Свайный фундамент для дома 6х6 своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Всем привет! Часто поступают вопросы о количестве и расположении свай под деревянный дом, и я решил посвятить этому статью.
Мы уже говорили о выборе фундамента, об обвязке свайного фундамента. Ссылки внизу.
Итак, эта статья могла закончиться таким ответом:
Правильное количество и расположение свай должны считать профессионалы, исходя из сбора нагрузок, характеристик грунта, характеристик самих свай!
И это будет правильный ответ. Но не всех утроит))) Многие сами покупают или заливают сваи и делают фундамент сами, и эти вопросы возникают.
Это значит что, в отличии от, например, кирпичных, им достаточно от двух точек опоры.
Посчитаем на примере этого симпатичного домика (листайте картинки):
Начинаем расставлять сваи, опираясь на несколько простых правил:
- Сваи под каждым пересечением стен. Чаще всего в этих пересечениях "спрятаны" стыки деталей (помним что длина детали не больше 6 м., а стена обычно длиннее). Поэтому такой стене недостаточно просто две точки опоры в концах
- Сваи под столбами. Иногда, если обвязка достаточно мощная, а столбы частые, можно сократить
- Сваи под каждым проемом. Дело в том, что даже если стена короткая, по всей высоте проема детали прерываются и лишаются второй точки опоры, и нужно им эту точку дать
- Ставим сваи где после выполнения предыдущих правил остались пролеты больше 2-х метров
- Сваи в местах, где стен нет, но расстояние между стенами большое, и планируется дополнительная обвязка
Получилось 31 свая. Нас интересует общая несущая способность фундамента, а для этого нужно знать несущую способность каждой сваи. Для примера возьмем оптимальную для этого домика сваю 108 мм.
Несущая способность этой сваи (как и любой другой) зависит от грунта и длины сваи, но раз мы решили обойтись без услуг профессионалов, обратимся к интернету и выясним, что она составит минимум 3 тонны.
Итак, несущая способность нашего свайного поля составит 31*3=93 тоны.
Теперь нужно посчитать вес дома со всеми нагрузками (снеговые, ветровые). Не буду считать в рамках этой статьи, этого много текста, но если я возьму 40 тонн, это будет с приличным запасом!
Итак, наш фундамент будет нести нагрузку этого дома с более чем двукратным запасом.
Можно попытаться сократить их количество или диаметр, но обращаем внимание, что показатели нам улучшают сваи, которые под столбами - они совсем не нагружены, и следовательно, у остальных показатели изменятся.
Еще нужно обращать внимание на уклон участка: на больших уклонах сваи будут разными по длине, некоторые будут очень длинные и будут испытывать повышенные горизонтальные нагрузки.
Обязан напомнить, что расчеты свайного поля лучше доверить профессионалам, но если вы уж решили обойтись, то эта статья должна помочь вам избежать грубых ошибок.
Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.
1. Определяемся с типом фундамента.
Прежде, чем заливать фундамент, необходимо определиться, какую нагрузку он будет нести. От этого зависит тип фундамента. В нашем случае проектом предусмотрен ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные характеристики его приведены в следующей таблице:
- песчано-гравийная подушка высотой 30 см.
- ширина 6,0 метров, длина 6,5 метров;
- толщина стенок — 0,3 м;
- толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м;
- высота — общая 1,1 м;
- высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м.
- доска 50-ка шириной 150 мм — 2 м3;
- брус на подпорки — 5х5 см, 10 шт.
2. Рассчитываем смету фундамента
Бетон М-200
— 36500 руб.
Арматура
— 1400 руб.
Полиэтилен
— 1000 руб.
Доска
— 18 000 руб.
Брусок
— 500 руб.
Гвозди
— 100 руб.;
Оплата рабочим
-
,
- вязка и укладка арматуры,
- обтяжка полиэтиленом,
- заливка бетона,
- снятие опалубки
21 500 руб.
ИТОГО
79 000 руб.
3. Разметка участка под фундамент.
Для того, чтобы правильно разметить участок, нужно задать базу относительно основных точек участка: забор, другие строения, сад и т.п. Затем нужно выставить приблизительные размеры фундамента, но обязательно с запасом. На всей площади предполагаемой застройки нужно в обязательном порядке снять плодородный слой.
Разметка участка под фундамент
После этого делается окончательная и точная разметка фундамента с точностью до сантиметра.
Важно! Осевые размеры и диагонали всего строения и каждой из комнат должны совпадать.
4. Рытье траншеи.
Чтобы вырыть траншею для будущего фундамента, потребуется 1 рабочий день, если делать все своими руками в одиночку.
На песчаных грунтах и суглинках достаточно углубиться на 30 см в землю, а остальную часть фундамента лучше возвысить над землей на 60-100 см. Эта мера препятствует проникновению влаги в будущий дом.
На глинистых грунтах лучшим решением будет буронабивной фундамент, который обвязывается бетонным ростверком. Для этого нужно сделать буром или при помощи буровой машины отверстия в грунте на глубину ниже глубины промерзания. В полученные отверстия закладывается рубероид для гидроизоляции, устанавливается арматура и заливается бетон.
Необходимо оставить выпуски арматуры, чтобы впоследствии связать ее с арматурой ростверка. Затем роется траншея по периметру, но не более 30 см вглубь. Арматура столбов обвязывается с арматурой траншеи, ставится опалубка и заливается лента фундамента.
Важно! Если участок не ровный, то в самой высокой точке высота опалубки должна быть не менее 60 см.
Таким образом получится высокий фундамент. Если же производить замеры от нижней точки, то высота фундамента будет достигать не более 30 см, чего недостаточно.
Для отбивки высот можно использовать водяной уровень, но лучше и точнее будет приобрести или арендовать невелир.
5. Опалубка
Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.
Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.
Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.
Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.
В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.
Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.
6. Заливка бетона
Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.
Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.
Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.
По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.
7. Демонтаж опалубки
Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.
По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.
Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.
Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.
Параметры выбора фундамента
Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.
От чего зависит выбор типа фундамента
Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:
- размеры дома и его конфигурацию;
- материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
- вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
- динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
- рельеф участка;
- состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.
Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.
Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.
Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.
Особенности почвы под фундаментом
По плотности грунты можно разделить на следующие категории:
- скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
- гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
- глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
- торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.
Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.
Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.
Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.
Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.
Виды фундамента под каркасный дом
Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:
- на столбах;
- свайный;
- ленточный;
- монолитная плита.
Столбчатый фундамент
Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.
В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.
Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.
Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.
Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.
Преимущества столбчатого фундамента:
- быстрый монтаж;
- минимум земляных работ;
- небольшая стоимость;
- возможность возведения своими руками.
Недостатки столбчатого фундамента:
- не используется на пучинистых грунтах;
- нельзя сделать подвал.
Ленточный фундамент
Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.
- Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
- Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
- Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
- После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
- Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.
Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.
Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.
При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.
Преимущества ленточного фундамента:
- подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
- надежность и долговечность;
- выдерживает большие нагрузки;
- возможно устройство погреба или подвала;
- для отделки подходят любые материалы;
- относительно невысокая стоимость.
Недостатки ленточного фундамента:
- большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
- высокая трудоемкость;
- сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.
Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.
Свайный фундамент
Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.
Для каркасных домов подходят следующие виды свай:
- набивные;
- забивные;
- винтовые.
Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.
Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.
Фундаменты на винтовых сваях
В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.
Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.
Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:
- размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
- выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
- свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.
Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.
Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.
Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.
Преимущества свайных фундаментов:
- быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
- возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
- монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
- если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
- отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
- можно строить дом сразу после монтажа;
- относительно невысокая стоимость;
- долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.
Недостатки свайных фундаментов:
- при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
- в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
- невозможно сделать погреб и подвал.
Монолитная плита
Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.
Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.
Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.
Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.
Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:
- высокая прочность и долговечность;
- применим практически к любым грунтам;
- не нужно нижнее перекрытие.
- высокая стоимость;
- большой объем и длительный период работ;
- сезонность.
Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.
При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.
Содержание
Что такое свайный фундамент?
Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.
Схема одного из видов с подземным ростверком
Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.
Виды фундамента на сваях
В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:
На висячих сваях;
На подпорных сваях.
В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.
В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.
Сваи для устройства подобного основания можно взять:
Винтовые (вкручиваемые) стальные.
Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.
Виды свай для разных типов фундамента
Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.
С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.
Плюсы и минусы свайного основания
У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.
Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.
Сложность проведения расчетов при проектировании;
Возможность применения только для легких зданий;
Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.
Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.
Пример на забивных сваях
Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.
И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.
Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.
Применение фундаментов на сваях в строительстве
Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.
Читайте также: