Темброблок на ne5532 своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Во многих современных аудиосистемах, будь то музыкальный центр, домашний кинотеатр или даже портативная колонка для телефона имеется эквалайзер, или, иначе говоря, темброблок. С его помощью можно регулировать АЧХ сигнала, т.е. менять количество высоких или низких частот в сигнале. Темброблоки существуют активные, построенные, в чаще всего, на микросхемах. Они требуют наличия питания, зато не ослабляют уровень сигнала. Другая разновидность темброблоков – пассивные, они слегка ослабляют общий уровень сигнала, зато не требуют питания и не вносят никаких дополнительных искажений в сигнал. Именно поэтому в высококачественной звуковой аппаратуре используются, чаще всего, именно пассивные темброблоки. В этой статье рассмотрим, как сделать простой 2-х полосный темброблок. Его можно совместить с самодельным усилителем, либо же использовать как отдельное устройство.
Схема темброблока
Схема содержит только пассивные элементы (конденсаторы, резисторы). Два переменных резистора служат для регулировки уровня высоких и низких частот. Конденсаторы желательно применить плёночные, однако, если таких под рукой нет, подойдут и керамические. На каждый канал нужно собрать по одной такой схеме, а для того, чтобы регулировка была одинаковой в обоих каналах – использовать сдвоенные переменные резисторы. Печатная плата, выложенная в этой статье, уже содержит эту схему в двойном экземпляре, т.е. имеет вход и под левый, и под правый канал.
Изготовление темброблока
В схеме не содержится активных компонентов, поэтому её легко можно спаять навесным монтажом прямо на выводах переменных резисторов. Если есть желание – можно спаять схему на печатной плате, как я и сделал. Несколько фотографий процесса:
Изготовление корпуса
Готовую схему темброблока обязательно нужно поместить в экранированный корпус, иначе не избежать фона. В качестве корпуса можно использовать обычную консервную банку. Переменные резисторы вывести наружу и надеть на них ручки. По краям банки обязательно установить разъёмы jack 3.5 для входа и выхода звука.
Саму банку следует соединить с минусом схемы для создания защитного экрана, тогда сигнальный провод не будет ловить внешние наводки. Корпус может быть и пластиковым, но в этом случае изнутри его обязательно нужно обклеить алюминиевым скотчем, который так же соединить с минусом схемы.
В этой статье я поделюсь с вами своим опытом в создании усилителя мощности звуковой частоты разряда Hi-Fi. Сразу скажу, что все технический решения, которые я применяю в усилителе, не претендуют на звание эталона и то, что нравится мне, может не нравиться вам. Короче всё нижесказанное является оптимальным только на мой субъективный взгляд и не надо меня за это пинать. Ну что ж, поехали!
Что вообще я хотел сделать?
Понадобился мне усилитель для дома. Колонки есть, а усилителя нет. Непорядок. Вариант покупки я даже не рассматривал – это не по-радиолюбительски. Надо делать.
Нашел в своём ящике с хламом плату усилителя Ланзар, которую сделал очень давно. Проверил – работает. Усилитель Ланзар – это очень качественный и мощный усилитель с малым КНИ и соотношением сигнал-шум более 90 дБ. Поскольку один канал уже готовый, решил сделать ещё один канал Ланзара. Далее я подумал, что усилитель без темброблока это скучно. Ещё раз полез в ящик с хламом и нашел темброблок на TDA1524A. Почему бы и нет? (Потом объясню, почему нет) Далее блок питания. У меня на комоде стоит целая стопка рабочих компьютерных блоков. Надо их в дело пускать, а то скопилась куча, выкидывать-то жалко, рабочие всё-таки. С блоком питания разобрались, теперь самое главное – корпус. Я хотел сделать усилитель “на века”, а не как обычно – страхолюдину в корпусе от DVD ROM (их тоже штук 10 валяется). Корпус должен быть красивый, крепкий, обеспечивать хорошее охлаждение оконечников и выглядеть красиво. Первым делом я подумал, что можно купить старый советский усилитель (он-то точно выглядит красиво), вынуть из него потроха и использовать корпус для своих целей. Но потом я понял, что если в мои загребущие клешни попадёт советский усилитель, мне просто совесть не позволит его испоганить – буду восстанавливать, восстановлю и поставлю на полку, как раритет. Выход один – Китай. Нашел на одном известном сайте китайский корпус по душе и заказал.
Теперь немного фоток
Начинаем сборку!
Первым делом соберем корпус. Инструкции в комплекте не было, не всё и так понятно. Детали корпуса практически идеально подогнаны друг к другу – китайцы постарались на славу. Далее берем радиаторы, сверлим их, нарезаем резьбу и прикручиваем к ним оконечные транзисторы.
Крепим их к корпусу
Далее нужно закрепить блок питания от компьютера. Для этого я проделал два отверстия по диагонали днища блока питания, а также два отверстия в днище корпуса и прикрутил болтами М4. Пожалуй, на блоке питания я остановлюсь подробнее.
Как нам всем известно, блок питания выдает напряжения +3.3, +5, -5, +12 и -12 вольт. Как мы все знаем, этого недостаточно для питания усилителей. Можно конечно поставить мощный преобразователь с 12 на +-50 вольт (типа моего),
но можно сделать хитрее. Дело в том что с компьютерного блока питания можно снять двухполярное 30 - 35 вольт. Для этого нужно подпаяться к крайним выводам обмоток трансформатора. Вот они на схеме:
Туда, где я обвёл красным, подключаем двухполупериодный диодный мост, а средняя точка это общий провод. Теперь мы получили необходимое нам напряжение и можем от него запитывать усилители. Для питания темброблока воспользуемся штатной обмоткой на 12 вольт. Провод PS-ON выведем на кнопку включения усилителя (при нажатии кнопка будет замыкать не силовые провода, а провода со слабым током, таким образом, её контакты не будут искрить и прослужат дольше). Отлично, с питанием разобрались, идём дальше.
Переменные резисторы вывел на проводках для дальнейшего закрепления на корпусе. Да, провода не экранированные, а обычные от компьютерного блока питания, просто потому, что экранированных не было. Вот так оно выглядело:
Кстати небольшое отступление. В том же ящике с хламом нашел ещё вот такую интересную детальку:
Это раскрывающееся ферритовое колечко. Было оно найдено в каком то телевизор, где по всей видимости использовалось в качестве фильтра от помех. Штука очень крутая, ведь чтобы его одеть на кабель, не нужно кабель отпаивать и просовывать внутрь, достаточно лишь положить провод внутрь и защёлкнуть кольцо. Это очень экономит время и нервы, особенно если провод не один, а их много.
Вернёмся к теме усилителя. Я изначально понимал, что темброблок на TDA1524A мне не подойдёт, ведь на передней панели корпуса есть место под регулятор средних частот, а микросхема регулирует только низкие и высокие частоты. Но я думал сделать это потом. А пока можно включить усилитель и послушать музыку. Подключил акустику, готовлюсь к прослушиванию и поиску шумов, напрягаю слух, нажимаю на кнопку включения и… БАХ. Нет, не взорвалось. Это был щелчок в колонке. Очень громкий и противный, даже лампочка перегрузки моргнула на акустике. Ну да ладно, подумал я, поставлю реле задержки, слушаем шумы. Ставлю громкость на минимум и слышу шипение в динамике. Громкое такое шипение, будто в колонку змея поселилась. Кручу громкость, шипение усиливается, выкручиваю в максимум и… Радио! Оно поймало радио! Это уже перебор! Такое я слушать не буду. Выключаю и опять БАХ! Ну и хлам эта микросхема конечно. Надо делать что-то менее шумящее.
Темброблок
Стал искать схему пассивного трехполосного темброблока. Нашел вот такую:
Сейчас расскажу про принцип действия. Итак, с помощью регулятора R1 регулируется амплитуда входного сигнала (громкость), далее сигнал идёт на неинвертирующий вход операционного усилителя (ОУ). На инвертирующий вход сигнал подается с выхода ОУ через делитель R5/R6, формирующий отрицательную обратную связь. Изменяя номиналы этих резисторов можно изменять коэффициент усиления ОУ (он равен R5:R6 = 45.45). В децибелах это примерно 33. Конденсатор C1 (как и C8) нужен для предотвращения самовозбуждения ОУ. Далее сигнал через разделительный конденсатор C3 идёт на сам темброблок. Он идёт по трём путям: R8 R2 R10 C5, R7 R3 R11 C4, R9 R4 R12. С резисторов R10 R11 R12 исходный сигнал (но с меньшей амплитудой) подается на выход темброблока. А срезанный в определённой полосе частот сигнал с движков переменных резисторов подается на инвертирующий вход второго ОУ, работающего в качестве повторителя. ОУ сравнивает сигнал на инвертирующем выводе с нулём и в зависимости от того, больше нуля он или меньше, выдает положительную или отрицательную полуволну на выход. Та в свою очередь суммируется с сигналом с резисторов R10 R11 R12 и идёт на выход. Так зачем же нужен второй ОУ, если он просто повторяет сигнал на входе? Он нужен для того, чтобы сигнал с резисторов R10 R11 R12 не шёл обратно на движки переменных резисторов. С ним сигнал идёт только в одном направлении, ведь не может же сигнал идти с выхода на вход, а без него образовывался бы замкнутый круг и был бы не темброблок, а просто кучка конденсаторов и резисторов. По сути в данной схеме второй ОУ можно рассматривать, как некий умный диод, пропускающий переменный ток в одном направлении. С его выхода сигнал идёт на регулятор баланса и кнопку тонкомпенсации. Вот, как это выглядит:
Резистор R5 отвечает за баланс, а кнопка K1 просто подключает сигнальные провода к RC фильтрам НЧ. Таким образом, сделана нехитрая схема тонкомпенсации, обеспечивающая небольшой завал высоких и средних частот. Так как те схемы, которые я видел в интернете, требовали наличия переменных резисторов с отводом от середины (коих у меня естественно нет), да и отверстие под ещё один переменный резистор на передней панели не предусмотрено, я решил применить такое нехитрое решение.
Теперь самое главное – возможные замены. ОУ можно ставить TL072, TL082, NE5532 и другие сдвоенные малошумящие. От номиналов компонентов R8 R2 R10 C5, R7 R3 R11 C4, R9 R4 R12 зависят резонансные частоты темброблока. С указанными номиналами они таковы: НЧ ≈ 100 Гц, СЧ ≈ 2 кГц, ВЧ ≈ 12.5 кГц. Если вы хотите изменить резонансные частоты, вам придётся самим подбирать компоненты. В схеме тонкомпенсации тоже можно производить замены компонентов на другие с целью сместить границу фронта среза в ту или иную сторону. В принципе достаточно просто изменять номинал конденсатора, но и с резисторами можно поколдовать.
Чуть не забыл! Очень важная деталь для настройки усилителя – схема согласования амплитуды на каналах. Делается это крайне просто, вот так:
Это просто два подстроечных резистора, вращением движков которых добиваются одинаковой амплитуды на выходе усилителя. Производится это таким образом: на вход подаётся синусоидальный сигнал, на выход подключается два резистора одинакового сопротивления 4-8 Ом, измеряется напряжение на одном, затем на другом и, в случае расхождения, с помощью балансировки добиваются одинаковой выходной амплитуды.
Оконечные усилители
Вот и дошло дело до оконечных усилителей, в качестве которых я, как говорил ранее, использовал легендарный усилитель Ланзар. Схема классическая, ничего нового я тут не добавлял, так как усилитель и так превосходный по своим характеристикам и звучанию.
Сборка и настройка Ланзара это уже избитая тема, так что особо заострять внимание на ней не хочу. Скажу только пару основных постулатов, относящихся не только к Ланзару, но и к большинству других усилителей.
1. Проверять ВСЕ компоненты перед пайкой (сэкономите кучу нервов и времени)
2. После пайки плату отмыть и проверить на наличие соплей и непропаек
3. Включение производить через страховочную лампу накаливания и от низковольтного источника питания (+-20 – 30 В)
4. Первый запуск производится без нагрузки и с закороченным на землю входом
5. Проверяется постоянка на выходе и нагрев компонентов (греться ничего не должно)
6. Если всё ОК, подключаем колонки, подаём сигнал на вход и слушаем музыку.
7. Ток покоя выставлять при прогретом радиаторе (без радиатора даже не пытайтесь)
Характеристики и эстетические моменты
В конечном итоге усилитель получился красивым и удобным в эксплуатации. Помимо этого он обладает приличной выходной мощностью и полностью соответствует требованиям разряда Hi-Fi и даже превосходит их. Характеристики его таковы:
Теперь немного про внешний вид. Усилитель имеет строгий черный корпус, передняя панель выполнена из монолитной алюминиевой плиты толщиной 6.5 мм, ручки регулировки гармонично вписываются в дизайн, а свет синего светодиода не только успокаивает, но и символизирует плавность и глубину звучания. Да и вообще, нравится мне синий цвет. Задняя панель оснащена восьмью красивыми позолоченными входными разъёмами типа “тюльпан” и четырьмя красными клеммами выходных разъёмов: плюс и минус на каждый канал (чёрных не было). Так же есть разъем питания под стандартный компьютерный кабель и удобный откручивающийся предохранитель. Кстати многие могли заметить ещё один регулятор на передней панели. Это селектор входов (их тут 8, а каналов 2). Я посчитал, что дешевле купить селектор в Китае, чем делать самому, ведь готовый стоит 550 рублей, а один галетный переключатель может стоить до 800 рублей. Селектор я уже заказал и, когда он ко мне приедет, обязательно его установлю, а пока задействован только один вход.
ИМС NE5532 широко используется в разнообразной аудио аппаратуре, и представляет собой сдвоенным малошумящим операционным усилителем с низким рабочим током 8 мА, работающим от двухполярного источника питания с напряжением от ±5 В до ±15 В.
На базе ИМС NE5532 можно собрать простой двух канальный регулятор тембра, громкости и баланса.
Следующий вариант регулятора тембра аналогичен первому, но в нем использовано по два ОУ на канал для увеличения чувствительности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Случайные статьи
Трехканальный усилитель для автомобильной аудиосистемы
Параметры усилителя: Суммарный диапазон воспроизводимых частот 12…20000Гц Максимальная выходная мощность СЧ-ВЧ каналов(Rн=2,7Ом, Uп=14В) 2*12Вт Максимальная выходная мощность НЧ канала(Rн=4Ом, Uп=14В) 24Вт Номинальная мощность СЧ-ВЧ каналов при КНИ 0,2% 2*8Вт Номинальная мощность НЧ канала при КНИ 0,2% 14Вт Максимальный ток потребления 8 А В данной схеме А1 — ВЧ-СЧ усилитель, а …Подробнее.
Серия источников опорного напряжения MAX6001–MAX6005
MAX6001–MAX6005 недорогие, малопотребляющие источники опорного напряжения. Общие характеристики Начальная точность при 25°C … 1% (макс) Диапазон входных напряжений … от 2.5 до 12.6 В Ток собственного потребления … 45 мкА Температурный коэффициент (от типового до максимального) … от 0 до 100 ppm/°C Рабочая температура … от -40 до 85 ºС Корпус … SOT-23-3 Опорное …Подробнее.
Простой радиотракт системы радиоуправления или радиосигнализации
Принципиальная схема передатчика показана на рис.1. Передатчик (27МГц) выдает мощность около 0,5Вт. В качестве антенны используется провод 1 м длиной. Передатчик состоит из 3-х каскадов — задающего генератора (VT1), усилителя мощности (VT2) и манипулятора (VT3). Частота задающего генератора задается кв. резонатором Q1 на частоту 27 МГц. Нагружен генератор на контур …Подробнее.
Металлоискатель для строительных работ
Металлоискатель, описание котopoгo здесь приводится, обнаруживает водопроводную трубу под слоем стены толщиной до 150 мм, канализационную трубу до 250-300 мм, современную пятирублевую монету на глубине до 40 мм, электрический провод на глубине до 30 мм, В большинстве случаев, при проведении ремонтно-строительных работ такой чувствительности достаточно. Принципиальная схема металлоискателя показана на …Подробнее.
Предварительный усилитель с эквалайзером
Характеристики: Номинальное входное напряжение 0,2В Номинальное выходное напряжение 0,8В Частотный диапазон при средних положениях регуляторов эквалайзера от 20 до 20000Гц Средние частоты регулировок эквалайзера 60, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц Диапазон регулировки АЧХ 30дБ Rвх=100кОм Rвых=10кОм Эквалайзер с пред усилителем выполнен в виде отдельного блока со своим сетевым источником …Подробнее.
Сделал усилитель на одноименных комплектующих)
Мой коллега по работе сделал этот усилитель, но это не мой метод)
Во-первых, мне не сильно понравилась разводка разъемов.
Во-вторых, вообще нет защиты по питанию (нет элементарных предохранителей).
Во-третьих, толком нет схемы…
В-четвертых — это-же не наш метод, что-то копировать без схемы)))
Был у меня "бзик", захотел регулятор громкости сделать по средине, регулятор тембра НЧ — слева, регулятор тембра ВЧ — справа.
Краткие характеристики:
Максимальная выходная мощность, при КНИ 10%: 32Вт.
Номинальная выходная мощность, при КНИ 0.1%: 24Вт.
Регулировка тембра НЧ: 40Гц +-15dB.
Регулировка тембра ВЧ: 16кГц +-15dB.
Задержка срабатывания реле: 3с.
Напряжение питания двуполярное: переменное, от 12 до 15В.
Габариты ПП: 140мм х 82мм
На одной плате совместил УМЗЧ, предварительный усилитель, защиту АС, выпрямительный блок.
Так что, ловлю гнилые помидорки, воспринимаю конструкционную критику. Если кому-то понравилась печатка, милости прошу в ЛС (она совершенно бесплатная).
Нуу, как всегда, музычка)
Сложно себе представить современный усилитель звука низкой частоты без темброблока, да и не у каждого современного МП3 проигрывателя являющегося источником звука есть качественный эквалайзер полностью удовлетворяющий острый слух настоящих меломанов. Поэтому предлагаю вам собрать простой и довольно качественный темброблок всего на одной микросхеме LM1036N своими руками. Данная микросхема устанавливается в дорогой аудио аппаратуре и отлично работает в качестве предусилителя звука практически с любым усилителем низкой частоты.
На этом рисунке изображена схема двухканального темброблока имеющего регуляторы: громкость, баланс, тембр НЧ, тембр ВЧ и расширитель стереобазы.
Схема темброблока для усилителя звука НЧ на микросхеме LM1036N
В данной схеме микросхема LM1036N выполняет роль предварительного усилителя звука низкой частоты с регулировкой громкости, баланса, тембра низкой частоты и тембра высокой частоты. Полезной опцией микросхемы является встроенный расширитель стереобазы, который позволяет усилить стерео эффект за счет перекрестного сложения отфильтрованных сигналов левого и правого канала. Как это работает, рассказывать не буду, лучше один раз послушать ушами, чем сто раз прочитать о этом глазами. Стабилизатор напряжения L7812CV позволяет питать схему напряжением от 12 до 30 вольт. Собирать схему желательно на печатной плате, так будет красиво и надежно. Микросхему обязательно надо аккуратно пропаивать стараясь не перегревать ножки иначе может выйти из строя. Ни в коем случае не ставьте микросхему в DIP панельку, от этого качество звука заметно ухудшится и появятся ужасные фоновые звуки. При покупке микросхемы обратите внимание на качество маркировки, буквы должны быть четкие и хорошо читаемые, очень много подделок. Я покупал в Китае на Али Экспресс, прислали на 100% новые и оригинальные. Собранная схема работает сразу и в настройке не нуждается.
На этом рисунке изображена печатная плата темброблока на микросхеме LM1036N.
Печатная плата темброблока для усилителя НЧ своими руками
Для проверки схемы я подключил к темброблоку заранее собранный усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7850 о котором я уже писал в одной из своих статей. Качество звука просто превосходное, словами не передать это надо только слышать. Надеюсь настоящим меломанам моя самоделка очень понравиться. Рекомендую!
Радиодетали для сборки
- Микросхема LM1036N
- Переменные резисторы Р1, Р2, Р3, Р4 50К
- Резисторы R1, R2, R3, R4 47К 0.25W
- Переменные резисторы Р1, Р2, Р3, Р4 50К
- Конденсаторы С1, С2 0.47, С3 47mF 25V, C4, C6, C9 0.022mF, C5, C8, C15, C16 10mF 50V, C7, C13, C14, C17, C18 0.22mF, C10 100mF 25V, C11 0.1mF, C12 1000mF 25V
- Стабилизатор напряжения L7812CV
- Радиатор KG-487-17 (HS 077-30)
- Тумблер Китайский миниатюрный типа ON-ON
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать темброблок для усилителя своими руками
Как сделать простой металлоискатель своими руками
Пушка Гаусса своими руками
Чем заменить аккумулятор для шуруповерта
Программа для рисования печатных плат Sprint Layout
Нагреватель из микроволновки
Генератор высокого напряжения из строчника на транзисторе
24 comments on “ Темброблок для усилителя своими руками ”
У вас ошибка в схеме 6-й и 15-й вывод должны быть одинаковыми значения конденсаторов по вашей схеме 0.22 мкФ на каждый вывод, а не 0.022 на 6 и 0.22 на 15
Почему Вы так думаете. 15 вывод идет к GND через конденсатор. А вот конденсаторы С6 и С9 должны быть одинаковыми, они отвечают за левый и правый каналы. У меня на видео темброблок собран точно по этой схеме и все отлично работает и регулируется.
Просто есть даташит и там 15 и 6 выводы это бас конденсаторы они должны быть одинаковыми, а 3 и 18 тембр конденсаторы тоже одинаковые. Ну я делал по вашей схеме и у меня баланс в колонках был разный поменял кондёр на й ноге на точно такой как на 15 и все стало нормально, сверялся по даташиту.
Подскажите пожалуйста размеры печатной платы.
Размер печатной платы для темброблока 97х61 мм.
Подскажите пожалуйста размеры печатной платы.
Размер печатной платы для темброблока 97х61 мм.
Спасибо за статью! Очень полезная вышла. Собрал по Вашей схеме темброблок, но никак не могу побороть шум в акустике, менял провода на экранированные сигнальные, не помогло. Можно ли питать данную плату от 35-36В на выходе с трансформатора? Грешу на то что запитал схему отдельным китайским преобразователем с выходом на 12В, возможно поэтому и есть этот надоедливый шум и фон. Спасибо за ответ.
Максимальное напряжение питания платы ограничивается стабилизатором L7812CV, а этот стабилизатор рассчитан на максимальное входное напряжение 35В. Максимальное напряжение питания платы 35В. Если поставить стабилизатор КР142ЕН12А тогда до 37В. Также возможно поставить другой аналогичный стабилизатор с большим входным напряжением главное, чтобы выходное напряжение у стабилизатора было 12В потому, что микросхема темброблока рассчитана на 12В. Чтобы не было шумов питать темброблок надо через выпрямитель состоящий из диодного моста и конденсатора 4700-10 000 мкФ от одной обмотки трансформатора к которой также подключен усилитель. У темброблока и усилителя обязательно должна быть общая GND.
Сергей, также можете добавить схему, если возможно, для подключения наушников?
Спасибо заранее.
Изначально написал вопрос в статью об усилителе tda7850
Сергей, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, ответы на несколько вопросов по связке Ваш усилитель на tda7850 + Ваш темброблок на LMке:
1. Есть ли шум/фон у Вашей связки на минимальной громкости, когда источник звука не подключен и когда источник подключен?
2. Чем Вы запитываете Вашу связку?
3. Можете добавить в статью схему подключения Вашего темброблока к Вашему усилителю?
4. Собираюсь использовать импульсный БП 12В 10А. При использовании 12В посоветовали у темброблока выкинуть стабилизатор L7812CV. Не будет ли шума/фона, если убрать этот стабилизатор?
5. Если вариант с импульсным БП на 12В мягко сказать не очень, тогда есть вариант использовать ноутбучный импульсный БП на 19В 90W. И темброблок через стабилизатор пропустит такое напряжение без последствий, то как быть с Вашим усилителем на tda7850? Возможно можно поставить какой то стабилизатор?
Ответьте, пожалуйста, на все вопросы. Т.к. буду выбирать какой вариант лучше, склоняюсь больше к ноутбучному БП.
Добрый вечер, Александр!
1. Шума и фона нет. Темброблок соединен с усилителем и источником звука экранированным проводом. Если поставить обычный провод будет сильно фонить.
2. Связка запитана от обычного 12В импульсного блока питания на 10А для питания светодиодных лент. На блоке поднял напряжение встроенным переменным резистором до 14В. Хотя усилители и темброблоки желательно питать от обычного трансформатора, потому, что некоторые импульсные БП могут фонить. Хороший вариант компьютерный БП и мощный и стабильный.
3. В подключении ничего сложного нет. На усилителе соединяете вместе по два канала. Обязательно нужен экранированный провод. Экран паять на общий (земля), а жилки к входу.
4. Усилитель выдерживает напряжение до 15В для нормальной работы ему надо не менее 5А. Просто если возможно поднимите напряжение на БП до 14В. Стабилизатор можно удалить, фона не будет. Микросхема LM1036N рассчитана на напряжение от 9 до 16В. Хотя можно ничего не переделывать, просто подать 12В и все будет прекрасно работать.
5. С БП от ноутбука не стоит заморачиваться, он просто слабоват для усилителя. В БП 2А, а усилителю надо 5А. Лучше всего компьютерный БП и мощный и стабильный. Фона точно не будет.
Микросхему TDA7850 надо искать оригинальную. Китайские подделки фонят, шумят и долго не работают. Удачи Вам!
Александр экранированный провод я брал от старого советского магнитофона, соединяющий магнитную головку с усилителем, полностью медный, центральная жилка в отдельной изоляции на нее одет медный экран и по верх экрана еще одна изоляция. На каждый каждый канал по одному проводу. В крайнем случае можно использовать Китайский аудиокабель AUX от телефона с 3.5 штекерами. Их отрезать и получится две жилки по одной на левый и правый канал и экран. Указанную плату можно не ставить просто подключите наушники к выходу темброблока в нем микросхема играет роль усилителя, для наушников ее мощности достаточно.
Где найти описание как проверить её на работоспособность? саму микруху, сопротивление ножек померить, или что.. вторую заказываю, не работает нифига, хочу проверить исправна ли она, как это сделать мультиметром?
Описания, как проверить данную микросхему я тоже не встречал. Китайские микросхемы надо покупать у проверенных продавцов, очень много подделок, даже б/у с разборки умудряются продавать, ножки очищают от олова. Для своей самоделки я покупал у этого продавца
две микросхемы, обе пришли рабочие, собрал два темброблока до сих пор работают. После сборки для проверки я подключал к схеме наушники, а потом уже усилитель на TDA7850.
Сергей, можете показать схему для подключения наушников к данному термоблоку?
В подключении ничего сложного нет. Мультиметром найдите в штекере от наушников левый и правый, один будет общий. При подключении мультиметра в наушнике будет щелчок. Общий соединяется с GND, а наушники с OUT L и OUT R.
Да! Возможно тембр-блок не плохой! Но!! Как пишут что TA7630P по круче будет по характеристикам, Хотя попробую собрать и сравнить, большое спасибо за схему, довольно интересно. )))
На 6-м выводе 0.022 или 0.22 мкФ по даташиту 0.39 и что не так может быть если один канал нормально играет, а другой тихо, из-за конденсатора может быть?
На 6 выводе 0.022 мкФ. На 3 выводе тоже 0.022 мкФ. Здесь должно быть все симметрично. На громкость могут влиять конденсаторы С1, С2, С9, С6, С15, С16. Попробуйте поменять на входе левый канал с правым, еще регулятор баланса Р2 должен стоять в среднем положении, он регулирует громкость между левым и правым каналом. Если ничего не помогает и громкий звук только на одном канале, тогда проблема в микросхеме.
Читайте также: