Светодиодная лампа на 36 вольт своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Что стоит знать переделывая стандартную светодиодную лампочку? Некоторые моменты о которых мало говорят самодельщики и мастера. Матрицы в лампочках на 220 вольт запитываются через блок питания который не понижает напряжение (230в) А каждый светодиод в лампе рассчитан на напряжение 15-25 вольт при малом токе в 1 мА.
Хоровод диодов соединен последовательно и для переделки его придется рассечь для организации параллельного соединения.
Проверять диоды СMD на плате тестером почти не получается , поэтому предлагаю свою методу проверки
Как Ремонтировать и Разбирать светодиодные лампочки
Часть 1 Разборка
Часть 2 Переделка
Часть 3 Ремонт и Выводы
Как я переделал свои Светодиодные Лампы
Для эксперимента, этот ремонт я делал около месяца назад, причем не одной лампы, а сразу трех. Две одинакового типа, одна другая. Установил их в один светильник расположенный на кухне. Только не стал одевать рассеивающие полусферы, это позволит лучше охлаждаться светодиодам. Так как светильник у меня закрытый, данное решение весьма приемлемо.
Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.
Переделка люминисцентной лампы в светодиодную своими руками
Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.
Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 Вт на метр при питании 12 вольт.
Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.
Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.
Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 В, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 В (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и берем в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения последовательная:
Я подключал так: вырезал ножницами кусочки и спаивал проволочкой, смотрите картинки.
Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.
Вот схема, если кому-то невдомек, о чем идет речь.
последовательно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил последовательно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.
О минусах ничего сказать не могу, а вот о плюсах: Светит раза в полтора лучше чем ранее стоявшая лампа на 13 ватт. Две лампы дневного света потребляли 26 ватт, а тут две потребляют менее 10 Ватт. Долговечность, надежность.
Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.
Неопытному мастеру может показаться, что вечная светодиодная лампочка своими руками - это слишком сложная задача. Но инструкция не содержит сложных процессов, особых знаний в электрике также не понадобится. Единственное, что требуется от мастера, это внимательность, подготовка рабочего места, правильный выбор комплектующих и набор инструментов под рукой.
Для изготовления вечной LED-лампы рекомендуется использовать чипы повышенной или средней мощности. К работе есть смысл приступать только в том случае, если нет проблем с проводкой, так как нестабильность сети может привести к перегоранию диодов или драйверов независимо от их качества.
Что такое вечная светодиодная лампочка
Чтобы получилась вечная ЛЕД-лампа, в первую очередь следует заняться системой охлаждения. Именно на ней многие производители экономят, из-за чего нарушается температурный режим и светодиоды перегорают. Также нередко страдает электронная начинка устройства. Конструкция может выглядеть как на картинке ниже.
Чтобы собрать этот светильник, понадобится опыт. Поэтому начинающему мастеру лучше подойдёт переделка приобретённой светодиодной лампы. Вечным светильником можно считать изделие с элементами, замененными на более мощные и эффективные.
Какие лампочки подходят для переделки
Чтобы переделанная лампа прослужила действительно долго, брать лучше заведомо качественную модель. Например изделия от следующих производителей:
Стоит рассмотреть модели российских компаний, так как они уже адаптированы под работу местных электросетей и поэтому более устойчивы к перепадам напряжения.
Что нужно, чтобы переделать светодиодную лампочку в вечную
Для работы следует иметь:
- держатель;
- клей;
- нож;
- паяльник с тонким жалом;
- новые диоды (если будет производиться замена);
- резистор большего сопротивления;
- позистор для плавного включения;
- пинцет;
- конденсатор.
Последний элемент сборки необходим для отвода тепла, излишек которого сокращает срок службы всех комплектующих лампы. Конденсатор устанавливается между пластиной со светодиодами и цоколем, а подбирается в зависимости от мощности лампочки.
Пошаговая инструкция переделки лампочки
На первом этапе переделки необходимо снизить ток через светодиоды. Это продлит срок службы изделия. Но характеристики яркости свечения будут также снижены. Снижение параметров происходит не линейно, а с отставанием. Вместе с этим повышается КПД каждого из чипов. Это способствует снижению температуры кристаллов в процессе работы.
На графике наглядно можно увидеть КПД чипа и теплопотери в виде нелинейной зависимости. Для снижения следует найти на плате один или два резистора. Плата включена параллельно с сопротивлением в несколько Ом. Это тот датчик, с которым следует работать. Он есть во всех схемах драйверов, как линейных, так и импульсных.
Резистор заменяется на другой с большим сопротивлением. Как альтернативный вариант, можно выпаять один из них. Ток через диоды понизится пропорционально увеличению сопротивления датчика тока. Даже если снизить ток незначительно, это отразится на сроке службы изделия за счет снижения температуры кристалла в процессе работы.
Если для переделки используется дорогая лампа, здесь установлено большее количество светодиодов, чем у дешевых аналогов, а режим работы более щадящий. Мощность рекомендуется занизить примерно на 20-30% только в том случае, если используется новая лампочка. Если чипы мощные, ток через них следует уменьшить на 50%. Если один из диодов сгорит, через некоторое время остальные также придут в негодность. Это может происходить до тех пор, пока все элементы не будут заменены на новые.
Постепенное нарастание яркости после включения
Следующий этап доработки светодиодной лампы на 220 В заключается в том, чтобы обеспечить плавное нарастание яркости. Для этого понадобится позистор. Это терморезистор с положительными показателями температурной зависимости. Он включается в схему параллельно большей части чипов или всем без исключения.
Пока позистор холодный, показатели сопротивления минимальны. Ток проходит через некоторые светодиоды и поэтапно разогревает его. По мере нагрева сопротивление плавно нарастает, что включает в цепь остальные чипы и яркость начинает также расти.
Для работы понадобится позистор с маркировкой WMZ11a (на 330-470 Ом). Элементы можно легко найти в продаже или снять с энергосберегающей лампочки мощностью не менее 32 Вт. В устройствах с меньшей мощностью установлен позистор на 1 Ом или более, что не подойдет для переделки.
Видео: Как работают позисторы, термисторы и где используются.
Из ситуации можно выйти, если произвести параллельное подключение нескольких элементов, но этот способ непопулярен. Лампочки с такими доработками преимущественно устанавливают в люстры на потолке. Если схема собрана правильно, включение на полную яркость произойдет через 25-30 секунд.
Как сделать ночник
Лампочку можно оснастить функцией ночника. Её можно установить в темном коридоре и оставлять включенной на ночь. Здесь понадобится доработка драйвера. Для начала убирается резистор, установленный на плате драйвера, который используется при разрядке выходного фильтрующего конденсатора.
В схему следует допаять резистор мощностью 1 Вт на 150 кОм параллельно выводам микросхемы. Также в выключатель устанавливается резистор 68 кОм на 1 Вт параллельно контактам выключателя.
В схему драйвера можно установить резистор 100 кОм параллельно конденсатору фильтра питания микросхемы. Это нужно для стабилизации напряжения и устранения мигания лампы. Если мастер все сделал правильно, мощность потребления энергии не будет превышать 0,42 Вт.
Светодиодная лампочка своими руками, конечно, чтобы сделать такую лампочку, вам понадобится немало терпения и душевных сил, но, с другой стороны, бессчетные часы чистого яркого света вам обеспечены, и они того стоят.
Светодиодная лампочка делается на базе обычной галогеновой лампы GU4 (MR11), и в результате получается девайс на 12 вольт, который можно использовать и дома, и на улице.
Нам нужно:
Выньте все ненужное из галогеновой лампы
Возьмите обычную отвертку и начните вынимать белую замазку (она видна около ножек лампы). Замазка отлично крошится, если как следует надавить на нее. Продолжайте это увлекательное занятие до тех пор, пока не сможете перейти к следующему этапу. Действуйте осторожно, потому что галогеновая лампа достаточно хрупкая, чтобы испортить ее слишком сильным нажатием на отвертку.
Выбейте лампочку из отражателя.
После того, как вы вынули столько замазки, сколько смогли, возьмите молоток и положите лампочку на стол ножками кверху. Ударьте молотком по ножкам, мягко, но сильно. Галогеновая лампочка должна выпасть на стол, и отражатель останется пустым. Если в лампе останется немножко белой замазки, ничего страшного в этом нет — наоборот, это может пригодиться, когда вы продолжите работу.
Сделайте алюминиевый диск, на котором будут держаться светодиоды.
Этот диск будет еще и дополнительно работать отражателем. Для тог, чтобы вырезать его, вам будет нужен бумажный шаблон. Такие шаблоны есть здесь, они рассчитаны на светодиоды диаметром 5 мм и распечатываются в натуральную величину.
Распечатайте нужный вам шаблон и вырежьте его по контуру ножницами (дырочки вырезать не надо). Каплей клея зафиксируйте шаблон на листе алюминия и вырежьте алюминиевый круг по контуру шаблона. Затем выбейте в нем дырочки дыроколом.
Сгенерируйте схему соединения светодиодов.
Собираем светодиоды воедино.
Положите диск на какую-нибудь подставку вроде той, что на фото. Если ничего подобного нет, можно взять кусок любой трубки, подходящей по диаметру (хоть картонной из рулона туалетной бумаги). Вставьте светодиоды в дырочки алюминиевого круга ножками вверх. Следите за тем, чтобы катод одного светодиода был рядом с анодом другого — так проще будет их паять.
Между светодиодами капайте чуть-чуть супер-клея. Делайте это очень аккуратно, чтобы клей не попал на ножки светодиодов, иначе когда вы станете их паять, клей даст почти прозрачный дымок, очень вредный для слизистой глаз. Плакать будете по меньшей мере час!
Сделайте финальную склейку.
Спаиваем ножки светодиодов.
Подсоединяем резисторы.
Теперь у нас есть спаянные вместе светодиоды, от которых торчат шесть длинных плюсовых ножек и шесть коротких минусовых ножек. Самое время теперь припаять резисторы к минусовым ножкам.
Но сначала спаяйте плюсовые ножки светодиодов так, чтобы они все были соединены между собой. Это нужно сделать так, чтобы плюсовые ножки не соприкасались ни с какими другими, уже спаянными или нет, иначе нас ждет короткое замыкание. Теперь припаиваем резисторы к минусовым ножкам вертикально. Паяйте не слишком неторопливо — температура жала паяльника вполне может разрушить светодиод, с которым находится рядом.
После этого спаяйте резисторы вместе согласно схеме — желательно при это уже не располагать их вертикально, а уложить на светодиоды, чтобы вся конструкция вместилась в готовый отражатель.
Светодиодная лампочка, Сборка.
Теперь возьмем отражатель от галогеновой лампы и вставим в него на светодиодный диск. Места должно быть более чем достаточно, если вы спаяли все примерно как на фотографии. После чего приклейте диск с отражателю любым строительным клеем или супер-клеем — приклейте как можно лучше, потому что этот слой клея — единственное, что делает лампу единым целым.
Подождите, пока клей застынет (лучше всего все это время держать светодиодный диск прижатым к отражателю), после чего перманентным маркером напишите на цоколе лампы, где плюс, где минус, и для какого напряжения она годится.
Финальные штрихи.
Отрежьте провода (или проволоку) так, чтобы их длина была равна длине ножек галогенновой лампы. Настало время для проверки — пу к источнику тока на 12 вольт (подойдет автомобильный аккумулятор), задержите дыхание и… все работает!
На фотографии, к сожалению, не видно, насколько яркий свет производит эта лампа, но если смотреть на лампу в упор, этот свет ослепляет. Когда вы будете делать эту лампу, учтите, что очень важно, какие именно светодиоды вы выберете. Слегка рассеянный свет в нашем случае лучше, чем узконаправленный. И ещё: лучше всего такая лампа работает не с привычным нам напряжением примерно 230 вольт, а именно с 12-вольтовыми источниками тока.
Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.
Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания.
После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста - для лучшей теплоотдачи.
Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания - что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.
Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.
В дальнейшем есть намерение полностью перейти на светодиодное освещение в квартире и приусадебном участке. Автор - АКА.
Форум по обсуждению материала ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ
Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры - краткий обзор и сравнение технологий.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Читайте также: