертикальность конструкций. Есть уровни, которые имеют поворотный пузырек с лимбом и нанесенными отметками в градусах. Такой уровень позволяет контролировать любые углы. Уровни имеют длину до 3 метров.

Бетон

Для изготовления фундамента необходим бетон. Для того чтобы залить бетонный фундамент под деревянную теплицу из бруса не обязательно покупать бетономешалку.

Бетон можно приготовить в обыкновенном деревянном корыте или просто на листе железа или плоского шифера.

Цемент продают в мешках по 50 кг. Марки цемента бывают разные. Марку цемента указывают на мешке. В зависимости от марки цемента подбирают необходимый состав песка, щебня, воды для приготовления соответствующей марки бетона.

Для строительства фундамента под теплицу необходим бетон марки минимум 200. Что такое марка бетона? Это нагрузка, которую может выдержать бетон через 28 дней в кг\см.кв. В данном случае это 200кг\см.кв.

Все бетонные вопросы давно изучены и описаны в строительной литературе. Для составления бетонных смесей существуют специальные таблицы.

Для приготовления бетона сначала в корыто высыпают цемент, песок и щебень. Перемешивают его насухо. Потом добавляют необходимое количество воды.

Теплица из бруса

Теплицы из бруса своими руками не проблема для любителей мастерить. Для того чтобы сделать теплицу из бруса необходимо сделать ее чертеж. Без проекта сделать теплицу совершенно невозможно.

Чертеж парника или теплицы нужен для точного расчета пиломатериалов, цемента, щебня, песка, гвоздей шурупов и прочего крепежного элемента. Все пиломатериалы имеют свои Гостовские размеры. Поэтому применять такие размеры в расчетах как 57мм или 92мм нельзя. В расчет необходимо брать стандартные размеры брусьев и досок.

Для стоек лучше всего подходит сечение площадью 100см.кв. То есть это может быть брус сечением 100х100мм или 75х125мм. Все зависит от того, какими пиломатериалами располагает застройщик.

Размеры пиломатериалов ГОСТ 24454-80

В таблице указаны размеры в соответствии с ГОСТ 24454-80. Однако на рынке могут быть пиломатериалы иных размеров. На заказ можно делать любой размер кратный 5мм.

Все брусья, рейки и доски следует обработать на рейсмусном станке. Это в будущем избавит от проблем при разметке соединений и узлов каркаса теплицы.

Конструкция теплицы из бруса

Конструкция любой теплицы из дерева состоит из нижней и верхней обвязки, стоек (или столбов), стропил и раскосов. (См. Деревянная теплица своими руками)

Для нижней обвязки необходимо брать брусья более толстые, чем стойки. Раскосы устанавливают для того, чтобы теплица не сложилась от ветровой нагрузки на потеху соседям. В конструкции теплицы необходимо предусмотреть окна, фрамуги, двери для вентиляции.

Под нижнюю обвязку необходимо установить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

При проектировании теплицы необходимо согласовать количество столбиков фундамента с количеством стоек. То есть, сколько стоек в конструкции теплицы, столько и столбчатых оснований фундамента.

Естественно, что для ленточного фундамента такое условие не действительно.

Крепежные элементы

Если есть возможность купить современные стальные крепежные элементы, то необходимо такой возможностью воспользоваться.

Применение таких элементов ускоряет работу в несколько раз.

Для того, чтобы связать деревянные узлы в одно целое необходимо иметь специальный инструмент и необходимые навыки. Кроме всего такая работа утомительная и действует на нервную систему особенно для тех, кто такую работу делает впервые. Применение крепежных элементов оправдано со всех точек зрения.

Опора бруса закрытая

Скользящая опора для стропил

Применяется для крепления стропил. Позволяет регулировать размещение стропил по месту.

Теплица из бруса чертеж и спецификация материалов, главные документы для строительства.

Элегантное решение крепления стропильных брусьев при помощи металлических скользящих опор.

Пример узлового соединения стойки, поперечной балки, балки верхней обвязки и стропила при помощи стальных крепежных элементов.

Узел соединения различных балок

Плотничные работы

Если нет стального крепежа, необходимо осваивать плотничные работы.

На рисунке показаны различные угловые соединения. Здесь важна точность выполнения. Ибо дерево имеет свойство ссыхаться и со временем соединения ослабевают. Для крепости соединения нужно вбить в него несколько гвоздей.

Пример угловых соединений

Такое соединение можно применить для нижней и верхней обвязки брусьев.

вязка в полулапу

Такое соединение применяют для крепления столбов в каркасе теплицы. Такое же соединение применяется и для раскосов. Только шип в этом случае будет косым, и гнездо под шип будет косое (под углом).

Врубка с одинарным зубом

Таким способом тоже можно крепить раскосы в теплице.

Схема крепления стропильной ноги

Все важные соединения укрепляют металлическими скобами, которые делают в кузнецких мастерских из арматуры.
Если брусья тонкие есть риск, что скоба может расколоть древесину. Чтобы избежать раскалывания необходимо просверлить отверстия для скобы.

Парники из брусьев

Строительство парников из брусьев ничем не отличается от строительства теплиц.

Заглубленные в землю
На поверхности земли

Функционально парник из бруса предназначен для выращивания рассады. Парники делают небольших размеров. Поэтому для парников можно использовать доски толщиной от 40мм, которые распиливаются на станке на бруски.

Вся конструкция парника укрывается полиэтиленовой пленкой. Пленку можно крепить деревянными планками. Если этого не сделать ветер легко порвет пленку.

Парник из брусков

Заглубленный парник

Заглубленный парник из брусьев делают также как и обыкновенный, только с той разницей, что их заглубляют в землю. Это делается для того, чтобы уменьшить влияние холодного воздуха на парник. Сначала глубиной до 0,5 метра роют котлован.

По верху котлована делают деревянную обвязку из брусьев. Для брусьев можно использовать и кругляк, не обязательно строганый материал. В котлован засыпают органическое биотопливо, навоз, листья, опилки и т.п. Сверху насыпают грунт и закрывают парник парниковыми рамами.

Для эффективного использования солнечной энергии грунт и рамы парника делают с наклоном в несколько градусов в южную сторону. Такой парник недолговечен. Каркас его находится в земле.

Он подвергается пагубному влиянию влаги, грибков и микроорганизмов. Для продления термина эксплуатации необходимо провести антисептирование древесины. Заглубленный парник можно укрывать полиэтиленовой пленкой, стеклом, поликарбонатом.

Отзывы и комментарии

Ивен Семенов, дед пользовался поликарбонатом, металлопрофилем? однако… деревянные теплицы стоят десятилетиями. да стекло надежно, пленка меняется чаще. а так все не вечно под луной.

Спорное утверждение про то, что теплица из бруса — деньги на ветер.
На своём участке я построил в этом году уже вторую теплицу из бруса с укрытием из плёнки, и считаю, что данная конструкция более экономичная.
Пример:
Стоимость строительства теплицы 6 м. х 2,7 м. и высотой от 180 до 220 см (у меня на участке такой уклон) с учётом пиломатериалов, защитной пропитки, крепежа и плёнки составила 3600 руб. Подобной теплицы хватит на 3 года (пусть на 3 года, но думаю и 5 лет простоит) и с учётом замены плёнки (20 п.м. шириной 3 м стоимостью около 600 руб.) за 10 лет эксплуатации составит 17 400 руб. (3600 / 3 год х 10 лет эксплуатации + 600 руб. х 9 лет ). Аналогичная по размеру теплица из металла и поликарбоната с правильным монтажом и со сроком службы 10 лет будет стоить больше. НО. Не надо забывать, что многие болезни зимуют на внутренней поверхности поликарбоната и её надо чем-то (химией. ) ежегодно обрабатывать (плёнка меняется каждый год и таких проблем нет), светопропускание изделий из поликарбоната со временем уменьшается довольно существенно.
Так что каждый сам для себя должен решать — что для него дёшево, а что дорого.

Хочу попробовать собрать такую теплицу, по моим подсчетам она мне обойдется в два раза дешевле, чем готовая теплица из поликарбоната. Тем более люблю все делать своими руками. :-)

Алексей, а какое вы использовали дерево и каким антисептиком обрабатывали. Просто хочется узнать у тех, кто на личном опыте знает, что это такое. А с пленкой я считаю лучше даже, потому что легче будет снять на зиму.

после обработки деревянного каркаса соляркой пленку разъело. чем обработать дерево заново?

Сергей, Каркас деревянной теплицы можно выполнить из множества материалов. Различие в выборе зависит от бюджета на вашу постройку и свойств различных пород дерева.
Самые долговечные теплицы изготавливают из лиственницы. У нее нет недостатков. Она влагоустойчива, на ней не появляются грибки и плесень, а также со временем порода становиться только крепче. Но вечная теплица сильно ударит по карману.
Ближайшая по свойствам порода дерева – это дуб. Его свойства схожи с лиственницей, поэтому цена на него также высока.
Сосна – самый доступный материал. Она обладает подходящими свойствами — приемлемая влагозащита и прочность, но для долговечности такой постройки требуется правильная обработка и покраска. По цене сосна дешевле своих конкурентов, а схожими с ней свойствами обладает еще и ель. Ель не подойдет для строительства больших теплиц из-за своей мягкости. Конструкция не будет прочной.
Для обработки сосновых теплиц и улучшения влагоустойчивости применяют антисептические растворы. Самое важное – пропитать несущие конструкции, а лучше всего выдерживать древесину в антисептической ванне на протяжении 30 минут. При обработке теплиц выбирают не токсичные антисептики на водной основе.

Я слышал, что дерево лучше всего промазывать отработанным машинным маслом, что бы оно не гнило, вот меня волнует один только вопрос только не скажется ли это на урожае, кто подскажет?

Семен, не скажется, а лучше после обработки обернуть дерево рубероидом

Рекомендую строить экотеплицы из импрегнированной древесины(балки, доски) составом на основе медного купороса, тогда и дерево защищено и экономия, т.к.простоят 25—30 лет.Лучше покупать на производстве по импрегнированию,там процесс можно посмотреть и проконтролировать..Сама купила и буду весной строить, а технология эта позволяет уберечь наши растения от гнили и болезней.

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Легкость в замене при повреждении.

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Способность принимать нужную форму.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

слева-направо, сверху-вниз: арочная, куполообразная, односкатная, пирамидальная теплицы

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

Фундамент под теплицу из деревянных брусков

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Готовый каркас

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Древесина часто применяется для сооружения теплиц. Сначала следует определиться с видом теплицы, и когда она будет использоваться, зимой или летом. От сезонности зависит выбор материала для каркаса. Теплица из бруса 50×50 мм — лучший выбор, тем более, что ее монтаж не займет много времени.

Древесина легко обрабатывается и при должной обработке может прослужить долго, оставаясь качественным и привлекательным материалом. Также каркас совсем не трудно изменить, если появится в этом необходимость.

Теплица из бруса 50×50 мм — какие инструменты необходимы для строительства

Перед проведением работ нужно купить требуемый материал и подготовить инструмент, чтобы в процессе не отвлекаться на поиск необходимого инвентаря. Для решения данной задачи понадобятся:

молоток;
гвозди;
крепежные уголки;
ножовка;
рубанок;
шуруповерт;
саморезы.

Также будет необходимость в рулетке и строительном уровне для измерения размеров теплицы. В этой сфере предоставляется широкий выбор разновидностей конструкций. Теплица из бруса 50×50 мм может быть двускатной, с купольной, плоской крышей и ангарного типа.

Наиболее простой считается односкатная установка, представляющая пристройку к какой-либо стене.

При правильной обработке материала модель сможет прослужить порядка 4-6 лет. При этом не требуется покупка дорогих пород, конструкция из соснового материала будет достаточно прочной.

Важно здесь – пропитать древесину специальными растворами, что обеспечит ей крепость и хороший срок эксплуатации.

Требования к древесине

Параметры бруса 50×50 мм прекрасно подходят для возведения теплицы. Следует удостовериться, что материал сухой, без наличия изъянов, нет следов гниения, искривлений. Чем качественнее будет доска, тем скорее удастся закончить работы по возведению каркаса.

Количество древесины определяется в соответствии с параметрами изделия.

Брус является важной составляющей частью постройки, поэтому следует детально изучить его состояние, убедиться в отсутствии пустот, дефектов.

Часто теплицы делают прямоугольными. При такой форме требуется позаботиться о прочности каркаса, чтобы не возникло в дальнейшем провисание ребер, а строение выдерживало свой вес. Необходимо учитывать и материал, который используется под монтаж окон и дверей.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к сбору сооружения. Площадка под постройку должны иметь ровный вид, чтобы обеспечить устойчивость теплице.

Теплица из бруса 50×50 мм: монтаж своими руками

Основание конструкции играет существенную роль, так как на нем будет стоять вся постройка. Если она длинная, следует уложить кирпич по всей границе, а потом использовать бетонную заливку.

Благодаря фундаменту, выполненному таким образом, можно смонтировать более массивную, усовершенствованную модель теплицы. Когда основание полностью застыло, следует заняться приготовлением составляющих каркаса. Брус из дерева нарезается согласно параметрам постройки. Материал обрабатывается антисептиком и олифой.

В определенных случаях теплица из бруса монтируется без сооружения фундамента, но при таком варианте ее сложнее фиксировать к поверхности грунта, а устойчивость постройки менее прочная при механическом воздействии на нее.

После нарезки составляющих элементов приступаем к следующему этапу. Уголки монтируются с помощью фиксирующих деталей. Это можно сделать, используя дюбеля, анкеры. Далее к ним крепится нижний, обвязывающий брус. Это несущая конструкция цельного сооружения. Здесь применяются уголки, соединяющие части постройки между собой.

Строительство не займет много времени. После обустройства каркаса следует заняться обшивкой теплицы. Для этого можно использовать, например, поликарбонат. Обустроив верхнюю часть конструкции, надо зафиксировать стропила для будущей кровли. Следует соблюсти угол ската равный 45 градусам, что должно защитить постройку от сбора снега в соответствующий сезон.

Более простым этапом является обшивка каркаса теплицы. Использование полиэтилена уступает по характеристикам поликарбонату, так как он имеет наилучшую прочность, что обеспечивает надежность при механическом воздействии. Кроме этого, материал прост при монтаже, работать с ним можно без посторонней помощи. Он нарезается на части, которые должны соответствовать схеме каркаса. Пластины фиксируются с использованием специальной прокладки, позволяющей защитить материал от повреждения.

Данный процесс не требует больших временных затрат. Основное – заранее продумать проект и соблюдать все рекомендации.

Привет, друзья! Продолжаем тему сада и огорода. Ранее я уже приводил пример обустройства родительского огорода: про парник для помидор и про домики для саженцев. В одном из этих постов я упоминал, что отец выращивает саженцы роз на продажу. И какой-нибудь сорт Блю Мун или целые группы чайно-гибридных сортов очень требовательны к условиям окружающей среды. А с нашими поздними заморозками выращивать их довольно трудно.

Теплица капитальная, но бюджетная. Представляет собой деревянную конструкцию на основе бруса, покрытую пленкой. Условно назовем это каркасной технологией. Изначально задумывалась теплица, укрытая поликарбонатом, но он стоит неприлично дорого, пришлось бы пару сезонов продавать розы, чтобы отбить только его.

Поскольку строим капитально, то и к проекту стоит отнестись не халатно. Ни я, ни отец не являемся строителями, поэтому для создания проекта использовали программу SketchUp. Базовая версия для частного использования распространяется бесплатно, конечно там много ограничений, но для нашей теплицы достаточно и базового функционала. Главное, что готовый проект дает четкое понимание о количестве стройматериала и его размерах. Смету и количество материала приведу в конце второй части.

За основу берем брус с квадратным сечением 50х50 см и 4,5 метра в длину.

А также рейки 40х20 см той же длины, которые будем использовать для крепления пленки.

В качестве фундамента будут выступать металлические уголки 70 см в длину и толщиной стенки 0,5 см. Для тех, кто вообще не в теме поясню, что чисто теоретически, можно было бы обойтись и без фундамента, забив поглубже опоры. Но как это воплотить на практике, чтобы в итоге все было ровно по высоте и наклону, а также чтобы не расшатывалось со временем я не знаю. Заливать бетоном деревянные балки глупо. Поэтому для капитальной теплицы и возводят свайный или бетонный фундамент. Почему выбрал уголки в качестве свай объясню дальше.

Теплица будет 3 на 5,9 метров по периметру и 2 метра высотой стены. Начинаем с вбивания опор в землю. И на мой взгляд – это самая сложная часть работы. Все уголки должны быть расположены строго по уровню вертикально и создавать ровный прямоугольник. То есть расхождения по диагонали не должны превышать сантиметра.

Вбиваем два крайних уголка по ширине. То есть на расстоянии ровно 3 метра. От них будем плясать дальше. Здесь одна опора

На противоположной стороне наживляем два других уголка, то есть не забиваем полностью.

Затем замеряем диагональ. Если расхождение больше 1 см, то переносим уголки ближе, или дальше. Мне потребовалась 4 раза перенести дальние опоры, чтобы добиться прямого расположения (кто знает метод проще, напишите – буду очень благодарен).

Важно следить, чтобы уголки стояли строго вертикально, поскольку даже небольшое отклонение на опоре приведет к солидному отклонению каркасного бруса. Чтоб приведет к невозможности монтировать обвязку сверху. Контролируем уровнем.

Когда с расположением разобрались, капитально забиваем оставшиеся две опоры фундамента и натягиваем веревку по периметру. По ней будет устанавливать остальные опоры.

Далее забиваем оставшиеся уголки с шагом 1 метр. На этом фундамент готов. Добавлю, что опоры нужно забивать очень глубоко. В моем случае вышло где-то на 45-50 см в землю. То есть опора не должна заметно смещаться даже при боковом ударе кувалдой с небольшим усилием. Также желательно, но не обязательно располагать уголки с одинаковой ориентацией. Элементарно так удобнее.

Прежде чем приступать к монтажу каркаса, нужно нарезать все дерево. Это здорово сэкономит время и поможет избежать ошибок в дальнейшем. Поскольку для подготовки плана использовалась программа, необходимое количество бруса, реек и их размеры известны заранее.

Логично начать с нарезки вертикальных опор. Тут ничего сложного: 18 штук по 2 метра. Сложнее дело обстоит с нарезкой древесины фермы (треугольная конструкция, которая формирует скатную крышу).

Снова для людей не в теме поясню зачем нам скатная крыша. Теплица – довольно габаритная конструкция, соответственно площадь крыши тоже не маленькая. Если сделать ее плоской, то на пленке будет скапливаться вода и земля, что в конечном итоге приведет к накоплению грязи и мусора и дальнейшему повреждению пленки на крыше. А постоянно чистить крышу на двухметровой конструкции слишком трудоемко.

Как вариант можно было бы сделать односкатную крышу, то есть когда одна сторона ниже другой. Но тогда пришлось бы делать высокую сторону минимум на метр длиннее. Такая конструкция сложнее в монтаже, намного проще сделать фермы (контрольная укосина, по ней отрезаме все остальные).

С них и начнем сборку. Для фермы нужен брус 3 метра длинной, который будет расположен горизонтально и второй полметра – вертикально. Строго посередине скрепляем, а затем монтируем укосины (диагональ). Крепил саморезами 3 см. Длину диагонали не вспомню, а пересчитывать лень. Программа, которой пользовался для построения плана, все сама считала. И даже углы на укосинах. Вот так они выглядят в итоге.

Когда фермы готовы можно приступать к монтажу опор. Крепить брус к уголкам будем болтом с гайкой. Для этого просверливаем на каждом уголке отверстие.

Отверстия на опорах заранее сверлить не надо. Дело в том, что земля не ровная. И высота опоры на каждом уголке будет различаться. От части поэтому уголок и был выбран в качестве основы для фундамента. В случае с обычными сваями пришлось бы долго мучаться с высотой, а потом бы пришлось бы ложить доску, к оторой крепились бы опоры. Короче так никто не делает теплицы. Для примера вот одна опора.

А вот опора, напротив. Как видите разница существенная.

Зато высота поверху у всех будет одинаковая. Чтобы понять на какую высоту крепить опору используем старый дедовский метод – сообщающиеся сосуды. 2-е мерных пробирки, соединенные трубкой. Приспособу позаимствовал на работе, где такую купить понятия не имею, но можно повторить самостоятельно, используя любые подходящие сосуды.

Делаем следующим образом: на расстоянии метр от низа опоры отмечаем ровную линию. По ней прикручиваем рейку, в которой просверлено отверстие под сосуд. Проверяем уровнем, чтобы рейка была расположена строго горизонтально. На противоположной опоре делаем тоже самое. А дальше дело техники: регулируем высоту одной из опор, пока вода в сосуде не покажет одинаковые значения.

Важное замечание! Совсем не обязательно проделывать это со всеми опорами. Достаточно шести: по две крайние и две посередине. А дальше делаем обвязку поверху. По которой уже и будем ровнять остальные опоры.

Поскольку брус длиной всего 4,5 метра, а длина теплицы без малого 6, то пришлось думать, как скрепить две части между собой. Логика подсказывает, что нужно использовать металлический крепеж. Но есть метод удобнее. Обрезаем короткую част с запасом 10-15 см и подрезаем оба бруса таким образом, чтобы положить один на другой.

Когда обвязка готова, устанавливаем остальные опоры.

По завершению монтажа опор устанавливаем фермы.

Каждую ферму контролируем уровнем. Не то, чтобы это было критично важно, учитывая, что опоры уже выровнены, а сам брус ровный. Но так надежнее.

На этом первую часть, пожалуй, закончу. Пока работа заняла три полных дня. Делал все, по большей части, сам. Отец помогал только с установкой ферм. В одиночку очень сложно держать и прикручивать, поскольку конструкция довольно увесистая.

Читайте также: