Сустейнер для гитары своими руками схема

Обновлено: 07.07.2024

koi-kto

New Member

купил недавно себе Burny RLG65S - аналог Лес Пола от Фернандез-Бёрни. по большому счету замечательная гитара, и по звуку, и по удобству, ну ни вид ничего себе так
Но есть парочка настораживающих моментов насчет сустейнера:

1) в режиме отключеного сустейнера нековый хамбакер включается в обычный режим звукоснимателя. но, как оказалось, работает в этом режиме только одна его половинка, вторая вообще не реагирует. в итоге получаем вместо хамбакера сингл и соответственно небольшой НЧ 50 Гц фон на нековом звучке (от бриджевого никакого фона). вопрос - это особенность работы сустейнера или дефект гитары? вторая половинка некового хамбакера настроена только на раскачку и не подсоединяется ко второй, когда сустейнер отключен?

2) когда поменял батарейку на новую, громкость существенно увеличилась, но и усилился высокочастотный шум в режиме сустейнера (при отключеном сустейнере его нет) - такое ощущение что какой-то транзистор в сустейн цепи работает в режиме отсечки на самых высоких частотах - появляется противный ВЧ buzz, негромкий, но совершенно неприемлемый при игре на чистом звуке. вопрос - это опять же "особенность" работы фернандезовских сустейнеров и по-другому они не умеют, или дефект конкретной гитары?

просьба откликнуться людей, имевших дело с фернандезовскими сустейнерами.

New Member

Ну не знаю как у Burny.

У меня есть "Фернадес сустейнер кит".
Там 4 регулятора на плате, 3 положения работы сустейнера (нету, микс, гармоник мод) и ручка чувствительности сустейнера.

Ты там посмотри в каком положении у тебя всё это барахло стоит.
На сайте найди и скачай инструкцию и почитай.

Хотя, может у тебя всего этого и нет.

MindStorm

New Member

На мюзикфоруме вывесил объявление - добрые люди и отозвались.
В магазине по 300. удружили по 250.
Есть в штатах "сустейманиак" (кажется так звучит), отпускная цена (Штаты) тоже 250.
Можно на musicon.ru в поиске ввести "сустейнер". и купить готовую гитару.
Вариантов много.

MindStorm

New Member

Ты знаешь. Я могу свою гитару спокойно "откирдычить" кое где.
Если для звука, который нравится.

Andrew_G

Active Member

у меня фернандес, у знакомого Берни.
Имеют место оба момента, так что судя по всему это заложено конструктивно.

Правда у меня вообще нековый датчик сингл - используется и как датчик, и как электромагнит для возбуждения струны в режиме сустейнера. Так вот как датчик он звучит не супер. Так что радуйся, что у тебя хоть нормальный сингл в неке, а не комбинированная хрень

Сусанин

Well-Known Member

Andrew_G

Active Member

да если б у меня еще E-Bow был. можно было б сравнивать.

Так конечно удобно: тумблерочком щелкнул - и тяни ноту сколько надо, со всеми вытекающими отсюда фишками и мульками, руки свободны от дополнительных девайсов.

Andrew_G

Active Member

А кстати интересно, E-Bow может поддерживать флажолеты, особенно высоких порядков? У сустейнера есть режим гармоник, но там фактически только заданные производителем флажолеты поддерживаются

Commander Keen

New Member

Originally posted by Bobb
Есть в штатах \"сустейманиак\" (кажется так звучит), отпускная цена (Штаты) тоже 250.

New Member

Commander Keen

New Member

кстати интересная штука, насколько я понял
не компрессор какой-то, а ставится штука типа звукоснимателя, которая и "раскачивает" струну, позволяя ноте звучать очень долго
правда сильно кушает батарейки, но это фигня)

Сусанин

Well-Known Member

Originally posted by Andrew_G
А кстати интересно, E-Bow может поддерживать флажолеты, особенно высоких порядков? У сустейнера есть режим гармоник, но там фактически только заданные производителем флажолеты поддерживаются

Пока не знаю, тестил на чужой гитаре, а свою разобрал дря ремонта и восстановления (лады менять, покрыть накладку лаком и т.п.)

New Member

В режиме гармоник драйвер раскачивает струну не "прямым" сигналом, а изменённым. может быть и с удвоеной частотой. и получаем - гармоники.
Флажолеты тут не при чём.

А штука, действительно, интересная - бесконечный сустейн.

KRASOTA

У меня 5 лет как Burny LP Custom(rlc 70)-так вот на ней стоит именно такая хрень.(звучит кстати,очень солидно даже так)
И ещё:батарейка села-звука нет вообще.

Andrew_G

Active Member

KRASOTA, "именно такая" - это какая? Неужто драйвер/датчик в сингловом корпусе? на LP? :mda:

Цитировать - так уж давайте целиком:

Musical Instinct

Not statused

Тоже эта штука у меня в гитаре стоит.
Да, хорошая фича - сустейн.

Но есть проблемы, причём очень неприятные.
И все они связаны с питанием.

Нужно постоянно помнить о питании.
Я давно уже купил себе два аккумулятора и заряжаю попеременно.
Иначе на батарейках можно было уже потратиться не слабо.

Соответственно, когда питание заканчивается совсем - то сигнал с гитары уже совсем не идёт. Это одна беда.
Вторая беда, что сустейн уже не работает, когда разрядка достигает какого-то уровня, при этом ещё долгое время батарея работает(то есть сигнал с гитары в целом ещё идёт).
И третья беда, самая неприятная - это то, что увеличивается уровень высокочастотного шума при разряженной батарейке(аккумуляторе).
Такое шипение появляется.
p.s. Здесь нужно уточнить - такое шипение я слышу при работе через гитарный проц, то есть соотношение шум/сигнал - увеличивается.
Можно было бы предположить, что за счёт уменьшения полезного сигнала, больше слышны внутренние шумы проца.
Но усиление гитарного сигнала усилителем перед его подачей на проц, проблему не решает, то есть шумы идут уже с гитары.

Когда новый свеже-заряженный аккумулятор - всё нормально, нет проблем.

Я ещё не дошёл до уровня концертов, но тем не менее, не представляя как реально на концерте можно это дело контролировать и избежать вовремя эти негативные моменты.

Начал подумывать, как бы убрать этот сустейнер вообще.

А какой-то призвук при чистом звуке в режиме сустейна действительно заметен.
Поэтому получается, что на чистом звуке нормально нельзя использовать сустейнер.
Поэтому это скорее всего не дефект одной гитары, а фича конкретного типа сустейнера.
У фернандеса есть два типа сустейнеров - у меня стоит младшая модель, подозреваю, что у вас такая-же.
Вероятно в старшей модели что-то улучшили.

Электрогитара – самый развивающийся музыкальный инструмент за последние 100 лет. Ни один другой инструмент не получил столько усовершенствований, механических и электронных прибамбасов, новых приёмов исполнения, сколько электрогитара. И что самое удивительное, рок-гитаристы настолько изобретательны, что даже технические недостатки гитары превращают в достоинства. Взять, к примеру, перегруз и искажения сигнала. Если сперва с ними старались бороться, то со временем, искажения превратились в самые выразительные и популярные гитарные эффекты овердрайв и дисторшн. То же самое можно сказать и о заводке. Если сперва обратную связь считали паразитной и старались с ней бороться, то с течением времени, гитаристы научились управлять обратной связью или фидбэком.

Пионерами, осмысленного использования фидбэка в музыкальном контексте считаются конечно же Beatles. Пример можно услышать во вступлении к композиции I Feel Fine. Хотя ещё в конце 50х Link Wray использовал перегруженное звучание гитары, продырявленные динамики и обратную связь.

Первым кто начал использовать фидбэк не как разовую фишку, а выстраивая на нём целые партии, был Пит Таунсенд, но окончательно фидбэйк вошёл в арсенал гитарных приёмов в конце ‘60-х с подачи Джими Хендрикса, Джефа Бека, Лу Рида, Дэйва Дэйвиса. и других выдающихся гитаристов времени. Инструментальная композиция Third Stone From the Sun Джими Хендрикса – яркий пример тех лет.

С совершенствованием гитарного усиления, совершенствовалось и качество фидбэка, он становился всё контролируемее и музыкальнее. Наиболее ярчайшие примеры музыкального фидбэка демонстрирует альбом Flying in a Blue Dream Джо Сатриани. Великолепные примеры владения филбэком можно услышать у Гэри Мура. Появились даже целые музыкальные стили, построенные вокруг этого эффекта, например Ambient, построенный полностью на дилэях, фидбэках и шумовых эффектах, или творчество групп Jesus and Mary Chain и Sonic Youth.

Основными трудностями для получения хорошего контролируемого фидбэка были необходимость в мощном усилителе, кабинете с достаточной площадью динамиков и пространстве, позволяющем найти оптимальное расстояние между гитарой и динамиком, и при этом не мешать остальным музыкантам. Появление такого устройства как Sustainer, решило все эти проблемы, и позволило завести даже неподключенную к усилителю гитару.

Сейчас трудно спорить кто же является изобретателем сустейнера. Примерно году в 1989 на рынке появилось сразу 3 производителя, предлагающих очень похожие устройства, Fernandes из Японии, Floyd Rose с сустейнером производства немецкой компании Schaller и американский Maniac Music с сустейнером Sustainiac. Каждый из этих производителей своим путём пришёл к идее сустейнера, но думаю идеи были схожие.

В конце 80-х Fernandes представили компактную гитару Nomad (на внутреннем японском рынке серия называется ZO) со встроенным комбиком. Динамик этой гитары располагался под струнами, и на большой громкости создавал обратную связь.

Проявив интерес к полученному эффекту, возникла мысль, а нельзя ли использовать не как комбик, а только как устройство для создания фидбека, если удалить у динамика диффузор. На таком близком расстоянии достаточно магнитного поля излучателя, а конус издающий звуки просто лишний.
После удаления диффузора заметили сходство полученного устройства с электромагнитным звукоснимателем. Что динамик – катушка в магнитном поле, что звукосниматель – катушка в магнитном поле.

Далее идея продолжила развитие. Для того, чтобы нагрузить компактный усилитель без потери КПД, нужна небольшая катушка с сопротивлением 8, ну максимум 16Ом, гитарные же звукосниматели оборудованы катушками с большим количеством витков и высоким сопротивлением в десятки килоом. При желании вполне можно уместить обе катушки в корпусе стандартного звукоснимателя, разве что придётся буквально немного увеличить его высоту.

Кроме того, было замечено, что при изменении полярности подключения, меняется и характер обратной связи. Если возбуждающий элемент сустейнера, или как именуют его Fernandes, драйвер, находится в фазе со звукоснимателем, подающим сигнал на микроусилитель, то получается эффект бесконечного сустейна, а если в противофазе, то возникает фидбэк, высокая заводка в районе пятой гармоники. Если же оборудовать драйвер двумя катушками, включенными между собой в противофазе, то с помощью регулятора баланса между ними, можно добиться плавного перехода от сустэйна к фидбэку, регулируя продолжительность сустейна, прежде чем он перейдёт в фидбэк.

Fernandes производит две модели сустейнера, Sustainer и Sustainer Lite. Между собой они отличаются тем, что версия Lite работает только в двух режимах, сустэйн и фидбэк. На самом деле электроника обеих версий приктически ничем не отличается, просто на плате версии лайт установлен двухпозиционный переключатель режимов, вместо трёхпозиционного, и не припаяна колодка для подключения регулятора сустейна, отвечающего за то, насколько долго будет звучать нота до перехода в фидбэк. На самом деле, если надо, переключатель легко меняется на трёхпозиционный, а регулятор припаивается контактам платы, хотя редко кто использует этот режим.

Для того, чтобы излучатель легче раскачал струну, его устанавливают как можно ближе к середине струны, на место нэкового звукоснимателя. Наводки излучателя должны быть изолированы от звукоснимателя, поэтому для съёма звука используют наиболее удалённый звукосниматель, то есть бриджевый.

Чаще всего сустейнер используют с дисторшн, для создания эффекта естественного фидбэка, на чистом звуке реже, слишком уж необычное получается звучание, особенно в режиме гармоник.
Интересный эффект получается на безладовых гитарах с твёрдой накладкой из металла или стекла. Звучание становится схожим со слайд-гитарой, педал-стил и даже со скрипкой.

Не обязательно ограничиваться применением сустейнера только для создания длинных висячих нот. Сустейнер значительно облегчает исполнение легато, тэппинга, флажолетов.

Для того, чтобы получить гитару с сустейнером, вам необязательно покупать отдельное устройство и потом интегрировать его в гитару. У Fernandes очень много разных моделей гитар с уже предустановленным сустейнером. Схему управления эффектом можно рассмотреть на примере модели FR Deluxe JPC.

При включении ближнего тумблера в верхнее положение, активируется сустейнер. При этом включается бриджевый звукосниматель, и селектор звукоснимателей не работает.
Дальний тумблер имеет три положения. крайние включают режим сустейна или режим фидбэка, а в среднем положении оба режима, где баланс между сустейном и фидбэком регулируется дальним потенциометром. В выключенном состоянии драйвер сустейнера работает как нэковый звукосниматель. Интересно то, что на эту гитару установлены пассивный хамбакер и активный сингл EMG, но при этом они управляются общим темброблоком.

Самыми активными пользователями сустейнера Fernandes являются Стиви Вай, Керри Кинг из Slayer, Эдж из U2, оба гитариста King Crimson: Роберт Фрипп и Эдриан Белью, бывший гитарист Genesis Стив Хэккет, Нил Шон, Рудольф Шенкер из Scorpions, Фрэнк Марино из Mahogany Rush, Андреас Киссер зи Sepultura, Пол Гилберт, Марти Фридман, Блюз Сарацино и другие известные гитаристы.

В заключении хотелось бы упомянуть ещё нескольких устройствах, позволяющих добиться управляемого фидбэка на малой громкости.

Maniac Music одно время производили ещё одну версию Sustainiac, которая крепилась к головке грифа вызывая её механические колебания для продления звучания струн. Кроме того, Music Maniac производили внешние напольные модули управления сустейнером Sustainiamp.

Ebow, или так называемый электронный смычок. Электромагнитное устройство, внешне напоминающее канцелярский степлер. Заставляет струну вибрировать при приближении.

Boss FB-2 Feedback Booster, эдакий офердрайв, удерживая педаль включения которого запускается фидбэк.

Fernder Runaway – примочка в формате педали экспрессии, закрытием которой достигается эффект фидбэка.

Если вам понравилась статья, вы можете сказать спасибо автору на яндекс-кошелёк 41001796303715

Но делать ее на плате мы не будем, так как сначала ее придется изготовить, а не все умеют травить печатные платы. Эта педаль будет максимально простой. Собирать ее будем на картонке 66*33 мм, она и будет в качестве основной платы. Получится что-то среднее между печатной платой и навесным монтажом. На картонку клеем при помощи ПВА макет проекта. Макет перед этим необходимо распечатать в реальном размере (как на фото).

Отрезать лапки деталей ни в коем случае нельзя, они будут выступать в качестве дорожек. Теперь вставляем детали в свои места, а с обратной стороны пропаиваем дорожки. Особо много говорить про это не будем, там все интуитивно понятно.

Теперь по схеме, которую я давал ранее, припаиваем кнопку, разъем для батарейки крона и гнезда для джеков.

Корпус

В крышке проделываются отверстия для потенциометров и кнопки. По бокам для джеков. Коробочка оказалась маловатой. И с кроной уже еле закрывалась, поэтому пришлось крышку примотать изолентой.

Для крутилок у меня нашлись пара ручек, но они сюда не вписывались. Поэтому я использовал мелочь, чтобы крутить ручки gain, tone, level. На этом изготовление гитарной педали Distortion завершено. Проект довольно простой, звук при этом меня устраивает.

Клён – довольно часто встречающийся материал. Из клена можно сделать и гриф и корпус гитары.

Клён огненный (Flamed Maple)

Клён слоистый (Laminated Maple)

Клён стёганный (Quilted Maple)

Клён каповый (Burled Maple)

Птичий глаз (Birdseye)

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Красное дерево (Mahogany)

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

Basswood с англ – басовое дерево. Липа распространенная порода, из нее делают корпус гитары.

Классический материал на деки.

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

– Палисандр африканский (African Rosewood)
– Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
– Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
– Кокоболо (Cocobolo) – это уже экзотика

Палисандр африканский (African Rosewood)

Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)

Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)

Из палисандра делают накладки на гриф. Этот материал очень твердый и тяжелый. Также накладки иногда делают из чёрного дерева – (Ebony), но из за дороговизны материала, с ним сталкиваться приходилось не часто. Отполировав черное, поверхность материала станет гладкой и блестящей и будет выглядеть как пластик.

Этот материал схож с ольхой, но он более мягкий и стоимость тополя ниже.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

При изготовлении гитар (электрогитар, бас-гитар, акустических гитар) все делается индивидуально, учитываются пожелания и возможности заказчика. Но в любом случае необходимо обеспечить наиболее лучшее звучание инструмента. Конечно, никто не запрещает изготовить весь инструмент из чёрного дерева и звучать он будет просто шикарно. Но вряд ли кого заинтересует такой инструмент, т.к. цена его будет запредельно высокой. В то же время не рекомендуется использовать лёгкую древесину, например березу – гитара должна быть тяжелой!

Подготовка древесины

Главное правило при изготовлении гитар – это то, что нужно использовать древесину, которая хорошо высушена. Просушка древесины – это долгий и ответственный процесс, который может занять несколько лет, для дорогих инструментов сушка может происходить до 60-ти лет! Древесину помещают в сухое, проветриваемое помещение, предварительно залив спилы кампаундом, это делают для того, чтобы влага не вытекала по сосудам.

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Хороший вариант для изготовления гитар – это переделка или доработка готового инструмента, потому что иногда трудно найти необходимый размер древесины.

Если вы все же решили изготовить гитару – вы должны понимать, что ни в коем случае не нужно приобретать древесину с базы стройматериалов. Качественный материал следует брать у мастеров, которые занимаются ремонтом, или изготавлением музыкальных инструментов.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В изготовлении гитар как правило применяют костный или казеиновый или другие органические клеи. У таких клеев хорошая адгезия с древесиной и примерно одинаковая “жесткость”, но имеют и ряд недостатков. Эпоксидные смолы, в отличии от органического клея, когда застывают становятся твердыми как стекло. Места, где склеивались изделия (швы) через 5-6 лет начинают трескаться. Когда происходит ручная шлифовка, место, где находится начинает выступать, так как шов стачивается медленнее. Еще важным недостатком эпоксидных смол является то, что клеевой шов невозможно убрать (размочить жидкостями, растворить или расплавить), ремонтопригодность в разы становится меньше.

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

Конечно, можно самому выточить колки и машинки, но, во-первых – качество такой фурнитуры может уступать фирменным серийным деталям, а во-вторых – на это уйдет немало времени. Поэтому фурнитуру на гитару лучше покупать серийную. Единственное, что можно переделать самому – это электроника инструмента.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Гитары делятся по способу крепления грифа:

Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Самым популярным вариантом является – первый, так как легко можно заменить гриф, если с ним что то случается. Это очень важное свойство.

Чертёж праворучной гитары:

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

Оин из самых важных элементов электрогитары – это гриф. Ниже на изображении показан стандартный метод сборки грифа.

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.

Теперь рассмотрим элементы грифа.

Делаются из ладовой проволоки. Лады лучше приобретать готовые, но необходимо учитывать ширину грифа. Лады бывают двух видов – обычные (Regular) и (Jumbo) – они выше и шире обычных. В накладке делаются пропилы, куда и закатываются вставки.

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

4-ех струнная бас-гитара имеет около 35 см (14″), 5-ти струнная бас-гитара и электрогитары, которая имеет мензуру 25.5″ – 40,5 см (16″). Изготовление накладки собственноручно дает ряд преимуществ и вы можете сделать ее такой, как нужно именно вам. Можно сделать накладку в форме эллипса или других форм, в серийном производстве это не применяется, т.к. это сложнее и дороже.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому. Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров. Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой. Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки. Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент. В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь или точно измерить уже готовый инструмент. Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

Бас-гитара – 34″ (863,6 мм)
Электрогитара – 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют “баритоном”]
Электрогитара – 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют “тенором”]

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

Длина струн
Слишком длинный гриф не может быть качественным
Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

Натяжение струн будет слабым
Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Допустимые отклонинения от “стандартной” мензуры может быть максимум ±10%.

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к. это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада. Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления. Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада. Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 – расстояние от машинки до 1-го лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 – расстояние от нулевого лада до 1-го
2а. 814,993/1,05964=769,122 – расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 – расстояние от нулевого лада до 2-го

И так далее. Допустимо округлять значения до тысячных, иногда разрешается и до сотых долей миллиметра. Проверяется точность своих расчетов довольно легко – 12-ый лад делит мензуру точно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ – 1,625″ (41,275 мм)
5-струнный бас – 1,85″ (47 мм)

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Калькулятор разметки грифа – скачать
Калькулятор для расчета накладки и геометрии грифа – скачать

Читайте также: