Светодиодная шкала своими руками
Обновлено: 08.07.2024
Подобных шкал и индикаторов в интернете великое множество, но я всё же внесу и свою лепту по этой теме.
Условия создание данного типа шкалы у меня оказались следующие: отсутствие готовой цифровой шкалы, отсутствие программатора для создания цифровой шкалы, отсутствие компьютера с COM или LPTпортом для создания программатора и не важность очень точного значения частоты приёма.
Из выше перечисленных вариантов самым простым в осуществлении оказалась именно светодиодная шкала. Она проста в изготовлении, занимает мало места в корпусе приёмника и состоит из не дорогих легкодоступных компонентов. Питается шкала напряжением 7 – 12 вольт, а управляется от многооборотного резистора настройки приёмника.
Ниже представлена схема из восьми компараторов на двух микросхемах LM324 и восьми светодиодов, количество которых вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, в каком участке частот диапазона настроен ваш приёмник. Естественно, чем больше компараторов будет задействовано в шкале, тем будет более точное представление о частоте приёма, например, как в индикаторе уровня на основе микросхемы LM3914 и десяти светодиодах. Однако стоимость одной LM3914 в три раза дороже двух LM324, а два дополнительных светодиода не на много повысят точность измерения шкалы. По этому, учитывая технико-экономические показатели, выбор пришёлся именно на LM324. Настройка шкалы сводится к подбору резистора R18, его значение может быть в пределах 3,3 кОм – 4,5 кОм. Если нужно узнать на какой частоте начинает светиться или гаснуть тот или иной светодиод, то придётся воспользоваться генератором стандартных сигналов и напротив каждого светодиода отметить значение действующей частоты. Если нужна строгая линейность шкалы, то придётся сделать тщательный подбор каждого резистора на входах компараторов.
Рис.1 Принципиальная схема светодиодной шкалы и её монтажная плата.
P . S .: на рисунке 2 плата выполнена с косяком, но на рисунке 1 (монтажная плата) это исправлено.
Для изготовления индикатора уровня сигнала и активности жестого диска мне понадобились светодиодные шкалы. Облазив магазины, ничего подходящего не нашел. Даже в нашем областном центре таковых нету. В инет магазинах тоже проблематично, на некоторых розничной продажи нет, на других проблема с доставкой. В общем я принял решение сделать шкалу из отдельных светиков. Были закуплены светодиоды, в качестве перегородок я выбрал черный пластик.
(кликните по картинке для увеличения)
расходники
Для изготовления индикатора уровня сигнала и активности жестого диска мне понадобились светодиодные шкалы. Облазив магазины, ничего подходящего не нашел. Даже в нашем областном центре таковых нету. В инет магазинах тоже проблематично, на некоторых розничной продажи нет, на других проблема с доставкой. В общем я принял решение сделать шкалу из отдельных светиков. Были закуплены светодиоды, в качестве перегородок я выбрал черный пластик.
(кликните по картинке для увеличения)
расходники
Берем супер клей и склеиваем светики чередуя с кусочками пластика.
(кликните по картинке для увеличения)
начало работы
Вот вид промежуточных стадий изготовления:
(кликните по картинке для увеличения)
одна шкала
Далее берем наждачную шкурку и доводим до кондиции, т.е. убираем все лишнее. В результате недолгих работ получаем это:
(кликните по картинке для увеличения)
почти собранная
(кликните по картинке для увеличения)
две шкалы
Видны дефекты. Разное расстояние между светиками. Я не учел неоднородность толщины пластика. Не допускайте моих ошибок. А вот и панель куда ети три шкалы буду установлены:
Остается подогнать окна в панели под шкалы и готово. Дело за электроникой.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Как сделать простые стерео индикаторы уровня сигнала на микросхеме AN6884
Индикаторы уровня сигнала, которые представлены в этой статье, собраны в виде модуля на четырех 5-канальных светодиодных драйверах AN6884. Индикатор уровня сигнала выполнен с двумя линейками LED-элементов, в которых установлены по десять светодиодов, обеспечивающие визуальное наблюдение за мощностью выходного сигнала усилителя.
Конечно можно собрать блок управления индикацией с использованием микроконтроллеров либо на двухканальной интегральной микросхеме LM3915, имеющей больший функционал по отображению звукового сигнала. Но у меня была цель изготовить такой модуль из самых доступных и дешевых компонентов, и вместе с этим расширить функциональные возможности этой нехитрой микросхемы AN6884.
Как было сказано выше, схема выполнена на 4 пяти-канальных интегральных микросхемах AN6884. Принцип их работы такой: звуковой сигнал подается в левый канал через цепочку включающую в себя электролитический конденсатор C1 и подстроечник R1 на левой паре микросхем. После этого сигнал идет на вход №1 первой AN6884, а подстроечным резистором устанавливается уровень напряжения, при котором начинает открываться первый из пяти в линейке светодиодов, относящихся к левому каналу усилителя.
Одновременно звуковой сигнал через подстроечный резистор R1 10kОм подается на R3 10kОм, который подключен к выводу №8 второй микросхемы левого канала. Этот переменный резистор, также устанавливает граничное напряжение, при котором открывается следующая пятерка светодиодов. Как правило, это LED-элементы уже другого цвета свечения — желтые и красные, сообщающие о пиковом значении выходного сигнала. Принцип работы правого канала абсолютно идентичен левому каналу.
Номинальные значения постоянных резисторов R5-R6 и R11-R12, определяются исходя из рабочего питающего напряжения схемы.
Процесс настройки светодиодного индикатора сводится к следующему. На оба канала подается сигнал низкой частоты 1000 Гц, используя при этом генератор, либо другой доступный источник, например компьютер или айфон. Далее нужно выставить самый низкий размах амплитуды, где то в пределах от 80 до 140 мВ, если нет осциллографа, тогда придется выставлять по слуху.
Теперь подстроечными резисторами R1 и R7 установить значение, при котором первые светодиоды левого и правого каналов начнут
слегка светится. Далее, нужно потихоньку поднимать размах синусоидального сигнала по входу, используя при этом генератор НЧ либо айфон, до тех пор, пока не начнут подсвечивать 5 и 15 светодиоды. На этом шаге продолжаем поднимать амплитуду еще немного, и теперь переменными резисторами R3 и R9 устанавливаем значение, при котором начнут подсвечивать 6 и 16 светодиоды. Вот и вся настройка.
Под катом обзор сабжа.
Радиоконструктор пришел в пакетике:
Детали:
Плата односторонняя, без металлизации, сделано качественно, паять легко, обозначения деталей и номиналы обозначены:
По фото видно, что плата отличается от платы, отображенной на лоте продавца — есть разъем J3
Инструкция и схема:
Спаял. Вот что получилось:
За пайку не ругайте — 27 лет ничего на печатках не паял. Первый опыт.
Лишних деталей в комплекте нет.
Когда паял выяснились три непонятки.
1. Не понятно, зачем тут разъем-перемычка J3? В комплекте конструктора нет ни разъема, ни перемычки. При включении как-то непонятно работают только половина светодиодов (красные и ниже). Запаял (закоротил) контакты J3
2. Резистор R9. На распечатке указан 560 Ом. В наборе — 2.2 кОм. Я из старых запасов поставил резистор МЛТ, как указанно в схеме — 560 Ом. Подумал, что китайцы перепутали что-то. При включении постоянно горели два нижних желтых светодиода — D1,D2. Перепаял резистор — взял из набора резистор в 2.2 кОм — стало работать как нужно.
3. Если загорается крайний красный светодиод и горит постоянно — то градусов до 60 начинает греться резистор R5. Странно.
Питание схемы — 9-12 Вольт. Подал 12 В на питание. Все работает нормально. Подстроечным резистором можно выставить максимально отображаемый уровень сигнала. Минимальный уровень, если подавать на устройство сигнал напряжением 1.9 Вольт:
Отсюда вывод -при штатном напряжении питания 9-12 Вольт индикатор лучше подключать к выходам УНЧ, а не после предварительного усилителя или на вход УНЧ после регулятора громкости.
Шкала свечения светодиодов — логарифмическая. Как индикатор разряда аккумулятора использовать не получится. Если подключить выход с наушников сотового телефона на максимальной громкости на вход, то горят максимум 6 желтых светодиодов.
Дальше решил поэкспериментировать с уменьшением напряжения питания. Вывод — чем меньше напряжение питания — тем чувствительнее устройство. Работало нормально от 5 в — красные светодиоды в этом случае горели и от сотового телефона. Если уменьшить напряжение до 3 вольт, светодиоды тускло горят, но не мигают. Видимо это предел. Так что я бы не запитывал от напряжения, меньше 5 вольт.
Вывод: простой, интересный радиоконструктор. Можно оборудовать им какой-нибудь самодельный УНЧ. Минусы — неудобное крепление платы — только одно крепежное отверстие. Плата (из-за панельки и микросхемы) получается достаточно высокая. Если поставить параллельно две платы, то расстояние между светодиодами обоих каналов будет достаточно большое.
Читайте также: