Сварка рессоры своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 18.09.2024

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Нельзя варить поперек. Только в доль с накладками,сверху и снизу! По мм200.Только не перегревать! Довать остывать,иначе лопнет!

Нет смысла его варить. Лопнет полюбому. Если нет возможности заменить, а доехать надо. То просто прихвати его чтобы не выпал ( или привари ограничитель) . И срочно под замену.

рессора это несколько листов которые лежат друг на друге с центровым болтом это всё в сборе и есть пакет

лист с другим листом должны плотно соприкасаться а накладки будут мешать.или я чего то не догоняю?больше десяти лет варю технику ,но рессоры варить это извините дурость

чтоб доехать вдоль листа приварить прутки с двух сторон но чтоб не мешали другим листам в пакете,саму ресору варить это только время тратить а толку нету.пробывали греть и варить на горячую,тот же хрен только время больше потратили

Привет.А какой сваркой варите? вчера тоже обнаружил трещину в том же месте. там не чугуний? завтра тоже варить буду.

Чугун качественно варят не простой сваркой, а тока постоянкой, плюс спец. электроды по чугуну (много марок). Плюс сварной, который по этой теме работает. И разделка шва обяз! И тогда будет толк. Хотя сварка чугуна, ИМХО, неблагодарное дело!
ПыСы. По чугуну есть прибалтийские электроды, одобренные спецами, есть ассортимент, но цена 50-70$ за кг! Если кому надо-узнаю марку и т.д.

Вот задний кронштейн переделаный на Хино FD
Зил-130 цена около 600р.
Цена б/у около 7000руб. у нас.
На 3 фотке вареный кронштейн.

Передние тоже от Зила можно пристроить. Потом ремонт рессор, замена пальцев(зиловских тоже) происходит быстро и не накладно. Один знакомый вообще полностью переделал; всё от ГАЗ-53 поставил на Исузу. Лет 5 уже катается.

у кента на дизеле кронштейн был заварен еще в японии, сколько там отъездил неизвестно. здесь уже 7 лет.

Варил знакомый сварщик(всю жизнь на заводе сварным), у него дома аппарат на 220в, только электроды импортные, ну и фаску обязательно поглубже сделать.

А почему ВЫ решили , что кронштейн из чугуна ? По логике вещей такого быть не должно. Скорее какая нибудь углеродистая сталь.ИМХО

у кента на дизеле кронштейн был заварен еще в японии, сколько там отъездил неизвестно. здесь уже 7 лет.

ладно, версия для тебя: кронштейн заварили прямо на палубе русские матросы, так как в ипонии этого принципиально не делают.

ладно, версия для тебя: кронштейн заварили прямо на палубе русские матросы, так как в ипонии этого принципиально не делают.

Это другой кронштейн к сожалению, и ещё, кто менял,подскажите, вместо клепок обычные болты пойдут или нет ?

Башмачные будут велики(они на 16),ставь корданные на 14. Сам переделывал зад под ЗИЛовское, прошёл месяц полет нормальный

А почему ВЫ решили , что кронштейн из чугуна ? По логике вещей такого быть не должно. Скорее какая нибудь углеродистая сталь.ИМХО

Осталась правая рессора в сборе,и левая без кронштейна,с двумя лопнувшими листами.Будете у нас в ЧИТЕ- милости просим.

Вопрос не совсем в тему,можно-ли оставив коренной лист родной и снизу подложив новую нижнюю (исключаем коренной родной) 6-листовую "пачку" от ЗИЛовских передних рессор ,вот таким образом "освежить" рессоры ?

Рессоры от ЗИЛ-130,не козлит потому что пришлось пару тройку листов выбросить ,не хватило длинны стремянок,но всё же хочу заказать стремянки подлиннее и сделать кол-во листов как у ЗИЛа ,что бы поувереннее себя чувствовать с грузом 6-6,5 тт.Эту тему создавал в апреле : "НУЖЕН СОВЕТ" называется, только всё никак не соберусь выложить фоты рессоры в сборе.А высота мне кажется немного стола повыше.

Вопрос не совсем в тему,можно-ли оставив коренной лист родной и снизу подложив новую нижнюю (исключаем коренной родной) 6-листовую "пачку" от ЗИЛовских передних рессор ,вот таким образом "освежить" рессоры ?

Да можно сделать все ,если очень сильно захотеть,любой метал варится,нужно только знать как,уметь и иметь соответствующие условия и оборудование,но есть ли смысл заморачиваться.
Большинство сложных деталей проще купить чем отремонтировать.
К сожалению,а может и к нашей радости, клиент не всегда это понимает.

Mersedes Ateco. Родная рессора лопнула, хозяин купил новую(Польша), тоже лопнула на второй недели эксплуатации. Заварил обе, родная немецкая ходит 6-й месяц, польская лопнула опять на второй неделе но уже в другом месте.
Тоже самое с рессорами Газелевскими. Старые (сваренные) ходят, а вот новые или разгибаются или трещат. Похоже на заводах не соблюдают технологию нормализации стали после закалки или в продажу отправляют брак.
Так что не всегда новое лучше старого.

Да можно сделать все ,если очень сильно захотеть,любой метал варится,нужно только знать как,уметь и иметь соответствующие условия и оборудование,но есть ли смысл заморачиваться.
Большинство сложных деталей проще купить чем отремонтировать.
К сожалению,а может и к нашей радости, клиент не всегда это понимает.

Вот именно,в таких случаях во мне борются желание подзаработать и профессиональные навыки. Ну вот та же полуось. Если бы я у нас такое сделал и это бы вскрылось, а оно бы вскрылось рано или поздно, предстояло бы очень долго объясняться с выпускающими механиками. Очень уж эта тонкая грань, где можно ммм. сделать по-своему, а где - ни за какие кэши. По мне, так репутация дороже.(Что-то я пафосно выразился, нет? )

Mersedes Ateco. Родная рессора лопнула, хозяин купил новую(Польша), тоже лопнула на второй недели эксплуатации. Заварил обе, родная немецкая ходит 6-й месяц, польская лопнула опять на второй неделе но уже в другом месте.
Тоже самое с рессорами Газелевскими. Старые (сваренные) ходят, а вот новые или разгибаются или трещат. Похоже на заводах не соблюдают технологию нормализации стали после закалки или в продажу отправляют брак.
Так что не всегда новое лучше старого.

С рессорами не сталкивался со времён работы в троллейбусном депо, а вот по Мерседесам есть ремарка в тему. У нас Мерсы - Спринтера, по ним только мелочевка(пока), а вот Туризм - это головная боль для всех - ходовики, электрики, аппаратурщики и пр. А вот нам достаются продольные подрамные балки заднего моста, ломает здорово, по швам и на живую, а ещё и винтом ведёт. Внутри заполнены какой-то антикоррозийной пакостью, греть-резать начинаешь - от амбре плющит по-настоящему

У нее поверхностное каление на заданную толщину, какая на хрен сварка. - Полуось в помойку, можно для курятника приспособить.

Такой технический термин вижу впервые, это что, машинный перевод, или это по албански?
Здесь уже обсуждали сварку рессор, делились опытом, из участников форума я знаю двоих, кто варит рессоры и полуоси.
Если религия не позволяет просто спокойно относится к информации, которая не укладывается у вас в голове в силу ограниченности кругозора, советую почитать описание сварочных электродов ESAB OK68.81 Их назначение, область применения и ТЕХНОЛОГИЮ применения. (читать лучше английскую версию, перевод на русский неполный).

Не хочу еще раз на операцию! А придется(((

С рессорами не сталкивался со времён работы в троллейбусном депо

Во! Еще один пострадавший от троллейбусного дупла ! У Вас там хоть резак имелся? Или как у нас в г Иркутске - режем только электродами, потому как доверять пропан и кислород алконавтам все равно что гранату обезьяне Я в нашем дупле полгода отработал и свалил от греха. Еще чуть-чуть и спился бы в хлам!

Во! Еще один пострадавший от троллейбусного дупла ! У Вас там хоть резак имелся? Или как у нас в г Иркутске - режем только электродами, потому как доверять пропан и кислород алконавтам все равно что гранату обезьяне Я в нашем дупле полгода отработал и свалил от греха. Еще чуть-чуть и спился бы в хлам!

Ооооой млять. Дебилизма было - выше крыши. Замешанного на алкоголизме и непрошибаемой тупости начальства. Но вытерпел два года, там же получил 5 разряд, благодаря главному инженеру. Золото - человек, один из немногих грамотных, нормальных и понимающих руководителей. Это вроде как особо редкий вид людей

. Вот и думай с кого и сколько брать.

Ууу. Мечта. Хорошо, когда у вас так. Водила нормальный и нежадный. Основная масса же либо себя считают сильно умными, либо меня полным идиотом. Приходится иногда аргументировать политику ценообразования за сварочную работу (особливо за мой любимый аргон) с применением ненормативной лексики и швырянием готовой детали или узла об пол со всей дури А если серьёзнее, стараюсь этот вопрос заранее как можно чётче обговорить, чтоб уж по рукам с заказчиком ударить

Вопрос? Чтобы Вы ответили рихтовщику, который бы побывав у Вас в мастерской несколько раз, и не согласивщись на Ваши условия и цены, через месяц позвонил Вам (я мол купил себе аппарат) и попросил настроить ему китайский аргонник и объяснить принцип сварки АЛ?

настроить ему китайский аргонник и объяснить принцип сварки АЛ?

Придти самому, выставить постоянный ток, деталь обработать маслом-отработкой, предложить поварить.Подсунуть баллон углекислоты, перекрашенный в серый цвет.

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.

Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.

ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!

Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!

Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!

Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.

3. Выбираем авторизацию по E-mail или номеру телефона.

Важно указывать именно те данные, которые были указаны в договоре, иначе система не сможет найти сведения и вход в личный кабинет Акадо будет недоступен.

4. Подтверждаем доступ к почтовому ящику через ссылку в письме, а номер телефона – специальным кодом.

Обзор разделов

Личный кабинет имеет удобный сервис и позволяет легко ориентироваться по разделам, настраивая условия оплаты и пользования услугами в соответствии со своими предпочтениями:

Возможности

Доступ к сервису даже при заблокированном или неоплаченном интернете. Внести изменения в предоставляемые услуги или оплатить счёт можно не выходя из дома и не тратя трафик мобильного интернета. Забыть оплатить интернет довольно легко, поэтому предусмотрена функция – автоплатёж.
Настройки автоплатёжа – в последний день месяца или конкретный день недели, опция избавит от совершения лишних действий и траты времени – просмотреть все операции по счёту можно в кабинете.
Мобильное приложение позволяет оперативно управлять услугами и пользоваться бонусами партнёров.
Обещанный платёж продлевает пользование цифровыми услугами на 5 дней, чтобы не ограничивать пользователя при возникновении непредвиденных ситуаций.

Нож-крюк по дереву из автомобильной пружины

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!

Привет всем любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить нож для резьбы по дереву. Этот нож имеет форму крюка, а предназначен он в основном для вырезания в дереве круглых углублений. Нож автор изготовил путем ковки, так что вам понадобится кузня, а источником материала послужила старая автомобильная пружина подвески. Такая сталь после ковки вполне неплохо закаляется, и нож хорошо держит заточку.

Рукоять ножа сделана из дерева довольно простым способом. Так что если у вас есть печь для кузнечных работ и наковальня, можете смело приступать к работе. Такой нож будет отличным дополнением в наборе мастера резьбы по дереву. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— кусок пружины от автомобиля; — деревянный брусок для рукояти; — эпоксидный клей (по желанию); — масло для пропитки дерева.

Список инструментов:

— кузнечная печь; — газовая горелка; — масло для закалки; — инструмент для ковки; — болгарка; — дрель; — скобель; — наждачная бумага.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Первичный профиль

Первым делом отрезаем кусок от пружины подвески, у автора как раз нашлась лопнувшая пружина, которую он снял с автомобиля. Далее раскаляем заготовку до ярко-красного свечения и приступаем к ковке. Постепенно вытягиваем металл, первичный профиль ножа представляет собой тонкую пластину. Также нам нужно оттянуть и хвостовик ножа, делаем его острым, чтоб он легко зашел в рукоять.

В завершении автор нормализирует металл, раскалив его и оставив плавно остывать в печи. Это необходимая процедура после ковки, которая предотвращает деформирование и растрескивание стали.

Шаг второй. Заготовка для рукояти

Для изготовления рукояти нам понадобится брусок, лучше использовать дуб, клен или другую прочную древесину, так нож будет служить дольше, да и выглядеть будет замечательно. Нашей задачей является проделать в заготовке щелевое отверстие под хвостовик ножа. Проще всего это сделать путем прожигания отверстия. Первым делом сверлим отверстие в заготовке дрелью, а потом вставляем туда раскаленный хвостовик ножа. В итоге получаем отличное отверстие именно той формы и размеров, что нам нужно.

Шаг третий. Спуски и окончательный профиль

На заготовке ножа нужно сделать спуски, тут нам понадобится напильник. Если посмотреть с торца, то форма заготовки должна напоминать треугольник. В итоге нам потом понадобится приложить меньше усилий, чтобы заточить режущие плоскости ножа.

После спусков нам останется загнуть нож в крюк, снова его раскаляем и потихоньку загибаем на конусообразной части наковальни.

Шаг четвертый. Термическая обработка

Приступаем к термической обработке, в результате у нас должен получиться нож с пружинными свойствами, лезвие которого сможет выдерживать большие нагрузки и будет долго оставаться острым.

Для начала сталь закалим, для этого раскаляем ее до красного свечения и подносим к магниту. Если магнит не реагирует на сталь, значит, мы достигли нужной температуры, опускаем нож в масло.

Шаг пятый. Рукоять

Заготовку рукояти, которые мы подготовили ранее, нужно доработать, для придания нужной формы используем скобель. Сняв нужное количество древесины, тщательно шлифуем ручку сперва грубой, а потом и мелкой наждачкой. В итоге рукоять должна стать идеально гладкой.

В подготовленную рукоять вставляем хвостовик ножа, автор вставил его на сухую, без клея. Сам нож также шлифуем до блеска, чтобы он хорошо смотрелся. Учтите, что такая сталь будет сильно ржаветь, так что при хранении нож должен быть всегда смазан.

Шаг шестой. Пропитка и испытания

Рукоять пропитываем маслом, эпоксидной смолой или покрываем лаком, в итоге древесина шикарно смотрится и не боится воды. Теперь нож готов и его можно испытывать.

После заточки автор работает ножом довольно легко и просто, самоделка получилась удобной. На этом наш проект окончен, надеюсь, вы нашли для себя что-то новое. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

нож крюк пружина

Защита информации

Компания ведёт эффективную многоуровневую работу по защите персональных данных клиентов, защищённости финансовых операций в системе при работе с ПК или мобильных устройств. Предоставляет услуги по защите клиентов от взлома и кражи информации:

Стоит отметить, что при возникновении любых проблем и вопросов взаимодействия с личным кабинетом, абоненты компании могут обратиться в Горячую линию.

Кованный нож для резьбы по дереву из пружины подвески

Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить нож для резьбы по дереву. К изготовлению самоделки автор подошел довольно ответственно, здесь было использовано довольно серьезное оборудование. Клинок изготовлен путем ковки, а исходным материалом послужил кусок пружины от автомобиля. Нож получился довольно острым, он режет дерево довольно легко. Автору также удалось закалить сталь, ее не берет даже напильник. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор: Список материалов:

— пружина от подвески автомобиля; — дерево для ручки; — листовая медь; — масло для дерева.
Список инструментов:
— ленточная шлифовальная машина; — ленточный отрезной станок; — дрель; — печь и кузнечный инструмент; — духовка; — болгарка; — тиски; — зажимы; — точильные камни. Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Шаблон

Первым делом автор решил изготовить надежный шаблон, так как ножей он запланировал сделать несколько. Сначала делаем чертеж на бумаге и переносим его на листовое железо. Ну а далее автор вырезал шаблон из листового железа, подойдет также алюминий или другой металл, который можно легко резать. Автор вырезал клинок при помощи ножовки, потом осталось его только доработать напильником.

Шаг второй. Ковка
Далее отрезаем кусок от пружины и приступаем к ковке, печь автор использует газовую, она сделана из баллона. Ну а далее работаем молотком и формируем примерные заготовки ножей, профиль по размерам должен быть немного больше шаблона. Автор также ставит на каждый клинок клеймо.

Шаг третий. Доработка клинка
Клинок нужно доработать в соответствии с шаблоном, лишний металл можно срезать, если его много. Если работ не так много, то работаем при помощи ленточной шлифовальной машины. В завершении работ формируем спуски на ноже, для этого вам понадобится специальный держатель, также нужно выставить правильный угол. Чем плавне будут спуски, тем лучше нож будет резать.

Шаг четвертый. Закалка
Можно приступать к закалке, раскаляем клинок до температуры 820-850°C и опускаем в масло. После этого обязательно проверяем, получилось ли закалить сталь. Закаленная сталь будет звенеть при ударе по ней, а также ее не будет брать напильник. Если таких характеристик не наблюдается, клинок нужно раскалить сильнее, к стали не должен притягиваться магнит в раскаленном состоянии.

После закалки нужно обязательно сделать отпуск стали, чтобы она не была хрупкой. Обычно для этого используют бытовую духовку, температура должна быть чуть более 200°C. В процессе прогрева сталь станет соломенного цвета, тогда клинок можно будет извлекать.

Шаг пятый. Грубая заточка
После закалки можно произвести грубую заточку лезвия, автор использует для этого ленточную шлифовальную машину с мелкой наждачной бумагой. Также слегка шлифуем плоскости клинка, теперь он смотрится восхитительно.

Шаг шестой. Рукоять
Делаем для ножа рукоять, ее автор вырезал при помощи ленточного отрезного станка и специального держателя. Ручка получилась интересной многогранной формы. В передней части ручки нужно проточить на токарном станке посадочное место для установки медного кольца. Вдоль ручки сверлим отверстие по диаметру хвостовика ножа. Также в передней части прорезаем щель, благодаря которой медное кольцо надежно обожмет хвостовик клинка.

Шаг седьмой. Обжимное кольцо
Делаем для рукояти обжимное кольцо, его автор решил сделать из листовой меди, сверлим отверстие, а затем обрезаем лишнее ножовкой по металлу. Обжимное кольцо подгоняем под носовую часть ручки, шлифуем детали вместе. Хвостовик ножа автор отпустил, чтобы его можно было расклепать.

Шаг восьмой. Тыльник и сборка ножа
Тыльник автор также сделал из листовой меди, исходным материалом послужила медная трубка. В итоге у нас должна получиться шайба с отверстием прямоугольной формы по форме хвостовика. Собираем нож, устанавливаем тыльник, а кончик хвостовика развальцовываем. При желании дополнительно можно использовать клей для склеивания рукояти на хвостовике, но в любом случае все будет держаться очень крепко.

В завершении, после тщательной шлифовки пропитываем рукоять маслом для защиты от грязи, теперь все смотрится восхитительно. Точим лезвие клинка при помощи японских водных камней, в итоге нож у нас заточен до состояния лезвия. Самоделка прекрасно режет дерево, что и требовалось доказать. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Читайте также: