Тележка на буран своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Места у нас такие, что снежный покров лежит по полгода и даже более! Местные дороги чистят, как правило, не вовремя, да и то так, чтобы только вездеходный грузовик мог проехать. Ну а о просёлках уж и говорить нечего. К тому же у меня были увлечения: охота и рыбалка. Вот всё это и сподвигнуло сделать добротный проходимый снегоход.

рассказ поведу о последнем своём снегоходе. Не могу сказать, что он не имеет недостатков, но в его конструкцию я вложил весь накопленный опыт и машина получилась, вроде бы, удачная, хотя и без излишеств (или, как сейчас говорят, — утилитарная), но смотрится неплохо, и надёжность на высоте.

Компоновочная схема снегохода выбрана наиболее распространённая, как на подобных отечественных машинах, так и на зарубежных: две передние управляемые лыжи; силовой агрегат, расположенный впереди под капотом; далее — гусеничный блок, а над ним сиденье и позади — багажник. Общая длина снегохода — 2300 мм, ширина по наружным краям лыж 900 мм, высота до руля — 1000 мм, до сиденья — 700 мм.

Рама снегохода:

1 — нижний лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 — верхний лонжерон (труба 20×20, 2 шт.); 3 — Г-образный кронштейн крепления корпуса опорного подшипника удлинителя выходного вала силового агрегата (труба 28×25); 4 — под-косная межлонжеронная стойка (труба 20×20); 5 — вынос (труба 28×25,2 шт.); 6 — опорная планка стакана рулевого вала (стальной лист s3); 7 — стакан рулевого вала (труба Ø32); 8 — рулевая колонка (труба Ø32); 9 — стойка-дуга, 2 шт.); 10 — подседельная рамка (труба Ø20); 11 — подседельная стойка (труба Ø20); 12 — обвязка инструментального ящика (стальной уголок 20×15); 13 — вваренный кронштейн крепления гусеничного блока и натяжения гусеницы (2 шт.); 14 — подкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 — полурамка площадки багажника (труба 20×20); 16 — ушко крепления заднего амортизатора (сталь s4,2 шт.); 17 — подкос полурамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 — подкос нижнего лонжерона (труба 28×25,2 шт.); 19 — траверса (труба 28×25); 20 — поперечина выносов (труба 28×25); 21 — поперечины подвески рулевой колонки (труба Ø16); 22 — моторный подрамник (труба 28×25); 23 — стяжка-опора (стальная пластина); 24 — поперечина нижних лонжеронов (труба 28×25); 25 — стяжка-замок топливного бака; 26 — продольный элемент подседельной ниши (труба 20×20,2 шт.); 27 — втулка шкворня (велосипедная, усиленная, 2 шт.); 28 — подкос втулки шкворня (труба 20×20, 2 шт.)

Под капотом:

а — вид справа; б — вид слева

Цилиндр снабжён штатным принудительным воздушным охлаждением.

Коробка передач имеет передаточное число 2,353.

Для передачи вращения с вторичного (выходного) вала на звёздочку приводного вала пришлось сделать сварной удлинитель из трубы со шлицевыми наконечниками. На одном конце внутренние шлицы нарезаны непосредственно в трубе (для насаживания удлинителя на вал). На другом — наружные шлицы для переходника, посадочное место под подшипник и резьба М20х1,5 для крепления на удлинителе звёздочки, выполнены на приварном наконечнике.

Рама снегохода — пространственная, сварена из стальных труб прямоугольного, квадратного и круглого сечений.

Основа рамы — два парных трубчатых лонжерона — верхний и нижний. Верхний лонжерон каждой пары выполнен из трубы сечением 20×20 мм. Из такой же трубы и большинство вспомогательных элементов: промежуточные поперечины, подкосы и даже задняя рамка багажной площадки. Нижние лонжероны — из трубы сечением 28×25 мм — это самая толстая труба в конструкции рамы. Из такой же трубы передняя траверса, передние поперечины и консоли, подмоторный хребет.

Надо сказать, что трубы рамы — сечения небольшого и даже не толстостенные. А потому в местах, где сверлил отверстия, в них вставлял втулки и приваривал по кругу.

Надстройка рамы (стойки, дуги) изготовлена из круглой трубы диаметром 20 мм — от старых стульев, тонкостенных, но достаточно прочных. Вот только сваривать их было сложновато, но если это делать с помощью аппарата-полуавтомата, то процесс значительно облегчается. Рамка багажника под сиденьем, также как и рамка срединной части площадки, — из равнополочного 15-мм уголка. Между этими рамками я укладываю длинномерные вещи, например лыжи. Колонка рулевого вала — из трубы диаметром 32 мм — встроена в переднюю часть надстройки. Втулки поворотных шкворней вырезаны из велосипедных рам и приварены к концам траверсы. В раму также интегрированы (приварены к задним концам нижних лонжеронов) кронштейны узлов натяжения гусеницы. Эти же кронштейны служат и местами крепления к раме корпусов подшипников балансирного вала гусеницы. Кроме того, к элементам рамы приварены многочисленные ушки, проушины для установки силового агрегата, топливного бака, сиденья, амортизаторов и пр.

Удлинитель вторичного (выходного) вала двигателя (сварная деталь):

1 — удлинитель; 2 — наконечник для насадки на вал; 3 — наконечник для ведущей шестерни

Рис. 4. Гусеничный блок:

1 — гусеница; 2 — приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 3 — узел приводного вала гусеницы; 4 — рессора (2 шт.); 5 — кронштейн балансирного блока (2 шт.); 6 — маятниковый рычаг натяжной оси (2 шт.); 7 — натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 8 — опорный каток (10 шт.); 9 — крайняя тележка (2 шт.); 10 — средняя тележка; 11 — ось балансирного блока; 12 — поддерживающий каток (2 шт.); 13 — корпус с подшипником оси балансирного блока (2 шт.); 14 — кронштейн крепления рессоры к оси балансирного блока (2 шт.)

Балансир гусеничного блока

Крайние тележки переделаны — пружины удалены, а втулки сварены между собой, так как тележки балансируют сами по себе, сидя на своей оси на концах рессор.

Переделан и узел натяжения гусеницы. Передние концы его маятниковых рычагов сидят на общей оси с рессорным балансирным узлом, а задние подвешены на самодельных пружинных амортизаторах к раме.

Управляемые лыжи снегохода — самодельные, длиной 900 мм (заготовка — 1000 мм) и шириной 200 мм. Изготовлены из стального листа толщиной 2 мм. Полозья штампованные: по середине — треугольный паз, а по краям — отбортовки-подрезы, спереди загнуты вверх (контактная поверхность со снегом — 800 мм). Сверху к полозьям приварены продольные рёбра жёсткости П-образного сечения, выгнутые из такого же стального листа, а к ним — ушки и проушины для крепления узлов подвески, а впереди — дужки из стального 10-мм прутка.

Управляемая лыжа:

1 — полоз; 2 — усилитель; 3 — дужка; 4 — ушко крепления амортизатора; 5 — ушко крепления рычага

Управляемые лыжи

Рулевое управление:

1 — руль (велосипедный); 2 — верхнее колено рулевого вала; 3 — кронштейн поддержки верхнего колена рулевого вала (обстановка); 4 — карданный шарнир; 5 — рулевая колонка; 6 — нижнее колено рулевого вала; 7 — хомут шлицевого соединения нижнего колена и вала-шестерни; 8 — ведущая вал-шестерня; 9 — ведомая вал-шестерня; 10 — сошка; 11 — ось сошки и рулевых тяг; 12 — рулевая тяга (2 шт.); 13 — наконечник регулировки длины рулевой тяги (2 шт.); 14 — контргайка 15 — рулевой рычаг (2 шт.); 16 — ось тяги и рычага (2 шт.); 17 — поворотный кулак (2 шт.)

Схема глушителя:

1 — приёмный патрубок; 2 — корпус; 3 — глушитель; 4 — выпускной патрубок

Санный прицеп для снегохода:

1 — дышло; 2 — поперечина; 3 — кронштейн-ушко (2 шт.); 4 — тяга (2 шт.); 5 — лыжа (2 шт.); 6 — кузов; 7 — стойка (10 шт.)

Хочу отметить, что чертежи узлов -не рабочие, а ознакомительные: на некоторых проставлены не все размеры (например, рамы), где-то что-то может и не совпасть, так как чертежи делались по уже готовой конструкции.

А вообще-то, я считаю, что изготовление конструкции по чертежам — это уже производство, а не творчество.

Рыбаки, охотники и любители зимних видов спорта используют снегоходы для проезда к лучшим местам отдыха. Даже недорогие модели такой техники стоят около сотни тысяч рублей, чаще — больше. Желающие сэкономить могут собрать самодельный снегоход на гусеницах в условиях обычной гаражной мастерской. Стоимость деталей для постройки не превышает 40 тысяч рублей.

Устройство снегохода

Самодельные снегоходы устраиваются на гусеничном ходу. Гусеницы приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, установленным на жёсткой металлической раме. Поддерживаются в рабочем положении колёсами и специальными роликами. Основные варианты исполнения:

С цельной либо переломной рамой.
С жёсткой либо амортизированной подвеской.
С двигателем от мотоблока либо от мотоколяски.

Для рулевого управления используются короткие лыжи. Лёгкие снегоходы (массой до 100 кг), рассчитанные на движение с максимальной скоростью до 15 км/ч, не требуют обязательного оснащения тормозной системой. Они легко останавливаются при падении оборотов двигателя. Сделать самодельный снегоход на гусеницах можно по алгоритму:

Подбор двигателя, расчёт рамы и ходовой части.
Сборка рамы точечной сваркой.
Устройство рулевого управления.
Установка двигателя в проектное положение на временное крепление.
Проверка конструкции на устойчивость к опрокидыванию.
При успешной проверке — капитальная сварка рамы, установка двигателя.
Установка приводной системы, мостов.
Сборка и установка гусениц.
Монтаж деталей кузова.

После этого проводят финальные испытания. Если снегоход едет нормально и не опрокидывается, то его загоняют в гараж и разбирают. Раму очищают от ржавчины, окрашивают в 2 слоя, производят финишную отделку остальных элементов, после чего собирают своими руками самодельный снегоход на гусеницах.

Подбор двигателя

Применяются бензиновые двигатели для мотоблоков или мотоколясок. Обороты двигателя управляются ручкой газа, вынесенной на рукоятку руля. Чтобы сделать самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками, проще всего использовать готовые двигатели малого объёма для мотоблоков с предустановленными:

Топливным баком.
Системой зажигания.
Понижающим редуктором с числом 1:2.
Центробежным сцеплением, автоматически срабатывающим при повышении оборотов.

Мощность этих моторов не превышает 10 лошадиных сил, зато они удобны в установке: мастеру не нужно отдельно собирать систему зажигания, подводить топливные патрубки, настраивать сцепление и т. д. На рынке представлены разные варианты:

Марка	Модель	Мощность, л. с.	Объём, см3	Масса, кг	Примерная цена, тыс. руб.
Kipor	KG160S	4,1	163	15,5	20−25
Sadko	GE- 200 R	6,5	196	15,7	15−20
Lifan	168 FD-R	5,5	196	18,0	15−20
Zongshen	ZS168FB4	6,5	196	16,0	10−15
Nomad	NT200R	6,5	196	20,1	10−15
Brait	BR-177F-2R	9,0	270	30,0	10−15
Honda	GX — 270	9,0	270	25,0	45−50

Если нет возможности приобрести готовый двигатель от мотоблока, то можно воспользоваться двигателем от мотоколяски. Такие движки мощней на 10−15 лошадиных сил, но требуют самостоятельной сборки. Система включает:

Двигатель.
Сцепление.
Редуктор.
Бензобак (объёмом 5−10 литров).
Глушитель.
Генератор.
Коммутатор и катушку электронного зажигания.

Рама и кузов

Перед работой рекомендуется составить чертёж рамы. Конструкцию сваривают из трубы квадратного сечения 25 x 25 мм с толщиной стенки 2 мм. При полезной нагрузке свыше 150 кг размер сечения увеличивают до 30 х 25 мм. Погрузочную площадь и элементы кузова обшивают фанерой. Сидения подбираются с гидрофобным покрытием.

В центре переломной рамы располагают шарнир, допускающий вращение вокруг вертикальной оси. Максимальный угол поворота ограничивают, вваривая металлические пластины. Передняя половина используется для рулевого управления, а двигатель ставят на задней полураме.

Цельную раму сваривают в виде прямоугольника, внутри которого располагают мосты и гусеницы. Двигатель размещают спереди на специальной площадке, жёстко приваренной к остальной раме. В обоих случаях мотор ставится в поперечном направлении (вал выходит на торец).

Система привода

На выходной вал двигателя устанавливается ведущая звёздочка небольшого диаметра. С него крутящий момент через цепь передаётся на ведомый вал, располагаемый под сидением двигателя. На ведомом валу находятся:

Ведомая звёздочка большого диаметра.
Зубчатые колёса, приводящие в движение гусеницы.
Направляющие для гусениц.

Направляющие ролики вращаются вместе с валом, крепятся рядом с зубчатыми колёсами и служат для натяжения ленты. Выполняются из дерева или пластмассы, на торцах имеют слой мягкой резины. Резина предотвращает повреждения гусеницы. Такие ролики легко изготовить самостоятельно, закрепив окантовку мебельным степлером.

Расчёт и сборка гусеницы

Гусеница представляет собой ленту, на внешней поверхности которой закреплены траки. Траки — это жёсткие грунтозацепы, установленные по всей длине гусениц. Варианты исполнения гусениц:

Из транспортной ленты толщиной 3 мм.
Из автомобильной покрышки.
Из клиновых ремней.
Готовые гусеницы заводского изготовления.

Конвейерную ленту необходимо закольцовывать. Её прочности достаточно только для лёгких снегоходов с двигателями не мощней 10 л. с. Автомобильные покрышки прочней ленты, они подойдут для мощных моторов. Цельные покрышки не нужно закольцовывать, поэтому вероятность разрыва минимальна. Покрышку нужной длины подобрать сложней, чем ленту.

Размер гусеницы подбирается по требуемым ездовым характеристикам: чем больше ширина, тем ниже управляемость, но выше проходимость. Минимальная площадь пятна контакта от снегохода (лыж и гусениц) должна быть такой, чтобы давление от снаряжённого транспорта не превышало 0,4 кг/см 2 поверхности. В лёгких снегоходах используют конвейерную ленту шириной 300 мм, разрезанную вдоль на 2 полоски по 150 мм.

Подготовка ленты

Траки крепятся на самодельные гусеницы болтами М6 с широкой шляпкой. Болты фиксируют гайкой, используют шайбу и гровер. Перед креплением в ленте и траках просверливают лидирующие отверстия диаметром 6 мм. При сверлении используют кондуктор и свёрла по дереву со специальной заточкой.

Конвейерную ленту также закольцовывают болтами М6. Для этого края ленты накладываются друг на друга с перехлёстом 3−5 см, соединение содержит 1−2 ряда болтов. Для гусеницы шириной 150 мм выдерживают следующие расстояния:

От края ленты 15−20 мм.
Между болтами на траках 100−120 мм.
Между болтами при кольцевании 25−30 мм.

Всего на один трак уходит по 2 болта, на один соединения ленты — 5−10 болтов в зависимости от числа рядов. При использовании автомобильных покрышек оставляют только беговую дорожку, а боковины удаляют обувным ножом.

Самодельные грунтозацепы

Траки выполняются из полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 5 мм, распиленной пополам в продольном направлении. Целый участок грунтозацепа прилегает к ленте. В лёгких снегоходах один трак соединяет гусеничную пару. При ширине гусениц 150 мм длина трака составляет 450−500 мм.

Грунтозацепы нарезают с помощью дисковой пилы по дереву. Используют специальный станок с двумя направляющими (металлической и деревянной), жёстко зафиксированными на неподвижной столешнице. Стенки труб распиливаются по очереди.

Ходовая часть

Лёгкие снегоходы, предназначенные для катания по рыхлому снегу, оснащаются шарнирной подвеской из удлинённой гайки М16. Это лёгкая конструкция с простым устройством, не обеспечивающая комфортных ездовых характеристик самоделки.

Снегоходы на гусеницах, предназначенные для проезда по укатанному снегу, должны предусматривать амортизаторы (от мотоцикла или мопеда). Амортизаторы устанавливаются в местах крепления лыж и мостов к раме. Ход подвески подбирают таким, чтобы движущиеся элементы не касались кузова снегохода во время работы.

Рулевая и лыжи

Всего в конструкции используется 3 пластиковые лыжи от детского самоката (либо самодельные из фанеры толщиной 3 мм). Пара фронтальных лыж применяется для руления. Используются лыжи длиной до 1 метра, при необходимости усиливаются стальной трубой и пластиной.

Третья лыжа опорная, служит для поддержания ленты в рабочем состоянии. Она короче остальных, размещается между мостами (по центру). К опорной лыже крепится Т-образная балка, жёстко приваренная к раме. Сверху балки — свободно вращающиеся ролики для гусениц. Установка такой конструкции не нужна, если гусеница не провисает.

Устройство мостов

Мосты размещаются под погрузочной площадкой. На один мост уходит 2 надувных колеса от садовой тележки и металлический стержень. Колёса свободно вращаются и не имеют привода. В снегоходах, построенных на базе моторов от мотоблоков, колёса накачивают наполовину. К внешним торцам колёс привариваются фиксаторы, с помощью которых мосты крепятся к раме.

Передний мост неподвижен, его фиксаторы жёстко привариваются к раме. Задний мост должен свободно передвигаться вдоль рамы, поскольку служит для натяжения гусеницы. Его фиксаторы предусматривают фрикционные затяжки из болтов М10, закрепляющие мост в рабочее положение.

Данная инструкция дает представление о порядке операций по сборке снегохода в целом. Производители деталей и узлов могут изменять их некоторые параметры, например диаметры отверстий и т.п. Некоторые детали выполнены с излишними допусками, что свойственно отечественной продукции. Поэтому Вам придется вооружиться не только стандартными гаечными ключами, но и дрелью со сверлами и, желательно, болгаркой. Конечно, ни одна подобная работа не обойдется без молотка. Кроме того, для ускорения процесса, Вам потребуется заклепочник, хотя заклепки Вы легко можете заменить на винты с гайками.

Хотя проводка снегохода с 4-х тактным двигателем очень проста, т.к. все электронные и электрические компоненты уже установлены на двигателе, Вам потребуются кусачки, нож и некоторые простые инструменты для подсоединения проводов к фаре и заднему фонарю.

Пользуйтесь при сборке каталогом деталей и сборочных единиц снегохода.
Итак, желаем Вам получить удовольствие от сборки снегоходной машины своими руками.

1. Установите прокладку под фланец коробки реверса на раму снегохода. Используйте для герметизации герметик. Вложите в цепь коробки реверса звездочку ведущих валов гусениц. Установите коробку реверса на раму и затяните ее 6 гайками с шайбами, начиная с передней левой.

2. Положите раму снегохода на бок. Вложите одну из гусениц в нишу рамы снегохода. Установите задний вал гусеницы, используя 2 механизма натяжки и 2 пружины. Установите 2-ю и 3-ю тележки с катками. Обратите внимание, что левые и правые тележки отличаются. При правильной установке переднее колесо тележки находится у внешнего края гусеницы.

3. Установите на ведущий вал резиновое уплотнительное кольцо, стопорные кольца, подшипники. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

4. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

5. Переверните раму снегохода на другой бок. Установите вторую гусеницу, повторив п.п. 2-4.
6. Натяните гусеницы при помощи болтов механизмов натяжения гусениц. Обратите внимание на равномерную натяжку гусениц. Не перетягивайте гусеницы, т.к. это создаст повышенное сопротивление движению снегохода и приведет к повышенному износу механизмов снегохода. Затяните гайки осей задних валов.

7. Соберите лыжу с рессорой и осью шкворня.

8. Установите лыжу в сборе на раму снегохода, продев шкворень в трубу на раме снегохода. Оденьте на шлицевой хвостовик шкворня пружину и рычаг шкворня. Обратите внимание на параллельность рычага шкворня и оси лыжи. Стяните шлицевое соединение болтом.

9. Установите раму снегохода горизонтально на гусеницы.
10. Установите рамку-опору руля, прикрутив 2-мя болтами М8 к кронштейнам рамы снегохода. Установите кронштейн тормоза на 2 шпильки коробки реверса. Установите руль в сборе с втулками и крышками втулок на 4 болта, закрепив его к рамке-опоре руля вверху и к кронштейну тормоза в нижней части. Прикрутите ролик рулевого управления к рулевой сошке руля при помощи болта М10 с внутренним шестигранником. Законтрите болт гайкой М10.

11. Установите на вал коробки реверса последовательно шпонку, затем полумуфту, пружину, вкладыши полумуфты, подвижный диск, введя в отверстие подвижного диска свободный конец пружины, затем дистанционную втулку, стопорное кольцо, шпонку, неподвижный диск. Зафиксируйте сборку болтом М12 с шайбой и контровочной шайбой.

12. Установите механизм управления коробкой реверса, присоединив рычаг с квадратным отверстием к оси на коробке реверса и зафиксировав его гайкой М8. Кронштейн с рукояткой управления присоедините 2-мя болтами М6 к рамке-опоре рулевого вала.

13. Установите на раму снегохода топливный бак. Зафиксируйте его при помощи хомута, прикрутив концы хомута к шпилькам на раме снегохода гайками с шайбами М8.

14. Установите на хвостовик промежуточного вала коробки реверса шпонку 6х6 мм, втулку тормозного диска и тормозной диск. Зафиксируйте детали при помощи фигурного болта М8 и шайбой. Установите механизм тормоза на кронштейн тормоза при помощи 2 болтов М6. Установите на руль рычаг управления тормозом. Соедините тормозной механизм с рычагом тормоза тросиком тормоза. Отрегулируйте свободный ход рычага при помощи резьбовой муфты на тросике тормоза.

15. Установите на раму снегохода сидение. Для этого просверлите отверстия на раме снегохода для крепления петель откидного сидения. Соедините их с рамой снегохода при помощи винтов или заклепок. Установите с противоположной стороны сидения на раму снегохода защелку, просверлив для ее крепления отверстия в раме снегохода.

Всем привет! В этой статье я расскажу об основных этапах постройки самодельного мотобуксировщика на стандартной бурановской гусенице, шириной 380 мм, с двигателем Lifan, мощностью 8 л.с. Итак, сразу к делу:

Видео по сборке:

В первую очередь нужно сварить основу рамы, представляющую собой простой прямоугольник, из профильных труб 20×40 мм.

Далее готовим и привариваем стойки крепления руля из такого же профиля, но с большей толщиной стенки, в нашем случае 2 мм.

Следующим этапом приступаем к изготовлению руля из профиля 20×20 мм и круглой трубы, диаметром около 22 мм. Место крепления руля к раме дополнительно усиливаем, приварив шайбы, т.к. этот узел испытывает достаточно высокие нагрузки.

После этого приступает к изготовлению креплений ведущего вала из железного листа, толщиной 3 мм.

Теперь возвращаемся к основе рамы. Для крепления двигателя и общей жесткости необходимо дополнить ее поперечными отрезками из такого же профиля.

Далее привариваем крепления ведущего вала вплотную к передней части рамы.

После приступаем к изготовлению защитного каркаса двигателя. В нашем случае для этого использовался самодельный трубогиб, но можно обойтись и без него, просто сварив трубы в конструкцию нужной формы.

Далее делаем крепление двигателя из уголка 40×4 мм. Нарезаем 8 отрезков одинаковой длины и ввариваем их в переднюю часть рамы.

Следующим этапом готовим крепления тележек подвески мотобуксировщика, представляющие собой нарезанные из стальной полосы 40×4 мм отрезки с просверленными отверстиями. И сразу привариваем их.

Теперь, когда рама почти готова, привариваем подготовленный ранее защитный каркас двигателя и отрезки, связывающие этот каркас со стойками крепления руля.

Рама готова, зачищаем сварные швы и острые края, и готовим конструкцию к покраске.

После полного высыхания краски крепим с помощью заклепок предварительно вырезанный оцинкованный лист, после чего вырезаем отверстия под болты крепления двигателя.

Конструкция готова, можно приступать к окончательной сборке. Сначала устанавливаем гусеницу с ведущим и ведомым валами. Потом 3 катковые тележки подвески, брызговик, ведомую звезду и, наконец, двигатель с ведущей звездой и цепью.

Переходим к предварительным испытаниям. Понятно, что без снега полноценно испытать конструкцию не получится, но особой надобности в этом не вижу. Сейчас объясню, почему.

В общих чертах эта конструкция повторяет наш предыдущий мотобуксировщик, созданный в конце прошлой осени и прекрасно зарекомендовавший себя за несколько месяцев эксплуатации. Все его недочеты и слабые места были устранены в новой конструкции, которая к тому же сама по себе довольно примитивна и ломаться там особо нечему.

Назначение, двигатель и другие замечания

Мотособака изначально создавалась для продажи либо знакомым, либо любому желающему. Т.к. никто из знакомых пока не созрел, буксировщик выставлен на продажу. Цена будет указана в конце статьи.

Основной идеей при постройке мотобуксировщика было создание максимально прочной, надежной и универсальной конструкции при минимальных расходах. Именно поэтому мы не особо заморачивались с покраской, прицепным устройством и отказались от кожуха, защищающего двигатель от холода. Но при этом мы не стали экономить на толщине металла и качестве комплектующих.

На буксировщике установлены 380-мм бурановская гусеница на 57 шагов общей длиной 2878 мм, также бурановские валы и 3 симметричные тележки. Двигатель Lifan 170F-TR, мощностью 8 л.с. с автоматическим редуктором. Самый мощный из небольших и легких двигателей Lifan. На 9 л.с. гораздо тяжелее.

Опыта эксплуатации именно этого двигателя у меня нет, но первые впечатления только положительные, особенно по сравнению с моим Forza FZ-6,5:

Бензобак на резиновых шайбах, гасящих вибрацию, с нормальной крышкой на резьбе и цепочке;
Глушитель из более толстого металла, как и кожух охлаждения цилиндра;
Кнопка подкачки топлива;
Отверстие забора воздуха с металлической сеткой.

Что касается этапов сборки, то в нашем случае они корректировались в зависимости от наличия или отсутствия нужных комплектующих и расчета нужных размеров. При наличии всего необходимого последовательность может быть другой, например крепление двигателя можно приварить на одном из самых ранних этапов.

Касаемо размеров рамы:

Чертеж рамы мотобуксировщика

Обновленный вариант рамы

Цена мотобуксировщика

Стоимость мотособаки — 39 500 рублей с 2-мя тележками (без средней) или 41 000 рублей с 3-мя тележками. При этом ее себестоимость составила около 33 000 рублей. Напомню, что постройка нашего предыдущего буксировщика, который на деревянных склизах, обошлась нам в 25 000 рублей.

Более высокая себестоимость новой мотособаки обусловлена использованием катковой подвески; более мощного, надежного и, соответственно, дорогого двигателя, т.е. Lifan вместо Forza и, конечно же, общим повышением цен на все комплектующие.

Читайте также: