Стульчик под ноги своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

В интернете можно найти множество различных вариантов на любой вкус. Из всего многообразия выбрал понравившуюся конструкцию.

Конструкция не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она очень технологична. Важно учесть соотношение размеров элементов, их взаимное расположение, прочность и устойчивость всей конструкции. Конечно, никаких чертежей ни на сайте производителя, ни в интернете найти не удалось. Поэтому пришлось разрабатывать чертежи самому. Тем интереснее. На проектирование ушло несколько дней.

К сожалению, в моем распоряжении нет плоттера, чтобы выводить изображения нужного размера, а программа, в которой я работал не умеет печатать крупные изображения по частям (или просто не смог разобраться как это сделать). Поэтому пришлось решать задачу окольными путями. Чертежи деталей были сохранены как обычные фотографии с большим разрешением. Далее с помощью бесплатной программы PosteRazor преобразованы в PDF-документы, содержащие чертежи в нужном масштабе и разбитые на отдельные листы формата А4.

Перед тем, как поделиться своими чертежами, хочу сделать маленькое отступление. Позанудствовать, так сказать.

Имею ли я право их публиковать? Не нарушу ли чьи-то авторские права? Ведь стул-то я подглядел в интернете и кто-то его разрабатывал! Давайте разбираться.

На эту ситуацию можно смотреть с двух точек зрения: этической и юридической. Этическую сторону вопроса опустим, потому что здесь возможен целый спектр вполне аргументированных мнений и к истине скорее всего придти так и не удастся. А вот с юридической точки зрения поиск истины не так безнадежен.

А вот чертежи, согласно КоАП, являются объектами авторского права и защищаются без какой-либо регистрации по умолчанию, как вид произведений изобразительного искусства, (программы для ЭВМ, кстати, как литературные произведения). Разработанные мною чертежи не являются точной копией оригинала, который мне не доступен, а являются результатом интеллектуального труда и отражают мое видение той конструкции, общие черты которой видел на фотографиях. И на публикацию результатов своего труда имею полное право, как автор. В отличие от тех, кто без разрешения и ссылки на источник размещает статьи из моего блога на своих сайтах для привлечения посетителей. Приходится ставить копирайты на фотографии.

Печатаем их как обычный многостраничный документ на листах А4. При этом в мастере печати Acrobat Reader важно не забыть указать масштаб "Реальный размер". В итоге, после склейки отдельных листов, получаем чертеж детали в масштабе 1:1.

Вырезаем чертеж стоек по контуру и наклеиваем его на лист фанеры.

В качестве материала для стоек выбрана фанера толщиной 22 мм. Вырезаем первую деталь, отступив от контура 5 мм. В общем-то качество и точность реза не очень важны. Лишь бы оставался некоторый запас.

Теперь получившиеся грубые края заготовки необходимо выровнять точно по чертежу. Обычно для обозначения этого действия использую термин "причесать". Для этого прижимаем ровную рейку к заготовке по линии чертежа и проходим по кромке копировальной фрезой с верхним подшипником. Скругления обрабатывал, направляя фрезер руками с последующей подгонкой скруглений шлифовальной машиной. На эту заготовку можно потратить больше времени, т.к. она будет служить шаблоном и от качества ее обработки зависит качество остальных стоек.

Теперь, имея шаблон, размечаем и вырезаем остальные заготовки для стоек

Далее при помощи саморезов закрепляем шаблон на заготовках. Для закручивания саморезов в шаблоне делаем отверстия, в тех местах, в которых будут отверстия для крепления сидения и подставки для ног. При этом шляпка закрученного самореза не должна выдаваться из шаблона.

И при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовки по шаблону.

С помощью фрезера, вставленного в стол делаем паз, в котором будут двигаться элементы, фиксирующие сидение и подставку для ног. Для простоты решил зазвать их бегунками. Глубина паза 10 мм, ширина паза 24 мм (может быть было бы удобнее сделать ширину паза, равную ширине имеющейся фанеры - 22 мм, но в мастерской такой фрезы не оказалось).

В середине паза через равные расстояния делаем отверстия. С обратной стороны заготовки в месте выхода сверла обязательно нужно подложить брусок, чтобы сверло не выламывало нижний слой шпона. Закрыть или замаскировать такой скол будет крайне трудно.

Аналогично поступаем с бегунками. Печатаем чертеж в реальном размере, вырезаем и наклеиваем на лист фанеры. Далее вырезаем с запасом и "причесываем", как делали это с шаблоном стойки.

Из того же листа фанеры 22 мм лобзиком грубо с запасом вырезаем будущие бегунки.

Все теми же саморезами фиксируем шаблон на заготовке

И на фрезерном столе при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовок по шаблону.

С помощью кромочной калевочной фрезы скругляем кромки на всех получившихся деталях. Радиус скругления 4,8 мм.

Далее вырезана рейка, с помощью которой бегунки входят в зацепление с желобом на стойках. Высота рейки 20 мм, ширина 24 мм. Т.к. ни 20 мм, ни 24 мм фанеры у меня не оказалось, рейку решено сделать из массивного ясеня. Эта древесина обладает отличными прочностными характеристиками.

В бегунках на фрезерном столе был сделан соответствующий желоб и в него вклеены рейки. При этом когда будете делать желоб надо не забыть, что бегунки бывают правые и левые.

После высыхания клея рейки распилены и сточены заподлицо с корпусом бегунков. Также в бегунках сделаны отверстия для фиксации их на стойках.

Также в бегунках выфрезерованы желоба параллельно полу. Глубина желоба 10 мм, ширина 16 мм. В этих желобах будут фиксироваться сидения и подставки для ног. На следующей фотографии можно видеть готовые бегунки.

Аналогично поступаем с шаблонами сидения и подставки для ног: печатаем чертеж, клеим его на фанеру и вырезаем заготовку.

Для того, чтобы сделать ровные скругления использовал тонкую рейку из 5 мм фанеры, пропущенную между саморезами, задающими нужный радиус. Она хорошо гнется и создает плавные переходы. Как это сделано видно на фотографии:

В результате получаем два шаблона - подставки для ног (слева) и сидения (справа). Далее работаем с ними по уже отработанной схеме - размечаем заготовки (обводим шаблоны карандашом) и вырезаем их с помощью электролобзика с отступом 5 мм. Для них использована фанера 16 мм, хотя можно и 22 мм. Фиксируем шаблон на заготовке при помощи саморезов и отрабатываем кромки копировальной фрезой. Имея готовые шаблоны вся операция занимает несколько минут. Оставшиеся на готовых деталях небольшие отверстия от саморезов можно либо просто игнорировать из-за их незначительного размера, либо скрыть при помощи шпатлевки на этапе шлифовки. Лично я пошел по первому пути. Не забываем скруглить кромки при помощи кромочной колевочной фрезы.

Шаблон для спинки делал "по месту". Поэтому чертежа спинки нет. Верхнюю и нижнюю кромку делал по шаблону сидения. Высота спинки 100 мм, Ширина 464 мм (глубина паза для спинки в стойках 10 мм). После того, как шаблон готов, делаем по нему с помощью электролобзика и копировальной фрезы пару спинок за несколько минут.

Всего в стуле три перекладины. Они сделаны из того же листа 22 мм. Размеры перекладин, фиксирующих бегунки 399х50х22 мм. Нижней перекладины (в нижней части возле пола) - 444х30х22 мм. С помощью прямой фрезы 10 мм делаем пазы для потайных мебельных гаек - бочонков.

Далее делаем паз для спинки.Угол наклона спинки выбирал в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. "Мебель детская дошкольная. " Угол наклона спинки по нему не менее 5 градусов и более. У моего стула угол 11 градусов - мне кажется очень комфортный угол.

Получаем небольшую груду деталей

Каждый стул собирается на болты с шестигранниками и мебельные потайные гайки-бочонки . Болты имеют размеры 6х70 и 6х50, гайки - 10х20 и 10х12. Комплект крепежа представлен на фотографии.

Готово. Как говорится, "похоже на правду". При сборке проверяется качество изготовления и подгонки деталей, устраняются мелкие недостатки, проводится "доработка напильником". На этом пильно-сверлильно-фрезеровальный этап закончен.

Начинается шлифовально-малярный этап. Теперь стулья полностью разбираются и все детали шлифуются перед нанесением покрытия. Использовал бумагу 180. Кое-где пришлось повозюкать 80 и даже 40.

Малярные работы - это отдельная дисциплина. Плохое финишное покрытие может испортить всю работу. Зима на улице и отсутствие отопления в мастерской внесли в привычный процесс свои коррективы. Красить стул пришлось прямо дома. Поэтому ни краскопульта, ни многокомпонентных вонючих лаков использовать нельзя - только невонючий водный лак и кисточка.

Т.к. стул делал из остатков фанеры, некоторые детали имели загрязнения. К сожалению, полностью избавиться от них шлифованием не удалось, поэтому решил покрывать один стул темным цветом - "махагоном", второй - глянцевой непрозрачной эмалью молочного цвета. Пока готов только первый. Второй, молочный, ждет своего времени.

Если после нанесения первого слоя лака цвет лег неравномерно, детали из-за разной степени впитывания покрыты проплешинами, поднялся ворс и поверхность стала как наждачка, и вообще все это выглядит ужасно и хочется все бросить, значит вы на правильном пути. После высыхания первого слоя (часа через три-четыре) берем наждачную бумагу зернистостью 180 и шлифуем весь поднявшийся ворс. Далее кладем второй слой, после высыхания которого поверхность стала чуть лучше - нет ворса и цвет лег ровнее, но все равно далеко до картинки на этикетке банки с лаком. Поэтому матируем детали той же наждачкой и кладем третий слой. За ним четвертый. И так далее. Продолжаем до тех пор, пока результат не станет вас удовлетворять. Мне для этого хватило пяти слоев, на которые потрачено два дня.

Растущий стул готов. Себестоимость двух стульев - лист фанеры 1500х1500 мм толщиной 22 мм, крепеж на 50 р. и банка лака. Сюда же электричество, амортизация основных фондов, зарплата рабочего.

Видел на Амазоне подобные конструкции по 250 американских долларов - не цена, а жесть какая-то. У нас они, конечно, значительно дешевле.

Не смотря на сомнительный дизайн конструкция достаточно продуманная.
Это не просто детский стул, это скорее офисная мебель для школьника. Потому что именно школьники многие часы проводят сначала за уроками, а потом за компьютерными играми и для них важна правильная удобная поза для осанки, меньшего утомления и сохранения зрения. При этом школьники еще и активно растут.

Для большего комфорта можно изготовить съемные мягкие накладки на сидение и спинку. Как опцию. Но не вижу особой необходимости - обычно школьная мебель без подушек. Подлокотники тоже без особой надобности, потому что во время письма или при работе на клавиатуре локти должны свободно лежать на столе, чтобы не вызывать напряжение в плечах. Все эти выкладки описаны в целом множестве ГОСТов и растущий стул им соответствует. В общем, я доволен результатом.

Когда в семье появляется ребенок, вместе с ним значительно увеличиваются расходы. Молодым родителям часто приходится экономить на себе, чтобы обеспечить чаду все необходимое. Но многое из этого необходимого можно сделать своими руками: сшить пеленки-распашонки, заготовить детское питание в виде фруктовых и овощных пюре, и даже сделать мебель. И начать мы рекомендуем с самого простого – с детского стульчика.

Детский стульчик своими руками

Идеи можно подсмотреть в Интернете, можно взять за основу конструкцию фабричных стульчиков или придумать что-то свое, оригинальное. В любом случае у вас получится эксклюзивная мебель, созданная с любовью к своему ребенку.

Детский стульчик и стол с медвежатами

Выбор конструкции и материала

Если вы предпочитаете работать с определенным материалом или просто у вас в наличии есть его запас, то ищите в Сети чертежи и схемы стульчиков именно из него. Если же наоборот, вам понравилась какая-то конструкция, материал придется приобретать тот, из которого сделан оригинал.

Материалы

Так какие же материалы можно использовать для изготовления детской мебели?

Важно! ЛДСП не рекомендуется использовать для детской мебели. Внешне очень похожий на МДФ, он, в отличие от этого материала, содержит в своем составе вредные компоненты. В крайнем случае древесно-стружечные плиты нужно выбирать очень внимательно, обязательно требуя у продавца гигиенический сертификат.

Требования к конструкции

Основное требование – это прочность и устойчивость стульчика. Необходимо продумать конструкцию с этой точки зрения, чтобы малыш не получил травму, упав с развалившейся или опрокинувшейся мебели.

Заботясь о его безопасности, нужно также избегать острых углов и граней, скругляя их или придавая другую плавную форму всем деталям.

Форма стульчика (как и любого другого предмета в детской) должна быть обтекаемой

Что касается удобства, то здесь очень важны правильно подобранные размеры, а они зависят от возраста, роста и комплекции ребенка. Который к тому же быстро растет. Поэтому в приоритете конструкции с изменяемой высотой сиденья и спинки, но это не обязательное требование.

При выборе конструкции нужно в первую очередь определиться с назначением стула. Для чего он нужен: для кормления малыша, для занятий лепкой или рисованием за детским столом и т.д. В первом случае делают стул на высоких опорах, которые в будущем можно укоротить. Во втором подбирают высоту сиденья к рабочему месту.

Детский стол и стулья

Совет. Если стул получается высоким, между передними ножками необходимо делать подножку, на которую можно опираться ступнями.

Как выбрать эргономичный стул

Примеры изготовления детских стульчиков

Предлагаем вам изучить несколько инструкций по изготовлению стульчиков в домашних условиях. Возможно, какой-то из них вам захочется сделать, внеся при необходимости свои коррективы.

Маленький стульчик из фанеры

Чтобы стул получился прочным, фанеру лучше брать толщиной не менее 18 мм. Тогда и сиденье не треснет под весом ребенка, и крепление будет надежным. Предлагаем для соединения деталей использовать конфирматы, которые ещё называют евровинтами. Под них необходимо высверливать отверстия в торцах и плоскостях элементов, поэтому и толщина фанеры должна быть достаточной.

Обратите внимание. При сборке на обычные саморезы крепеж со временем может разболтаться, поэтому его усиливают уголками или устанавливают дополнительные перемычки. Что усложняет работу и утяжеляет конструкцию.

Основные инструменты – лобзик, шуруповерт и фрезер с насадками. Также потребуется шлифовальная машинка или просто наждачная бумага.

Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

Как сделать табурет?

Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

Нам понадобится:

для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
пила или ножовка по дереву;
шуруповерт или дрель;
рубанок;
наждак;
кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

Как сделать сидушку на табурет?

Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

Нам понадобится:

каркас от табурета;
веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
молоток.

Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

Нам понадобится:

ткань для обивки;
ткань для подкладки;
плотная лента;
мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
поролон;
мебельный степлер;
мебельные гвозди;
молоток.

Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

Впервые увидев коленный стул, не каждый из нас поймет, что это такое. Интересная конструкция не совсем похожая на стандартный табурет или стул может заставить вас задуматься о том, как на нем можно сидеть.

Производители ортопедических коленных стульев утверждают, что это лучшее изобретение для поддержания здоровья вашей спины и профилактики сколиоза.

Конструкция мебели, на которой сидит человек, напрямую влияет на его осанку, состояние опорно-двигательного аппарата и здоровье.

Обычные стулья имеют спинку и мы, облокачиваясь на нее, можем держать осанку, но как только мы отрываемся от нее, то наша спина постепенно склоняется, и мы начинаем сутулиться, ища наиболее удобное положение. Коленный стул решает эту проблему, снимая основную нагрузку с позвоночника. Чем больше угол наклона сидения, тем ровнее будет ваша спина. У вас просто не получится наклонять и сутулить спину.

Коленный стул является изделием с ортопедическими свойствами, существенно превышающими положительное влияние других лечебных кресел.

Что же такое коленный стул? Это конструкция из дерева либо металла, созданная для снятия основной нагрузки с позвоночника при сидении, за счет упора на колени. Служит для формирования правильной осанки.

Любой ортопедический стул предназначен обеспечить не только комфортное сидение, но и пользу для здоровья человека.

История появления
Лечебное действие
Плюсы и минусы
Как сделать коленный стул своими руками
- Чертеж и схема
- Выбор инструментов
- Подбор материала
- Процесс изготовления стула
История появления

В 1970 году датский ученый Мендел занимался наблюдением и изучением поз людей, ведущих сидячий образ жизни, офисных работников, школьников. Рассматривая то, как они сидят, он пришел к выводу, что наиболее удобная поза для сидения на обычном стуле, это отклонение корпуса вперед относительно таза. Именно такое постоянно повторяющееся положение тела приводит к искривлению позвоночника и другим заболеваниям спины.

На протяжении многих десятилетий ученые пытались найти конструкцию, которая бы полностью отвечала всем требованиям.

Исходя из этого, он разработал стул, сиденье которого было наклонено вниз на 15 градусов. Такое сооружение помогало поддерживать правильную осанку, но имело свои недостатки. Человек, сидящий на таком стуле, постоянно с него скатывался.

Наиболее полезным является кресло, сиденье которого расположено под углом 15° относительно горизонта.

Ряд исследователей из Норвегии заинтересовались работой Менделя и в ходе разработок, они усовершенствовали коленный стул, придумав упор для коленей. Таким образом, у них получилось равномерно распределить нагрузку на ягодицы и колени, а позвоночник стал служить центром тяжести. Тело сидящего рефлекторно выпрямлялось при малейшем наклоне вперед.

В результате появился стул с подставкой для ног в полусогнутом положении, на которую становились коленями.

Одним из разработчиков такого стула был и владелец мебельной фабрики Питер Опсвик. Именно благодаря ему, такой стул попал на прилавки магазинов.

Лечебное действие

Модель коленного ортопедического стула позволяет регулировать высоту сидения, подстраиваясь под каждого. При правильно отрегулированном стуле, нагрузка распределяется примерно 60 на 40. Из них 40 процентов нагрузка идет на колени и только 60 на таз. Это позволяет существенно расслабить мышцы спины и принять комфортное положение, не наклоняя корпус вперед. Т.е. вам комфортно будет сидеть на таком стуле с ровной спиной.

Особенностью коленного стула является перенаправление нагрузки с нижней части позвоночника на мышцы ног, при этом сохраняется вертикальное положение спины, плечи остаются расправленными.

Доктора и ортопеды советуют приобретать такой стул для школьников и студентов, которым приходится много времени проводить сидя за уроками.

Со времени появления, когда стул имел только сиденье и подколенную подставку, его конструкция приобрела множество нововведений.

Плюсы и минусы

Практически ни одно изобретение не бывает идеальным, и даже у самой совершенной конструкции найдутся изъяны и недочеты.

Плюсы коленного стула:
- улучшается осанка;
- тренируются мышцы спины;
- снижается нагрузка на позвоночник;
- профилактика сколиоза;
- улучшается кровоток нижней части туловища;
- распрямляется грудная клетка, улучшается дыхание;
- появление болезненных ощущений в коленных суставах;
- требуется период для привыкания;
- могут неметь стопы;
- возможно сползание со стула;
- необходимо регулировать стул под каждого садящегося;
- неприглядный внешний вид;
Люди, использующие такую модель стульев длительное время, так к нему привыкают, что больше не хотят пересаживаться на обычный.

Наиболее подходящая модель выбирается с учетом веса, роста, врачебных рекомендаций и индивидуальных предпочтений человека.

Минусы хоть и есть, но это не значит, что все они будут актуальны для вас. Некоторые люди с больными коленями при сидении на ортопедическом стуле с такой конструкцией не испытывают дискомфорта и боли в суставах. Все зависит от того, правильно ли вы распределите нагрузку и то какую модель стула вы выберете.

Выбирая ортопедический стул для школьника или человека с проблемами опорно-двигательного аппарата, стоит обратить внимание на стул коленного типа.

Производители в погоне за оригинальностью придумывают свои фишки, которые не всегда имеют положительный функционал.

Самое главное помнить, что выбирая ортопедический коленный стул, учитывайте свои физиологические особенности: вес, рост, хронические заболевания.

Его конструкция обеспечивает рефлекторное выпрямление спины без нагрузки на мышцы и суставы позвоночника.

Как сделать коленный стул своими руками

Сидя на таком стуле, спина ведет себя так, как в положении стоя.

Такой стул под силу сделать и самому. Для этого не требуется каких-то сверхъестественных навыков и материалов. Схемы и чертежи вы можете найти в свободном доступе во всемирной паутине. Кроме этого самостоятельно изготовленный вами коленный стул будет соответствовать вашим пожеланиям и особенностям телосложения.

Для детей ортопедические стулья с коленной подставкой просто незаменимы.

Если у вас болят колени, вы можете сделать коленный упор особенно мягким для большего удобства.

Чертеж и схема

Чтобы правильно подобрать готовую схему или чертеж, вам следует внимательно прочитать инструкции, которые к ним прилагаются.

В первую очередь, изучив имеющиеся схемы, подумайте, соответствуют ли они вашим требованиям. Исходя из них, вы можете составить чертеж, подходящий именно вам.

Многие желающие стать обладателями этого предмета мебели решают изготовить коленный стул своими руками.

На чертеже обязательно должны быть прописаны:
- размеры деталей;
- места крепежей;
- деталь с регулировкой высоты сидения.
Все детали должны быть прорисованы либо в реальных размерах, либо используйте масштабирование, т.е. изменяйте размер, при этом сохраняя пропорции.

Лучше всего создать схему с размерами, которые будут полностью удовлетворять потребности отдельного человека.

Выбор инструментов

Перед началом создания ортопедического коленного стула приготовьте стандартный набор инструментов:
- Карандаш или маркер;
- Рулетка либо линейка;
- Дрель;
- Шуруповерт и саморезы;
- Пила или лобзик;
- Шлифовальная машина или наждачная бумага;
- Мебельный степлер.
Выбор инструментов напрямую зависит от материалов, из которых вы будете изготавливать ваш стул. Он может быть не только из дерева и фанеры, но и из железа. В этом случае вам дополнительно потребуется болгарка либо пила по металлу и сварочный аппарат.

Подбор материала
- Лист фанеры;
- Бруски из твердых пород дерева;
- Ткань для обивки;
- Поролон или другой наполнитель;
- Скрепляющие детали;
- Клей;
- Лак;
- Краска и кисти по желанию.
Чаще всего в домашних условиях такие стулья все же делают из дерева и фанеры. В редких случаях используют металл. Крупные производители в свою очередь, наоборот отдают предпочтение металлическим образцам.

Процесс изготовления стула

Для того чтобы правильно изготовить ортопедичекий коленный стул своими руками необходимо все свои действия выполнять поэтапно.
1. Из брусков нарезаются все детали согласно чертежу. Вертикальные бруски: два передних и один задний. Горизонтальные: поперечные планки (горизонтальные ножки). Деталь с пазами для регулировки высоты.
2. Все места для саморезов, заранее высверливаем дрелью.
3. Соединяем отдельные детали.
4. Прикрепляем поперечные бруски, они будут служить ножками.
5. Из фанеры вырезаются две заготовки под сидение и под колени.
6. Клеим на них поролон и перетягиваем тканью для обивки.
7. Крепим сиденье под углом 15 градусов на передние вертикальные бруски и опору под колени.
8. Покрываем лаком.
Лучше всего при соединении деталей использовать мебельные шканты и столярный клей. Саморезы можно использовать дополнительно для надежности.

Для предупреждения проседания мягких деталей стула советуется использовать несколько видов поролона разной жесткости приклеивая их друг на друга.

Правила эксплуатации

Основной целью ортопедических разработок считается профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Данный стул не стал исключением.

Положительный результат после его использования дает основания врачам-ортопедам рекомендовать коленный стул своим пациентам.

Ортопедический коленный стул рекомендуется как здоровым людям, желающим сохранить свой опорный аппарат до глубокой старости, так и больным по медицинским предписаниям.

Конечно, он не решит ваши проблемы, но при правильном использовании значительно облегчит ваши проблемы с осанкой.

Для того чтобы вам удобно было сидеть на таком стуле важно правильно отрегулировать его высоту, а именно расстояние между опорой для колен и самим сидением.

Правильная осанка способствует восстановлению естественных изгибов позвоночного столба при сколиозе легкой и умеренной степени с полным исключением его развития в дальнейшем.

Также не забывайте периодически вставать с него и делать небольшую прогулку, разминку или физкультминутку, для улучшения кровотока в нижних конечностях.

Часто коленные стулья требуют привыкания. Начинайте с 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время сидения на нем. Если вы чувствуете дискомфорт при сидении на этом стуле, и никак не можете привыкнуть к нему, откажитесь от этой идеи. Прислушивайтесь к своему телу.

Многие обладатели чудесного изобретения рекомендуют чередовать его использование с обычными ортопедическими креслами, чтобы периодичность нагрузок в положении сидя менялась.

Видео: коленный стул для осанки своими руками

Стулья-бустеры становятся все более привычными в ресторанах, но их пока еще нельзя назвать обычным явлением. И если вы с детьми часто навещаете друзей и родственников, у которых нет дома малышей, может возникнуть проблема с тем, чтобы поднять ребенка до высоты стола. Пришло время сделать собственное портативное сиденье-бустер из симпатичной клеенки или ламинированного хлопка с прочной, но легкой сердцевиной из пеноматериала. Его достаточно просто сделать по подробной инструкции. Оно практично и удобно в использовании.

Для этого проекта использовался мебельный пенополиуритан (ППУ) толщиной 12 и 7 сантиметров. Поскольку слова "дети" и "беспорядок" - это почти синонимы, бустеры лучше всего делать со съемным чехлом. Верх делается из однослойного ламинированного хлопка или клеенки, а в нижней части есть отверстие, поэтому вы можете удалить пеноблок, если вам потребуется более тщательная очистка.

Эти бустеры не предназначены для младенцев и их нельзя использовать в качестве замены для ребенка, которому все еще нужен стульчик для кормления. Используйте их только для маленьких детей, которые могут самостоятельно сидеть и сохранять равновесие. Также они подойдут для всех, кому не хватает роста или нужно что-то положить на жесткий стул в столовой.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать высокое детское сиденье своими руками, вам понадобятся:
- швейная машина;
- прочный мебельный пенополиуритан толщиной 7 или 12 сантиметров;
- клеенка, ламинированный хлопок или другой аналогичный материал - 2 метра;
- материал для окантовки;
- термоклеевая паутинка на бумажной основе (в листах) для прокладки;
- нитки в тон ткани;
- линейка;
- сантиметровая лента;
- ручка или карандаш для ткани;
- ножницы;
- коврик;
- утюг и гладильная доска;
- булавки или зажимы (они лучше подойдут для клеенки);
- нож для резки пены.
Раскройка материала

Для бустера высотой 12 см из клеенки вырежьте:
- один квадрат 33 х 33 сантиметра для верхней части;
- один прямоугольник размером 33 на 24 сантиметра для задней части;
- один прямоугольник высотой 33 на 26 сантиметров для задней подкладки;
- одну полосу 15 на 124 сантиметра для боковой стороны;
- две полосы 15 на 63 сантиметра;
- один прямоугольник 15 на 11 сантиметров для ручки.
Для сиденья высотой 7 сантиметров отрежьте:
- один квадрат 33 х 33 сантиметра для верхней части;
- один прямоугольник размером 33 на 24 сантиметра для задней части;
- один прямоугольник высотой 33 на 26 сантиметров для задней подкладки;
- одну полосу 10 на 124 сантиметра для боковой стороны;
- две полосы 10 на 63 сантиметра;
- один прямоугольник 10 на 11 сантиметров для ручки.
Следите за направлением рисунка ткани и центрируйте рисунок сверху вниз в пределах боковых полос. Вырежьте две задние панели так, чтобы узор совпадал при наложении. Иногда для этого при раскрое приходится добавлять 10-20 сантиметров, чтобы в конечном итоге рисунок совпал.

Также нужно отрезать одну полосу 5 х 15 сантиметров для 12-сантиметрового сиденья, и полосу 5 х 10 см для 7-сантиметрового сиденья.

Подготовка сиденья

На пенопласте нарисуйте квадрат 31 x 31 см с закругленными углами. Сначала нарисуйте квадрат линейкой. Кофейная кружка или что-то подобное подойдет для закругления углов.

Используя электрический или хлебный нож с плотными зазубринами, вырежьте блок. Сначала вырезаем общую форму. Затем ножницами обрабатываем углы, придавая им нужную форму.

Указанные выше размеры являются всего лишь рекомендацией. Сиденье всегда можно сделать немногого больше. Также, после того как чехол будет готов, попробуйте вставить в него сиденье, и при необходимости немного его обрезать, чтобы блок можно было легко вставит и достать.

Конверт для бустера

Возьмите два прямоугольника, предназначенных для задней части. Положите их внахлест. На меньшем прямоугольнике (33 на 24) загните край и сделайте двойную кромку. Для этого загните необработанный край на 0,5 см и закрепите. Затем загните еще на 7 см и снова закрепите. Прострочите на расстоянии 0,5 см от внутреннего края загиба. На подкладке (33 на 26) просто загните внутреннюю часть большей стороны на 1 см. Прострочите, максимально близко к загнутому краю.

Закругление углов

Возьмите верхний прямоугольник размером 33х33 см. Положите его лицевой стороной вверх на рабочую поверхность. Поместите две подшитые панели, также лицевой стороной вверх, поверх него. Выровняйте, чтобы все стороны совпадали. Скрепите слои вместе.

Если вы новичок в работе с несколькими слоями, перед скруглением вы можете сделать небольшой шов поперек нахлеста в самом верху и низу перекрывающихся задних панелей (вы не прошиваете верхнюю панель, а просто закрепляете задние). Прострочите как можно ближе к необработанным краям. Эти короткие швы просто скрепляют две части вместе, позволяя вам работать с задней частью как с одним элементом, а не с двумя.

Так же, как вы делали раньше с пеноблоком, используйте кружку или что-то подобное, чтобы нарисовать изгибы каждого угла. Обрежьте все слои по нарисованным линиям.

Окантовка

Отсоедините верхнюю и нижнюю часть и возьмите материал для окантовки. Положите нижние панели внахлест лицевой стороной вверх на рабочую поверхность. Начиная с центра верхнего прямоугольника (это станет спинкой сиденья-бустера), поместите отрезок материала вокруг всех четырех сторон панели, закрепляя их по мере продвижения. Оставьте незакрепленными около 2,5 см в начале и в конце. Необработанные края окантовки должны совпадать с краем ткани. Пришейте окантовку по всему периметру, снимая зажимы по мере продвижения. Повторите эти действия, чтобы закрепить, а затем пришить окантовку вокруг верхней панели.

Ручка для переноски

Возьмите материал, подготовленный для ручки и подкладки. Отцентрируйте прокладку вертикально на изнаночной стороне ткани. Следуя инструкциям производителя и используя прижимную ткань, закрепите паутинку. Сложите обе длинные стороны так, чтобы они просто перекрывали середину. Закрепите. Прострочите по центру ручки, чтобы закрепить сложенные края. Отложите ручку в сторону.

Боковая сторона

Если вы делали ее из двух полос, сшейте их встык с припуском 1 см на шов. Если у вас одна лента длиной 124 см, пропустите этот шаг. Вам только нужно сшить ее концы (припуск на шов 1 см), чтобы получилась петля. Возьмите ручку. Ориентируйте ее по шву боковой петли: расположите ее ровно над ним и закрепите по обеим сторонам так, чтобы она располагалась поперек боковой стороны.

Соединение верха и низа

Сложите верхний квадрат пополам в обоих направлениях, чтобы найти центр каждой стороны. Отметьте каждую центральную точку. Повторите эти действия, чтобы найти совпадающие центральные точки на нижнем перекрывающемся квадрате. Повторите эти действия, чтобы найти совпадающие центральные точки вдоль верхнего и нижнего краев боковой петли.

Выверните боковую петлю изнаночной стороной наружу. Вставьте верхний квадрат в петлю так, чтобы они располагались лицевыми сторонами друг к другу. Это немного похоже на установку крышки вверх дном в коробку. Используя все отметки, которые вы сделали, совместите боковую петлю с верхним квадратом. Начните с середины и двигайтесь дальше. Выравнивайте края и совмещайте отметки, располагая слои так, чтобы окантовка была между ними. При необходимости обрезайте углы, чтобы облегчить создание более плавной кривой.

Прострочите по всему краю с припуском на шов примерно 1 см. Прошивайте как можно ближе к окантовке. Повторите эти действия, чтобы установить и пришить нижнюю панель внахлест.

Завершающий этап

Читайте также: