Тойота королла удаление катализатора своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Прочитал на форуме фразу: "Выбил катализатор". Сразу же захотелось сделать то же самое. Посоветовался с народом. отговаривают. Доводы: техосмотр по честному не пройдёшь, авто будет вонять как жигули. Есть у кого - нить опыт - впечатления от операции?

Правильно, Васко, рабочая температура нейтрализатора около 800 градусов. Вот и прикинь - по середине выпускного тракта стоит такая "печка". Материал его корпуса по-любому расчитан на нагрев до этой температуры. Сам нейтрализатор если и задерживает выпускные газы, то не так ощутимо, во всяком случае на глазок это не определить. В то же время он никак не является охладителем газов. Не зря его корпус закрыт кожухом - не для того что бы не обжечься о него, а что бы он как можно меньше охлаждался например в дождливую погоду(ну и возможно в противопожарных целях). Его задача разогреть соты до 800 гр. когда катализаторы нанесенные на соты начнут эффективно способствовать реакции разложения вредных выбросов. А дальше то что? После него газы идут охлажденные? Но нас, я так понимаю, волнует именно этот вопрос.
Рассуждаем дальше. Представим, что температура на выходе из нейтрализатора 800 гр., значит в приемной трубе до него она будет несколько больше. Если устранить эту так называемую "печку-накопитель", выхлопные газы в результате будут меньше нагревать тракт до нейтрализатора, а значит и его корпус и пойдут более-менее с равномерным охлаждением по всей длине. Т.е. на выходе из корпуса к-ра температура будет меньше 800 гр. Не спорю в процессе продолжительной работы система выпуска нагреется, возможно выпуск за бывшим катализаторм будет горячее, но не так фатально, как об этом трындят мастера. Врядли они смогут сильно навредить выпуску после нейтрализатора, а до него как раз выпуску станет "легче". Что может пострадать от этого? Труба после нейтрализатора или глушитель? Сомнительно.
Не спорю, что система выпуска совсем не простая и расчитать ее никому из нас не под силу, поэтому и не стоит в нее лезть без особой необходимости. Весь этот геморрой придуман в угоду защите окружающей среды.
По ссылке Васко могу сказать - да пламегаситель скорее всего надо ставить, если нейтрализатор расположен сразу за выпускным коллектором и выполняет роль резонатора.
Конкретно по нашим машинам и большинству Тойот ИМХО нужды в нем нет - у нас есть штатный резонатор. Достаточно просто заменить корпус трубой подходящего диаметра и длины.

Пробивать не советую а вот снять разрезать вытащить и заварить обратно это лучше, если пробивать то катализатор будет крошиться со временем и при запуске двигателя пыль попадает в двигатель на многих форумах есть объяснение этому. Да чуть не забыл катализатор или то что осталось от него стоит неплохих денег так как содержит платину,от 1000 до 3000 за килограмм. Можно оправдать затраты.

Победитовое сверло по длиннее, окручиваем трубу после катализатора, выкручиваем датчик, тот который сверху( это не лямбда, а что-то типа датчика температуры отработанных газов ) и начинаем дырявить от центра к краям. В один прекрасный момент сверления "начинку" провернуло, остальное доставал при поможи длинного зубила, молотка и длиногубцев.Потом заводим машину и газуем некоторое время, что вылетели мелкие остатки. Плюсы есть, но появился шум при разгоне в результате завихрений при входе из трубы в пустой катализатор, планирую убрать его, заменив обычным куском автомобильной трубы подходящего диаметра. Всё вышеперечисленное относится к спасио в старом кузове.

perfil пишет:Победитовое сверло по длиннее, окручиваем трубу после катализатора, выкручиваем датчик, тот который сверху( это не лямбда, а что-то типа датчика температуры отработанных газов ) и начинаем дырявить от центра к краям. В один прекрасный момент сверления "начинку" провернуло, остальное доставал при поможи длинного зубила, молотка и длиногубцев.Потом заводим машину и газуем некоторое время, что вылетели мелкие остатки. Плюсы есть, но появился шум при разгоне в результате завихрений при входе из трубы в пустой катализатор, планирую убрать его, заменив обычным куском автомобильной трубы подходящего диаметра. Всё вышеперечисленное относится к спасио в старом кузове.

Прогорит, надо пламегаситель ставить.

стоит кусок обычной трубы у меня уже год и у прежнего хозяина 2 года.. ничего пока не прогорело..

Народ, завязывайте катализаторы мочить, это все рано по большей части варварство с ухудшением выхлопных характеристик и ямой-провалом в районе 2000+ оборотов, а вваривать внутрь трубу нужного диаметра - лишний геморой, сейчас же есть Cilit, отмыть, отмочить соты до блеска и поставить обратно с чистой душой, никаких урчаний и побочных эффектов.

P.s: Лично у меня прогорела задняя банка именно таким образом, поездил немного на выбитом катализаторе, причем проверяли же еще при установке мотора каким пламенем сечет мотор при открытых штанах. Так вот на верхах прострел пламени был аж полтора метра под днищем машины, на цирк и шум сбежался посмотреть весь народ в мастерских, делать трассу тогда желания почему-то не было, решили докататься на стоковой. После того как дошли руки делать кастомный выхлоп от начала до конца, сняли заднюю банку, вскрыли как консерву последнюю секцию и там соединяющей трубы после наполнителя и до выходного отверстия - ее вообще не было, сожжена была на корню, про то что творилось внтури можно догадаться.

на предыдущей странице отписывался, что кат выбил. я потом в него тоже трубу вставил, чтоб не бубнил.
так вот апосля я тоже пожалел о проделанном. хоть глушитель еще и жив, но заметно похужее чем раньше. хоть и пробег под 280ткм.

Делюсь личным опытом, машина 99 рестайл, после катализатора нет лямбды, выбили каталик год назад уже проехал 30000 км, отдал вроде 1200 в Нск такие цены, байки о повышении мощности слышал, может оно и правда, но я как то не заметил. Пламегаситель не ставили. Что изменилось да особо ничего, только чуть громче стала работать на холодную. Тех осмотр давно уже наверное никто не проходит, в плане того что страховщики разом все сами делают не смотря на машину.

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – устройство, отвечающее за очистку выхлопных газов автомобиля для снижения их токсичности. Если этот механизм выходит из строя, то автомобиль резко начинает выделять более загрязненные выхлопные газы.

Но, автолюбители отмечают, что без устройства автомобиль начинает ездить быстрее. Это связано с тем, что во время работы каталитический нейтрализатор снижает мощность двигателя. Поэтому часто возникают споры о том нужен ли он вообще и как его удалить. По нашему мнению, проще вырезать катализатор по низкой цене в Москве, доверив такую сложную процедуру профессионалам, нежели устранять последствия поломки.

Способы удаления

Существует несколько способов удаления:

Выбить соты. Это дешевый, но связанный с множеством мелких проблем способ. Повезет, если отломится только шпилька. В плохом случае корпус будет деформирован, поэтому его не удастся ни продать, ни использовать в будущем.

Профессиональный способ. Это трудозатратный, но практичный вариант. Он будет описан ниже, так как требует множества действий.
Программное удаление. Такой вариант используют, т.к. после катализатора стоит лямбда зонд. Его просто отключают программно, после чего устройство перестает работать. Но, катализатор остается на месте.

Удаление катализатора своими руками профессиональным способом

Перед работой нужно подготовить несколько инструментом и вещей: разводной гаечный ключ, пандус или домкрат, смазка. Если работа будет выполняться сразу после работы автомобиля, то нужно убедиться, что выхлопные газы остыли.

Приступаем к работе:

Шаг 1 – Находим каталитический нейтрализатор.

Для этого поднимаем машину с помощью домкрата или используем специальный пандус. Чаще всего устройство находится между двигателем и глушителем. Обычно выглядит как банка.

Шаг 2 – Наносим смазку

Из-за высоких температур и постоянной работы болты быстро прикипают. Поэтому смазываем все крепления и ждем несколько минут.

Шаг 3 – Аккуратно откручиваем болты

Используя разводной ключ. Если гайка идет с трудом, то нужно еще раз нанести смазку, после чего закрутить её обратно и подождать несколько минут. Эти действия придется повторить несколько раз. В крайнем случае можно просто сбить гайку молотком, а потом купить новую с медным покрытием, которая защитить её от оплавления. Если все болты сплавились с гайками, и открутить их просто невозможно, то придется вырезать нейтрализатор с помощью пилы.

После снятия можно:

Установить новый. Но, так как в устройстве используются ценные металлы, то цена в Москве может доходить до нескольких тысяч долларов. В других городах цена может быть еще выше из-за редкости.
Установить пламегаситель. Его стоимость в среднем в 2 раза меньше нового катализатора, но о его полезности можно спорить часами. С одной стороны, он может работать в разы лучше любого катализатора, с другой – в реалиях улиц он бесполезен. Подробнее про установку пламегасителя Вы можете узнать тут.

Что произойдет после удаления катализатора

Во-первых, может измениться запах. Конечно, в стоящем состоянии ничего не поменяется, но в движении будет присутствовать неприятный запах из-за множества примесей в выхлопных газах.

Во-вторых, повыситься уровень шума. Обычно это не является проблемой, так как вместо катализатора используется проставка или пламегаситель. Но если ничего не установить, то определенно возникнут проблемы.

Возможный перегрев выхлопа после удаления катализатора

Это общеизвестное заблуждение. Выхлоп перегревается не из-за отсутствия или присутствия катализатора, а из-за неправильной работы двигателя. Обычно либо не полностью сгорает смесь, которая впрыскивается вместе с газом.

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Системы и детали

Замена катализатора Тойоты Короллы на пламегаситель имеет свои плюсы и минусы, прочитав данную статью, вы сможете полностью определиться со своим решением. Плюсы и минусы дают практическую характеристику каждому элементу и упрощают ваш выбор.

Многие водители сталкивались с такой проблемой, когда прогорает катализатор. Решений данной проблемы существует несколько. Первое – это установка нового катализатора на Тойоту Короллу, второе, это замена штатного узла самодельным или покупным пламегасителем. Что первое, что второе решения имеют свои плюсы и минусы, однако стоит заметить, что большинство водителей столкнувшихся с данной проблемой используют второй вариант.

Что собой представляют данные детали?

Катализатор – это часть выхлопной системы, которая позволяет снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу. То есть, данная деталь работает по принципу фильтра. В зависимости от качества топлива, имеет привычку забиваться (закоксовываться). Когда это происходит, выход отработанных газов затрудняется, появляются определенные симптомы, о которых мы еще поговорим.

Пламегаситель же является альтернативой первой описанной детали, однако, он не выполняет функции фильтра в такой степени, как это делает первый элемент выхлопной системы. На сегодняшний день, данный элемент являются лучшим решением для замены прогоревшей или забившейся оригинальной детали, особенно при построении спортивных выхлопных систем. Все пламегасители являются прямоточными, создаются они из высококачественной стали и имеют специальное внутреннее покрытие, которое позволяет детали никогда не прогорать. О плюсах и минусах этого элемента мы еще поговорим, а сейчас разберем симптомы, возникаемые при неисправности катализатора.

Немного о симптомах выходящей из строя детали

Как правило, когда катализатор выходит из строя, автомобиль начинает терять мощность, что в свою очередь приводит к ухудшению динамики разгона, повышает расход топлива, затрудняется первичный запуск двигателя. Помимо этого симптомами данной болезни Тойоты Короллы, как и любого другого автомобиля является ядовитый едкий дым с выпускной системы автомобиля, также появляется посторонний шум и т.д. При наличии данный симптомов, лучше всего проверить автомобиль диагностикой. Данная операция точно определит проблему. Если проблема действительно в катализаторе, его необходимо заменить как можно скорее, иначе с истечением определенного периода времени двигатель загрязнится и тоже придет в негодность. Рассмотрим более подробно замену на пламегаситель для Toyota Corolla, так как стоимость оригинального катализатора будет превышать 800 долларов.

Плюсы и минусы альтернативы

Меняя катализатор Тойоты Короллы на прямоточный гаситель, стоит выяснить, что для вас важнее и смогут ли плюсы от его установки, перекрыть минусы, которые, кстати, тоже имеются. Итак, плюсы замены данных деталей:

Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется;
Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил;
Не наносит вреда турбине, двигателю;
Пламегаситель стоит намного дешевле катализатора на Toyota Corolla.

С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы:

Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью. Однако если ее переварить, никаких проблем не будет;
Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится сильнее. Решить проблему можно при помощи хорошей звукоизоляции кузова;
Чувствительная электронная система современных автомобилей, при установке пламегасителя, нуждается в перепрошивке. Это связано с тем, что в катализаторе устанавливается датчик, и если компьютер заметит его неисправность, ошибки не дадут вам покоя;
Высокий уровень токсичности выхлопных газов, но если вас не волнует данная проблема, то минусом ее назвать нельзя.

Стоит заметить, что гаситель является чаще всего элементом прямоточной выхлопной системы, которая устанавливается на спортивные автомобили. В случае с Тойотой Короллой, установка такой детали вполне возможна, и можно сказать, даже желательна, если вас не смущают минусы, перечисленные выше. Купить его не так уж и сложно, а разобрать выхлопную систему и переварить банки еще проще. Единственное что придется обратиться к хорошему компьютерщику за перепрошивкой мозгов. В любом случае установка данной детали на Toyota Corolla, взамен катализатора обойдется намного дешевле.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Удаление катализатора

_________________

ICQ9269 девять один 1.

появится пердеж убрал тоько обратным мантажем катализатора, больше ни чего в плане изменения не ощутил, ну если он канечно не расплавленный у тебя. покупал пламегаситель ставил вместо него, но что то вернулся к катализатору. если нужен заходи.

это просто,молоток и зубило,но следует подумать,он ведь там не просто так установлен,потом уже не склеиш
ИМХО у меня его нет,и я об этом не парюсь,и желания устанавливать его - тоже нет

разговаривал как-то со знакомым давненько эта тема проскользнула и он говорил что можно чистить кат каким-то хитрым раствором в нём уксусная кислота и ещё что-то. Но толком не пообщались по бабам пошли.

Toyota464 писал(а): разговаривал как-то со знакомым давненько эта тема проскользнула и он говорил что можно чистить кат каким-то хитрым раствором в нём уксусная кислота и ещё что-то. Но толком не пообщались по бабам пошли .

ttm писал(а): это просто,молоток и зубило,но следует подумать,он ведь там не просто так установлен,потом уже не склеиш
ИМХО у меня его нет,и я об этом не парюсь,и желания устанавливать его - тоже нет

У тебя его изначально небыло когда машину брал? Или ты сам удалил его? У тебя звук тоже пердежный как у Alex609 ??

_________________

ICQ9269 девять один 1.

При установке двутрубного выхлопа, каталик решил не выбрасывать, а уж тем более не выбивать, так как внешне он был абсолютно чистый и белый. ну и не зря же он там стоит и именно такой формы. Я думаю что у Япов все продумано и просчитано . Поищи на форуме инфу. и Zizo, и 4AGEnt где то выкладывали свои отчеты по экспериментам с выхлопом.

Сегодня удалил катализатор. Срезал крепежные болты (не открутились), снял, выбил все внутренности (см.фото), которые оплавились и осыпались,и поставил на место. Отверстие от датчика заглушил болтом, а сам датчик прикрутил хомутом к трубе. Ехать стала веселее. Правда появился несильный рычащий звук на больших оборотах, но напрягает не сильно. Короче, я доволен. Marino 1,6 л. 1994 г.в.

Доброго всем вечера. Ответьте на один вопрос - у ЖЕ нутро катализатора металлическое или керамическое?
Он необходим только для экологии, хоть гофру (сильфон) ставь, но некоторые спецы говорят следующее: расход топлива увеличится однозначно. Надо делать прошивку.
А так я подумал, что если взять катализатор от тазика с металлическим нутром, далее переставляем фланцы с помощью сварочного аппарата и шлиф.машинки, а так же делаем отверстие и крепеж для датчика температуры.
ЧТО НА ЭТО СКАЖУТ НАШИ СПЕЦЫ, РАБОТАТЬ БУДЕТ?

Я что то не понял - КАТАЛИЗАТОР СДЕЛАЛИ ПРЯМОТОКОМ (РАЗ ТРУБА ОТ ФЛАНЦА ДО ФЛАНЦА), А ОТВЕРСТИЯ ТОГДА ЗАЧЕМ В ТРУБЕ СВЕРЛИТЬ? Поясните мне, разжуйте по ясней, т.к. надо делать свой, пробитый. По цене выходит дешевле, чем переделывать фланцы на ВАЗовский катализатор. И еще вопрос: с трубой катализатор работает или просто исчезает резонанс.

Ага, и нету типа у тебя резонанса и провала на 2700 оборотов. У всех есть а у тебя нету? Зизо намучался с этой темой уже и убрал трубу )

Ну так что, кто ответит на столь надоевший и просто задалбавший всех вопрос: если переделать ВАЗовский катализатор, РАБОТАТЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ. ПОХ. НА РЕЗОНАНС, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НИЗЫ РАБОТАЛИ И РАСХОД топлива УМЕНЬШИЛСЯ

Валерьян писал(а): Ну так что, кто ответит на столь надоевший и просто задалбавший всех вопрос: если переделать ВАЗовский катализатор, РАБОТАТЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ. ПОХ. НА РЕЗОНАНС, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НИЗЫ РАБОТАЛИ И РАСХОД топлива УМЕНЬШИЛСЯ

если переделаешь 1:1 то все будет работать. датчик не обязательно врезать.
p/s на всех ВАЗах катализатор(нейтрализатор) - керамический.
Уж если и хочешь заморочится, то возьми каталик от ГАЗели(двиг 405 ). там размер фланцев и труб совпадает с нашим. Или купи б/у родной.

_________________
Покупаю МКПП на запчасти
Помощь в приобретении запчастей.Ремонт МКПП
http://vkontakte.ru/club24747023" target back2top">Вернуться к началу

Корочь, народ, что касается "грамотного удаления каталика".
Если просто выбить - дребезг как у старого ЗиЛ-а, консервная банка.
если вставить трубу - резонанс и падение тяги в самом "ходовом" по городу диапазоне ~2700
хотя на верхах конечно будет лучше, но ~2700 - по звуку - "усирается" от натуги - а не едет, абыдна.

причина в том, что нарушаются газодинамические процессы в выпускном тракте, волновые эффекты сбиваются
т.е. кроме сопротивления газовому потоку, которое оказывает катализатор, он так-же является "резонатором"

"резонатором" в выпускном тракте, т.е. элементом отражающим волну, может являтся либо
1. большой объём заполненный поглощающим материалом, чем больше, тем лучше, идеально - выход в атмосферу
при этом волна рассасывается в поглощающем объёме, при этом по трубе в обратном направлении начинает распространятся
волна разрежения (т.е. как-бы та-же волна отразилась, но с обратной фазой)
2. стенка, просто отражающая волну обратно - здесь при отражении фаза не меняется,
но часть волны, конечно, проходит и дальше, после каталика

в обоих случаях (особенно в первом) происходит также и уменьшение амплитуды волны, за счёт "потерь" (типа глушитель)

так вот катализатор, фактически, является для волны той самой стенкой, т.е. вариант - 2
он отражает волну обратно, не меняя фазы
кстати - между каталиком и коллектором стоит и "обычный" резонатор, работающий по принципу № 1

таким образом - варианты

1. - вставить вместо него трубу - плохо, нарушаем газодинамику не возникакает отражённой волны, и система резонит на ~2700 обм,
т.е. вместо катализатора резонатором начинает работать глушитель! Длина трассы увеличилась, поэтому частоты "уплыли", волна, вместо того чтобы вернуться к выпускным окнам и "дозарядить" цилидры во время фазы перекрытия, приходит туда впике давления. Т.е. на этих оборотах создаётся дополнительное большое сопротивление газам на выпуске. Отсюда падение мощности и "дристёж".

2. - труба с дырками + набивка шумоизоляцией объёма - т.е. резонатор по варианту №1
тоже не комильфо, т.к. волна не полностью гасится и таки проходит до глушака, при этом от такого резонатора обратная волна возникает, но с противоположной фазой, неприятность возникнет просто на других оборотах (ща влом считать на каких). Однако плюс этого решения - что волна еще дополнительно "гасится", за счёт небольшого объёма шумоизоляции (при большом объёме было бы хуже..) плюс сильно снижается "дрисня из глушака" а обратная волна от глушителя (т.к. она не совсем подавилась таким слабым резонатором) при распространении до коллектора гасится этим резонатором дважды.
т.е. в результате - в диапазоне ~2700 стало лучше (но не как в стоке), чем в первом варианте, но при этом "просело" еще где-то (считать говрю надо где..)

3. - "СТРОНГЕР" - это суть улучшение варианта 2 тем, что в теле "трубы с дырками" создаются дополнительные "стенки", которые не мешают истечению газов, но помогают созданию обратной волны сжатия. На фото, внутренней поверхности этих "стронгеров", которые я видел, "стеночки" маленькие, т.о. я подозреваю, что этот стронгер фактически не даёт обратной волны в сторону коллектора, т.к. он фактически отражает волну в двух фазах. При этом он частично гасит ту часть волны, что прошла в сторону глушителя, и снова гасит её же пришедшую от глушителя обратно.
т.е. этот способ убирает препятствие на выпуске и нейтрализует какую-бы то ни было обратную волну, т.о. на на ~2700 нет ухудшения (но нет и улучшения как при каталике)

так-же вспоминаем, что на в двое больших обротах эффект будет противоположен (т.к. волна возвратится к выпускным окнам в противофазе)
получается, что в варианте №1 - получив "просёр" на 2700, будет наблюдаться выигрыш при 5400, далее на 8100 снова просёр
При утстановке такого хитрого стронгера соответственно и улучшение на вдвое больших (дозаряд) обротах он убирает.
Однако остаётся его преимущество - отсутствие сопротивления истечению газов.

Если вы умеете настраивать выпускную систему, есть квалификация и оборудование - тока в путь.
Я лично, предпочитаю остаться "в струе" уже сделанной стоковой системы, у меня нет ни опыта ни возможности.
Поэтому предлагаю сделать еще один вариант резонатора

4. "Спортивный" резонатор.
Смысл такой - входящая в резонатор труба доходит почти до конца корпуса, а её торец - заглушен, т.е. просто заварен, стенка. В корпусе этой трубы сверлятся отверстия, для отвода газов внутрь корпуса, из которого газы уже идут на выход. Плюсы решения - этот резонатор создаёт "правильную" отражённую волну, за счёт "стенки" в конце трубы. При этом он создаёт значительно меньшее сопротивление потоку газов, чем катализатор. Обратную волну от глушителя он тоже гасит достаточно эффективно. Минусы решения - если применить его к штатному корпусу каталика - будет дребезжать, нужна толстостенная труба (либо бОльший объём + заполнение шумопоглотителем). Обратную волну от глушителя он гасит очень эффективно.
Это придумал не я, это честно украдено у раллистов.

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

Читайте также: