Свеча накала своими руками для шааз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Результат есть. С генератора дым подаю на вход центробежного вентилятора (вентилятор печки от ГАЗона), дале дым направляю в впускной тракт в гофру после ДМРВ. Вполне устраивает. Можно
купить фирменный, но стоимость в 40 штук, а так за 3 тысячи.

motor

vadik

Успевает показать подсосы. Пользуюсь не первый год. Работу дым машины на практике видел, вещь хорошая, удобная. Будет возможность доберемся и до нее.

motor

Dimid

Гаражный

Кубань

vadik

Пока могу сказать, что не из сигарет и не из глицерина с водой. Не я разработчик поэтому не могу пока. Как только получу образец на тестирование все покажу.

Кубань

kucoo

Тоже дискотечный валяется, им дым в двигатель не запихивается, надо насос центробежный городить, но это уже на пол гаража девайс получается

Кубань

А разве сам дымогенератор не нагнетает. Я не помню какая у меня модель. но из него выходит дым с достаточным давлением.

Dimid

Сергей Васильевич ,скажи ПОЖАЛУЙСТА будет ли этот девайс продаваться ,если да то когда , скока будет стоить и где купить. Я тоже хотел уже дискотечную дым машину покупать. Был недавно на днюхе в кабаке ,там такая была . Но дула она нормально. Мне показалось что двигатель надует легко.
А пока испоьзую девайс с сигаретами.

PALL-MALL

Она то дым даёт, но под давлением может его пускать во все стороны, только не в двигатель. Чтобы прессовать в двигатель нужно создать давление, для этого минимум нужен центробежный воздушный насос. Вот представь для этой шарманки нужно приделать насос с печки ЗИЛ-130 и через шланг дым подать в двигатель. У меня где-то есть фотка как это сделано, но это очень громоздкая конструкция.

Тот девайс, что я показал за 2 минуты наполняет дымом (густым) бокс площадью 50 кв/м не видно ничего практически. Там будет кое-что с электронники, типа шим упрвления нагревателем, дистанционное управление воздушным компресссором (шинный насос), если есть стационарный компрессор то тут комплектация минимальная и состоит только из корпуса с завихрителем. А то из чего делается дым есть у каждого в гараже. При тестировании при давлении 0,5 бар дым не лезет ни от куда, при 1-1,5 бар видно все щели даже мизерные в уплотнении форсунок, при 2-х барах может сальники вывернуть, но щелей покажет море.

Репутация: 2

Всем привет!
Хочу поделиться опытом по востановлению свечки,в данном случае А3 №6 O.S.
Началось всё с того, что очередной раз решил прокачать 46-го "ослика".
Имея два вида топлива 10 и 15%нитро ( Pilotag ) выяснилось,что на 10% свеча себя
нормально чувствовала. Но применив 15% состав -она погибла. Хотя погода была не жаркая,
влажность -на месте, высота- 8й этаж,балкон, 1,5v Duracell. Свеча у меня включается от микрокнопки на слоте для батарейки (очень удобно ). Двигун завёлся, слегка дал ему нагреться, отпстил кнопку и сам стал с пультом за дверью ,что бы не травиться. вывел на малый газ ,но через минуты две он остановился после чего не запускался.
После не долгих поисков новой свечи в Минских магазинах ,где на мой вопрос ответили -"Нету, и не будет" (. )В итоге я решил поэкспериментировать и вот ,что получилось.
Из инструментов мне понадобилось: Дримель(бор машинка)со всякими отрезными кругами и насадками , свёрла от 0.5мм до 4мм., игла от шприца 1х0.5мм, пинцет, плоскоши ( большие и мелкие) ,не трясущееся руки терпение ,компрессор для продувки от всяких мелких стружок ,ну и сома нихромовая пороволка сечением 0.3мм от бытового фена по моему.
В начале подбираем сверло чуть большего диаметра чем имеющееся отверстие в самой свече, где когда то была спираль. Окуратно зажимаем свечу в плоскоши и рассверливаем .
Досверливаем до самого сердечника так ,что бы образовалось небольшое углубление в самом сердечнике. При этом определиться точный центр для дальнейшего его сверления уже сверлом 1мм.
В итоге у нас должно получиться отверстие 4мм в диаметре .
Далее занимаемся сердечником .Сверлом 1мм сверлим в глубину примерно 2-2.5 мм. В это отверстие будет всталяться нихром обжатый кусочком иглы от шприца длиной чуть больше чем само отверстие.
Теперь бурим скважину диаметром 0.5мм на оставшемся пространстве между резьбой и 4 мм отверстием, глубиной пр. 2-2.5 мм ,т.е. на стенке свечи.
Откладываем заготовку в сторону и занимаемся изготовлением спирали.
Берём произвольной длины нихром и наматываем на иголку ,а лучше на сверло 2.5мм от пяти до 8 витков .Получаем красивую спиральку которая при последующих тестах нормально себя чувствует при 3.6- 4.8 вольтах ( в моём случае 4.8v 600mA аккумулятор для приёмника )при этом не плавится.Если всё получилось как и задумывалось ,то продолжаем.
Как сказано выше отпиливаем кусочек иголки шприца. Диаметр иглы: внеший-1мм, внутренний -0.5мм., одеваем на отогнутый вдоль центральной оси край спирали и обжимаем эту маааааалюсенькую
трубочку мелкими плоскошами с краю ближнему к спирали. При этом трубка создаст надёжный контакт металлов и зафиксируется в посадочном месте. Другой конец спирали оставляем нужной нам длины и загибаем паралельно оси спирали так, что бы в дальнейшем он вставлялся в скважину))) диаметром 0.5мм на стенке свечи. Весь этот чудонагреватель вставляем в свечу ,берм то, на что наматывали нихром, просовываем через спираль и слегка запресовываем в сердечник.
Для того ,что бы зафиксировать внешний край спирали необходимо изготовить клинышек ,из всё того же нихрома -Обтачиваем проволочку острым клином отрезаем ножом нужный нам клинышек и вгоняем его в оставшуюся щель 0.2мм нашей скважены))).с веча готова. Мелочь а приятно
Про ресурс сего шедевра могу сказать одно: двиг сожрал два бака 10% состава и ещё попросил ,дальше я его не кормил .

Репутация: 35

А можно попросить продублировать этот процесс в фотографиях?!

Думаю мало кто этим будет сейчас заниматься, но для общего развития очень интересно.

Репутация: 2

А можно попросить продублировать этот процесс в фотографиях?!

Думаю мало кто этим будет сейчас заниматься, но для общего развития очень интересно.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 340
Создано 8 г
Последний ответ 5 г

Лучшие авторы в этой теме

sapr 45 публикаций

Chon-7 28 публикаций

чавойто 161 51 публикация

Крептолизаторщик 19 публикаций

Популярные публикации

uncle_sem

я взял тройник резиновый, пару клапанков моздушных и клизму. ;) красота, не правда ли?

Мы нечасто публикуем статьи по каким-то самоделкам – все же для них есть более узкоспециализированные издания. Но иногда такое случается в особо интересных случаях!

Cама конструкция бензиновой/дизельной печки косвенного нагрева (где топливо сгорает внутри котла-теплообменника, который обдувается снаружи вентилятором для получения потока горячего воздуха) – не изобретение лидирующих в этой сфере компаний типа Webasto или Eberspacher, она существовала задолго до их появления. Немцы просто довели хорошо известную схему до совершенства в мелочах и обвесили различной сервисной электроникой.

Эта же печка производства Шадринского автоагрегатного завода ШААЗ использовалась на значительно менее распространенных ЛуАЗах, а также на разной строительной и специализированной технике, зачастую бензиновых моторов не имеющей в принципе – например, на башенных кранах или в разного рода управляющих кабинах.

Безусловно, этот вариант подходит лишь тем, кто готов к некоторым слесарным и электромонтажным работам. Однако за переделку запоровских печек сегодня активно берутся даже дилетанты – инструкций в интернете масса, а стоимость печки от 500 до 1500 рублей окупает усилия, поскольку даже безымянные китайские клоны немецких автономок требуют от 10-12 тысяч рублей.

Основа всей печки – котел-теплообменник из нержавейки. Внутрь него впрыскивается бензин, вдувается воздух для горения, а наружу отводится выхлоп – через крупный патрубок с массивным фланцем под болты (на фото он сверху). Котел засунут в хлипковатый кожух – крашеную термостойкой серебрянкой трубу из жести типа кровельной.

Турбинка-нагнетатель в ШААЗе – спаренная: на оси моторчика установлены две различные крыльчатки.

Первая – металлическая (слева) – работает в горячей зоне. Она вставляется при сборке печки в полость камеры сгорания и нагнетает в нее воздух для горения топлива, который засасывается через боковой патрубок (на фото сверху). Затем этот воздух выходит наружу в виде выхлопных газов.

Вторая крыльчатка (справа) – пластиковая, более крупная, и она занимается продувкой воздуха по внешней поверхности раскаленного котла и снятием тепла – этот воздух как раз и идет в салон автомобиля. Потоки от двух крыльчаток разделены и не смешиваются.

Через этот термовыключатель в ШААЗе штатно подключены свеча накаливания и двигатель нагнетателя. После того как внутри котла устанавливалось устойчивое горение, термовыключатель автоматически обесточивал свечу накала, и далее горение было самоподдерживающимся. А после выключения печки термовыключатель еще некоторое время до своего остывания подавал питание на вентилятор – для дожигания остатков топлива, продувки и охлаждения котла.

При переделке печки на газ и на искровое воспламенение термовыключатель иногда сохраняют, иногда не используют. Отключать искровую свечу, в отличие от свечи накаливания, с помощью него не нужно – хотя газ также прекрасно может гореть сам по себе, надежнее, когда искра будет на электродах свечи постоянно. Если по какой-то причине факел погаснет, он мгновенно вспыхнет снова. А потребление тока у искрового поджига – ничтожное. Если штатный термовыключатель оставляют, то в качестве таймера для обеспечения продувки котла после выключения и для управления газовым электроклапаном (о нем будет ниже).

В любом случае, если штатный термовыключатель не используется, он должен либо стоять на своем законном месте неподключенным, либо вместо него необходимо подобрать какую-то заглушку. Ибо его отсутствие создает дыру в камере сгорания.

Родная свеча накаливания для воспламенения бензина называется СЗ65А, и она, как ни странно, еще производится и может быть приобретена. На каждом углу ее, разумеется, уже не найдешь, но в крупных магазинах автозапчастей она попадается рублей по 350-400.

Свеча устанавливается в камеру сгорания через медную шайбу и прижимается накидной фланцевой гайкой. Пропан она воспламенить не в состоянии, и при переводе печки на газовое питание штатная свеча полностью отправляется в утиль – сохранить нужно только крепежную накидную гайку и (иногда) – съемный кожух от свечи накаливания с прорезями, защищающий спираль.

Если используется современная компактная и тонкая свеча под ключ на 16, то ее металлическую шестигранную часть слегка обтачивают, чтобы она прошла в отверстие посадочного места, а длины резьбовой части штатной накидной гайки хватило бы, чтобы закрепить свечку.

Собственно, после изготовления искрового зажигания остается подключить к печке газ. От обычного перезаправляемого пропанового баллона с редуктором любой емкости – годится и мобильный 5-литровый, и стационарный 50-литровый. Одни самодельщики подают газ в печку напрямую от баллона, отворачивая вентиль на нем, а другие – через нормально закрытый электроклапан от автомобильного газового оборудования, включенный в тракт после вентиля на баллоне. Разницы в конечном результате нет – просто электроклапан последовательно с ручным вентилем не делает использование печки чуть более безопасным, если он включается через вышеупоминаемый термовыключатель. В этом случае газ будет перекрыт при остывании термовыключателя, когда вдруг печка по какой-то причине погасла.

Тем не менее критически необходимым газовый клапан не является. Главное, строго соблюдать последовательность пуска и выключения печки. Сперва включается моторчик-нагнетатель воздуха и искрогенератор (одной общей кнопкой), а затем подается газ – поворотом вентиля и открытием электроклапана либо просто поворотом вентиля, если клапан не используется. Последовательность именно такая – не наоборот, что чревато взрывом переполненного газом котла (с выбросом сажи в легком варианте, а то и с разрушением целостности котла!).

Выключение происходит в обратном порядке. Сперва перекрывается газ, а затем (спустя примерно пять минут), выключается вентилятор-нагнетатель. Эта задержка нужна, чтобы выгнать остатки несгоревшего газа и остудить раскаленный котел.

Чтобы устранить человеческий фактор в алгоритме пуска и выключения печки, часто самодельщики делают простейшую релейную схему, не позволяющую перепутать последовательность действий и обеспечивающую автоматическую задержку на продувку – либо с помощью штатного термовыключателя, либо на разных копеечных таймерах с Алиэкспресс.

Ну и подытожить можно традиционными рекомендациями аккуратности и осторожности! Газ – вещь не страшная, как многие ошибочно считают, но лишь при тщательности в подходе и внимательности!

Для пайки мелких SMD компонентов лучше всего использовать паяльный фен. Он равномерно разогревает все ножки чипов, позволяя их крепить на платах в 10 раз быстрее, чем обычным паяльником. Сделать фен для пайки можно из обычной свечи накаливания от автомобиля.