Тампер для трубки своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Советы о том, как курить трубку
Как набивать курительную трубку
Корень зла большинства проблем, связанных с курением трубки — это неправильная набивка. Слишком свободная набивка позволяет воздуху при затяжках проходить с более высокой скоростью, а при слишком плотной набивке усиливается сила самих затяжек. И тот, и другой случаи приводят к повышению температуры курения, что, в свою очередь, может привести к образованию прогаров. Не говоря уже о том, что курение трубки из удовольствия переходит в разряд погони за таковым.
Как раскуривать трубку
Ритуал подготовки трубки к курению завершен и пора приступить к процессу курения. Сейчас нам и пригодится тампер, о котором мы говорили выше, а также спички или зажигалка и, конечно же, правильно набитая табаком трубка. Прикуривание трубки — одна из самых неприятных для трубки процедур — в моменты раскуривания температура в табачной камере достигает своего максимума. Нет, конечно же, при курении можно достичь и куда больших температур задавшись такой целью, но подобные ситуации мы рассматривать не будем.
То, что моменты раскуривания могут стать неприятными для трубки, совершенно не означает, что над трубкой надо дрожать, покрываясь испариной холодного пота. Нет. Достаточно простой аккуратности и внимания. Не стремитесь прикурить трубку с первого раза и любой ценой докурить ее до конца с первого прикуривания. В этом нет никакого смысла.
Первым прикуриванием мы поднимаем ворох табака с поверхности. По сути, — это и есть смысл и цель первого прохода огнем по поверхности табака. Поднесите зажженную спичку или зажигалку к табаку, удерживая огонь в 2-3-х мм над поверхностью табака, начните водить над табаком, делая короткие и легкие попыхивания. Начните раскуривание с центра и по спирали двигайтесь к краям табачной камеры. Однако, приближаясь к краям, будьте внимательны и аккуратны — огонь не должен касаться бриара. Легкие и кратковременные прикосновения огня к бриару не причинят особого вреда, но края могут потемнеть и внешний вид трубки утратит свою привлекательность. Во время прикуривания не стоит сильно тянуть в себя воздух, стараясь втянуть огонь вглубь табака, огонь должен лишь касаться поверхности, поднимая при первом проходе частички табака. Четырех-пяти секунд обычно достаточно для первого прохода.
Теперь берем в руки тампер и, вынув трубку изо рта, не прикладывая усилий приминаем вздыбившийся табак. Собственного веса тампера достаточно, чтоб выполнить эту операцию, и нет необходимости прикладывать усилия для выравнивания тампером поверхности табака. После этого, точно также, как в первый раз, проходимся огнем по поверхности табака, делая при это короткие, легкие и не резкие затяжки — табачок начинает заниматься. Дальше я, не вынимая трубку изо рта, придерживая чашу одной рукой, прохожусь тампером, который я держу в другой руке, по поверхности табака. Делая короткие затяжки, я чуть приминаю табак также по спирали и приминаю его собственным весом тампера или же с небольшим усилием. С совсем небольшим.
Попробую проиллюстрировать свои действия словами: занявшийся табак я прикрываю пяткой тампера и делаю 2-3 коротких затяжки. Это позволяет немного увеличить площадь горения. И здесь не надо делать резких движений, все выполняется плавно, спокойно и не торопясь.
Как курить трубку
Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки. Отснял заготовку на каждом этапе, но все никак руки не доходили написать для каждой фотки текст. Огромная, как выяснилось, работа.
. UPDATE .
Статья уже здорово устарела, а написать новую
все времени нет :) Зато есть более свежее видео, вернее,
целый фильм. Это 2015 год. Как найду время, обязательно
сниму новое видео, и отдельные видео по разным этапам
процесса. Так что переходите по ссылке,
подписывайтесь на канал :)
Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала. Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.
Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.
На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.
У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.
Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.
Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.
Вот так выглядит сам бивень.
Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.
На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.
Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.
Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.
Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.
Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.
Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.
Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.
Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.
Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.
За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.
На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.
Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.
В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.
Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.
Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.
Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.
На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.
Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.
Затем уже грубо вывожу всю форму.
Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.
Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.
Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.
На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.
Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.
Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:
Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.
Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.
Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.
На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.
Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.
Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.
Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).
Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.
Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.
Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.
Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.
Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.
Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.
Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.
Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.
Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.
На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.
Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.
Украинский художник под ником RadonLab, увлекающийся резьбой по дереву, изготавливает необычные курительные трубки своими руками. Посмотрите, как выглядят трубки с Хеллбоем, Терминатором, Таносом и другими известными персонажами.
Художник Radon своими руками изготавливает деревянные курительные трубки в виде известных персонажей и знаменитых людей. Посмотрите на некоторые из его работ
Необычные курительные трубки от RadonLab
Radon — это украинский художник, которого в жизни зовут Макс Богдан. С помощью дремеля и своего мастерства он из деревянных болванок изготавливает невероятно красивые курительные трубки. Причем голова Хеллбоя и лицо Терминатора - не единственные работы, которыми он может похвастаться. Например, ниже вы можете рассмотреть фото трубки с головой Таноса из вселенной комиксов Marvel и мексиканского божества Санта Муэрте. Автор отметил, что он долго работал над этими трубками, однако сделаны они не для продажи.
Мундштук или, как принято называть по-современному, дрип тип – это неотъемлемая часть трубки. Выделяются десятки, даже сотни разновидностей, но в большинстве случаев изготавливаются такие аксессуары по типовой технологии. Мундштук для трубки – это стандартное изделие, которое призвано обеспечить равномерную и приятную затяжку.
Базовые формы мундштуков для трубок разделяются на четыре категории:
- Клиновидные. Это наиболее распространенные модификации. Особенность конструкции в клиновидной форме. По сути, мундштук представляет собой своеобразный конус, который расширяется к основанию трубки.
- Седловидные. Данный вариант отличается наличием своеобразных седел, которые закругляются к концу мундштука. За счет этого можно удобнее фиксировать трубку в руке и предавать дизайнерскую форму курительным устройствам.
- Укороченные седловидные. Такие конфигурации предназначены для трубок с длинным чубуком. Это помогает не делать трубку слишком большой, громоздкой и в то же время обеспечивать удобство затяжки.
- Конические. Коническая форма была придумана во время Первой Мировой Войны. В условиях боевых действий классические варианты у солдат легко ломались. Данная конфигурация представляет собой своеобразное соединение двух конусов, один конец которого вставляется в чубук, а другой предназначен для затяжки.
Данная классификация не единственная. Насадки на курительную трубку в том числе разделяются по своей форме. Помимо классических круглых и овальных ранее выпускались также квадратные и ромбовидные конфигурации. Такие варианты относятся главным образом к дизайнерским и в большинстве случаев непрактичны и неудобны для ежедневного курения.
Что еще нужно знать о выборе мундштука для трубки?
Мундштуки для трубок – это наиболее уязвимая часть изделия. Поэтому важно подбирать конфигурацию, которая удобна для индивидуального стиля курения и в том числе соответствует параметрам трубки. В противном случае менять дрип-тип придется постоянно.
Оптимальный вариант – приобретать круглые и клиновидные модели. Преимущество состоит в технологической простоте. Фиксировать клиновидные модели гораздо проще и удобнее. К тому же часто длина таких мундштуков не слишком большая, а цельная конструкция прочна.
Помимо конструктивных особенностей основания мундштука нельзя забывать о загубниках. В процессе развития курительной индустрии разрабатывались разные вариации изделия. Ключевая задача загубника – это обеспечить надежную и долгую фиксацию трубки в зубах курильщика, исключить попадание влаги, пыли, мусора и остатков табака в рот.
Мундштуки для трубок покупаются с учетом веса основной конструкции курительного изделия. Важно, чтобы трубка не деформировалась как на стыке, так и в зоне загубника.
Материалы изготовления и ошибки новичков
Универсальное решение – это мундштук и курительные трубки из древесины. Важно делать выбор в пользу брендовых изделий. На бюджетных применяются бюджетные сорта дерева с посторонними включениями и добавками. Это ведет к следующим недостаткам:
- Мундштуки для трубок бюджетной линейки быстро приходят в негодность. Изделия прогорают внутри и истираются снаружи. Велика вероятность появления трещин и деформации изделия на стыке с трубкой.
- Повышенный износ материала дает лишний привкус. Это значит, что во время изготовления в дерево добавлялись токсины и синтетика.
Может курить такую трубку и безопасно, но, по крайней мере, неприятно. Это полностью портит ощущения при курении: вкус и передачу табака.
Актуальны ли мундштуки из металла и пластика?
Металлопластик – материал, допустимый при изготовлении мундштуков. Однако стоит помнить, что в большинстве случаев с его помощью делаются дизайнерские вставки, но никак не основание дрип-типа, такая трубка не дает должного эффекта.
Металопластик – то материал, защищенный от температурного воздействия, но, тем не менее, реагирующий на повышенную температуру. В результате в мундштуке формируется конденсат, металл может нагреваться, а пластик отдавать неприятным запахом.
Фирменный деревянный дрип-тип подойдет как для оригинальной, так и для электронной трубки. При разработке производители применяют лучшие сорта дерева, которые проходят длительную обработку и подготовку. Это помогает сделать курение комфортным, а трубку дизайнерски стильной.
Как выбирать мундштук?
Мундштук, как и тампера, часто относят к аксессуарам, поэтому не удивительно обилие дизайнерских моделей. Дизайн к комфорту курения не добавляет ровным счетом ничего. Главное, чтобы дрип-тип обеспечивал равномерный проход потока воздуха с дымом, был неуязвим к высокотемпературному воздействию и подходил по конструкционным параметрам чаше и чубуку.
К длинному чубуку подбираются короткие мундштуки. Иначе трубка получится слишком длинной и фиксировать ее станет неудобно. К коротким конфигурациям можно выбрать мундштук длинного типа.
Если трубка дает много дыма или обжигает, можно поэкспериментировать с изогнутыми конфигурациями. В таком случае дымовой канал искусственно увеличивается и не сразу ударяет дымом по языку и небу.
Позвонил мне давеча друг, накануне его 25-летия и пригласил на ДР, сказав, что подарок должен быть сделан своими руками (orly.jpg). Я было заерничал и сразу в отказуху пошел, так как только только закончил работы со спойлером и сил с вдохновением уже не было, но, услышав, что все приглашенные через это пройдут, подуспокоился. Пару дней я думал что же такое сделать, время потихоньку уходило, оставалось 10 дней до ДР. Подумал, о том, что друг все-таки покуривает и было бы неплохо сделать курительную трубку. Начал изучать процесс. Прикинул, что нужно купить заготовку из бриара — и уже на станке выпилить необходимые отверстия для трубки. На просторах нашего необъятного не нашел где можно купить брусок бриара под трубку, нашел только готовые заготовки — то есть уже готовые бруски бриара с необходимыми отверстиями и с мундштуком — ну так даже лучше, так как выпиливать отверстия — это отдельная наука, да и инструментария у меня не было под рукой.
Заказал заготовку brebbia hobby 2 — итальянская, о качестве — ниже, может мне конечно не повезло, но все же
Заготовка была не из лучших, много косяков, пару трещин, черных вставок, и глубокая дырка, которую можно увидеть на крайней фотке. Но делать уже нечего, пришлось работать с тем, что есть. Взял наждачку и пошел фигачить, благо руки от спойлера еще не отошли, помнят )
Тут же столкнулся с проблемой, трещина была больше, чем казалось, кусок тупо вырвался:
Эстеты и знатоки трубок, дальше не читайте!
Любой бы профи по трубкам уже выкинул бы эту заготовку и приступил бы к другой, но у меня выбора нет и время уже поджимает.
Подумал, что шукрить так глубоко не буду, так как форму, которую я задумал, уже тогда не получится сделать. В общем, посадил я этот кусок на клей, ОМГ, все трубка не пригодна для курения! (на самом деле это не гуд, но причем я покуривал несколько раз ее, пока раскуривал трубку, ничего, все в норме было, клей не чувствовался, сознание не терял, но кайф при курении был). Так же кстати я поступил и с глубокой маленькой дыркой, что на той же фотке видно. Загнал туда с клеем небольшой кусочек бриара, который был при дальнейшем отпиле, зашкурил и вроде уже ничего так смотрится.
Читайте также: