Стратокастер своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Снимаем струны, откручиваем шурупы панели, гнезда и задней крышки (где пружины). Вытаскиваем разъем в чашке, отпаиваем или откусываем провода - теперь можно осторожно вытаскивать панель (Pickguard) в сборе с ручками, датчиками и прочей коммутацией. Попутно замечаем, как идет провод к разъему через корпус. Отпаиваем или откусываем провод, идущий из корпуса к панели в районе панели (этот провод соединяет тремоло с общим проводом электроники). Смотрим на дело рук своих, ужасаемся.
Теперь необходимо каким-то образом экранировать внутреннюю часть гитары - выемку для датчиков и электроники. Для этого необходимо покрыть электропроводным материалом всю внутреннюю часть выемки и приблизительно 1-2мм корпуса гитары вокруг нее. Провод от тремоло обязательно оставить торчать через экран наружу. Желательно также убедиться, что вылезщие участки полностью перекрываются панелью. Что использовать в качестве материала? Тут может быть несколько вариантов, расположеных по степени предпочтительности (от лучшего - к худшему).
1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест - потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.
2. То же, что и п.1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия - см. п.1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).
3. Не нашли медной фольги - и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука - алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1-2мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток - надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.
4. Не нашли фольгу - плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу - получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть "Craft Spray Adhesive" - фактически "липкая сторона скотча в аэрозоле" - наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п.3.
5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1-2мм). Паять не обязательно.
Итак, треть работы позади. Теперь необходимо подключить тремоло к экрану. Для этого торчащий провод отрезаете, оставляя пару сантиметров, зачищаете и припаиваете к экрану где вздумается. Естесственно, лучше убедиться что он не помешает датчиками и пр. электронике. В случае покраски сложнее - придется городить прижимку для провода - в небольшой латунной пластинке сверлите пару отверстий и прижимаете ей провод к краске, вкрутив пару шурупов в оную пластинку. Порно, но задорно.
Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где "покоятся" внутренние контактные лепестки разъема - чревато замыканием и пропаданием сигнала.
Результат - на картинке (общий план и вид пайки):
Чтобы обеспечить экранировку, необходимо поместить электронику в сплошной металлический корпус. Собственно, "коробка" у нас уже есть - выемка, осталось сделать "крышку" - наклеить электропроводный материал на панель. Для этого снимаем с панели всю электронику и наносим материал на внутреннюю поверхность панели, т.к. снаружи будет плохо смотреться. :-)
Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.
Если с краской все понятно - нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто - сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т.к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую - матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку - т.е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем "приминать" фольгу от этого места. Подробнее см. Инструкция по пользованию самоклейкой.
Наклеили - необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.
Тут не обойтись без экскурса в теорию электрических цепей, а придется. Вкратце основная мысль: земляные цепи должны быть разведены так, чтобы не образовывалось замкнутых контуров, т.к. в этом случае будут шумы и наводки. Также следует избегать разводки земли тонким общим проводом, т.к. в этом случае тоже будет плохо. Идеальный вариант разводки земли - звезда, когда все общие проводники сходятся в одной точке, желательно возле входа. в данном случае - возле выхода - общего вывода потенциометра. Запоминаем схему соединения проводов электроники и отпаиваем все провода и детали, кроме конденсатора в регуляторах тембра. В идеале, если есть сомнения в силе собственной памяти, то фотографируете все фотоаппаратом, чтобы в случае чего вернуть все "взад". Еще один вариант - постепенная замена проводов.
Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером - теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.
Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т.е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика - к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального "Шага *". Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно - электроники.
Еще одна изумительная идея, найденная на том же ГитарНатсе - расширение функциональности нижнего регулятора тембра для регулировки тембра бриджевого датчика. Для этого достаточно припаять конденсатор 0.0047мкФ, 63в между незадействованным выводом селектора датчиков и следующим выводом - к нему припаян провод к регулятору тембра. Таким образом этот конденсатор работает только при выборе бриджевой позиции и он получается включенным последовательно с конденсатором (обычно 0.047мкФ) в темброблоке, т.е. общий номинал в фильтре оказывается около 0.0043мкФ, что и нужно для бриджа. Лень расписывать теорию более подробно, главное что это работает. :-)
Припаиваем витую пару к регулятору громкости - белый к общему, красный к центральному, экран - к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал - обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься "шагом *", или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему - красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт - tip), белый и экран - к корпусу джека.
Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых "усилителей-убийц" - ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.
Описанная выше экранировка просто обязана работать превосходно, однако если вы поднесете руку к датчику, то вы услышите заметное увеличение фона. Это связано с тем, что датчики выступают выше уровня панели и таким образом не экранированы. Как с этим бороться? Легче легкого: сделаем и им экранировку. Но сначала надо обратить внимание не еще один недостаток дешевых датчиков - микрофонный эффект. Чтобы посмотреть на его наличие/отсутствие снимите струны, подключите гитару к усилителю и постучите пальцем по датчикам. Если звук очень слабый, то вам повезло - можно не возиться с описываемой ниже процедуры "оглушения" датчиков. Если стук очень сильно слышно - это все равно решаемо. Микрофонный эффект возникает из-за того, что при ударе по датчику витки катушки двигаются относительно магнита и возникает электрический ток. Решение - зафиксировать провод намертво. Это можно сделать с помощью проварки датчика в парафине, воске, церезине или их смеси.
Варим датчики. Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня - две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней - ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов - температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т.д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка - дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача - дождаться прекращения выхода воздуха из датчика - пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.
На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика - он стал короче и перестал влезать во внешний кожух - пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.
Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т.к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику - белый и красный как было, а экран проводника - к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.
Если вы проделали все данные действия и у вас получилось, загадочно улыбайтесь, когда ваши знакомые начнут спрашивать когда вы успели сменить синглы на хамбы и почем они звучат как синглы.
Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez'а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.
Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.
Далее, поскольку рейсмуса у меня нет, пришлось изготовить приспособу под фрезер для калибровки досок.
Продолжаю:
Проблемой оказалось фугование, на коленке и табуретке сделать непросто. Это не тонкая дека, которую легко притереть об подходящую прямую палку с наклеенной шкуркой. Вышел из положения следующим образом. Фуговал фрезером, причём зараз по две доски, положенные именно так, как будут потом склеиваться. То есть закреплял их с зазором на 1-1.5 мм меньшим диаметра фрезы, подложив линейки, чтобы не фрезеровать стол. На доски на 2-сторонний скотч приклеил направляющие для фрезера и далее один единственный проход. Идея в том, что даже если направляющие не идеально ровны и даже если фрезер слегка вильнёт, то на совпадении стыкуемых поверхностей это не скажется. Результат меня вполне удовлетворил- ни единого просвета, места швов на щитах после обработки можно найти только по переходам текстуры.
Далее занялся корпусом- прикрепил шаблон, опилил начерно лобзиком, форснером выбрал лишнее дерево в полостях и за фрезер. Выбрал полости, перед этим в два захода сверху-снизу обошёл внешний контур.
Жду когда придут бридж и некплейт. Чертежи чертежами, но хочется сначала всё приложить и померить, а уж потом сверлить дырки под струны и шурупы и фрезеровать полости под датчики и гриф. Вес корпуса пока 1.92 кг(ещё чуть уйдёт после выборки полостей под датчики и гриф и чуть придёт на отделке маслом), гриф 0.61 кг без колков, так что расчёты похоже были правильны.
Гриф тоже уже сделал, благо анкер в загашнике был, но процесс не фотографировал, поскольку он абсолютно стандартный, описанный в многочисленных фото и видео. Придумывать ничего не пришлось. Недостающие комплектующие (бридж, некплейт, пластина темброблока, ферулы) жду через неделю-две, так что продолжение этого спонтанного проекта следует!
Fender Stratocaster (или Strat) — модель электрогитары, разработанной Джорджем Фуллертоном , Лео Фендером и Фредди Таваресом в 1954 году и выпускаемой вплоть до настоящего времени. Stratocaster использовался многими соло-гитаристами, и поэтому её можно услышать на многих исторических записях. Наряду с Gibson Les Paul, Gibson SG и Fender Telecaster является одной из самых известных и распространённых моделей электрогитар в мире.
- кусок негнущейся проволоки (я использовала старый крючок).
1. Подготовьте трафарет электрогитары Fender Stratocaster. Вы можете его распечатать или срисовать прямо с монитора. Обратите внимание, что срисовать надо не только контур гитары, но и накладку на корпус, звукосниматели, бридж, кнопки, гриф и лады на грифе.
2. Раскатайте пласт фиолетовой глины толщиной примерно два миллиметра. Возьмите кусочек проволоки и положите его на глину. Вкатайте проволоку ручкой или специальным акриловым валиком.
3. Приложите трафарет. Прижмите его пальцами.
4. Вырежьте гитару ножом. Если глина мягкая и деформируется под пальцами, то положите ее на несколько минут в холодильник или морозильник.
1. Отрежьте от трафарета гриф. Приложите корпус гитары к глине.
2. Вырежьте корпус.
3. Приложите корпус из глины к гитаре. Будьте осторожны с краями.
4. Точно также вырежьте гриф и голову (на фото ее нет). Запеките заготовку в аэрогриле или духовке. Температуру запекания вы можете посмотреть на упаковке с глиной.
1. Вырежьте из трафарета накладку на корпус. Приложите ее на тонкий пласт белой глины.
2. Вырежьте накладку. Подготовьте два звукоснимателя и один бридж. На фотографии — это три одинаковых по размеру черных прямоугольника.
3. Вкрутите в корпус винтовой штифт. Можно еще до запекания вставить в корпус пин с петелькой. Приложите к гитаре картонный гриф и прорежьте ножом лады (это тоже можно сделать до запекания).
1. Чтобы сделать лады, покройте сначала гриф белой краской.
2. Затем либо снимите еще сырую краску ватным диском или тряпкой, либо дождитесь пока краска высохнет и снимите ее ножом.
Покройте гитару лаком (я использовала корабельный) и прицепите к ней заготовку для брелока. Готово!
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Набор — собери стратокастер сам. Хочешь — крась, хочешь так оставь, покрой маслом или олифой/морилкой — в общем делай что хочешь.
Дека. 5 кусков. Ничего плохого в этом не вижу. На форумах пишут что такие гитары звонче, кто-то в американских фендерах находил по 4-5 кусков, и тд. Так если вдруг кто скажет что 5 кусков это плохо — вперед на тематический форум, где вам подробно объяснят что вы неправы)
Гриф. Накладка палисандр, есть пропил под порожек, отверстия под колки, 21 лад. Лады перед установкой лучше шлифануть, я этого в силу торопливости не делал, поэтому пишу сразу — лучше шлифаните, особенно в районе 14-20 ладов. Анкер имеется, естественно работает.
Голова грифа. Тут тоже сразу вижу плюс — голова законченная. Есть наборы где вместо фендеровской фирменной головы просто обрубок, и производитель дает тебе право выбора — либо сам выпиливай голову стратокастера, либо придумывай свое.
Вот такой вот обрубок я имел ввиду. Большой простор для творчества, возможность сделать кастомную голову.
Электроника. Пикгард, или накладка со звукоснимателями, три сингла. Обычная, самая простая и дешевая. Накладка даже без какого-либо рисунка, просто белая.
Эту накладку я сразу убрал в сторону, ибо заготовлена под страт у меня другая, давно уже лежит для теста вот такая — здоровский по своему виду пикгард с агрессивными по виду звучками стиля Invader от Seymour Duncan.
Фурнитура вся простецкая и дешевая, естественно. Все под хром, тремоло, колки, саморезы, пружины, пятка грифа, струны. Минусы: у одной пружины отломлен виток. Плюсы: пятка гифа имеет пластиковую подкладку.
Собираем. Первое что делаем — это конечно же шлифуем дерево. Я взял тысячную наждачку, и убираем ворс, делая корпус гладким. Надо признать, занимает это совсем не так уж много времени, несколько минут и готово.
Далее, пока гитара не собрана, встает вопрос покрытия. Покраску отмел сразу, т.к. нет возможности, да и вообще не хочу. Варианты: олифа, морилка, тунговое/льняное масло. Чтобы дерево дышало, была видна и чувствовалась фактура дерева. Сначала решил морилкой выделить фактуру, выбрал среднее что было в наличии (в магазине было 3-4 цвета всего) — дуб. Не светлая и не темная. Морилка неводная.
Но, это пока морилка не высохла, прошу учесть. Примеряем гриф. Голову грифа тоже решил в цвет корпуса заморить, зачем она будет выделяться.
Неторопливо прикручиваем колки. Тут сразу опишу минус, который мне подпортил настроение. А именно — это кривой паз под порожек. Пропилен паз криво, и порожек шатается из стороны в сторону. Пришлось подтачивать порожек, и сажать его на клей. Порожек ставил не комплектный — костяной, который у меня уже имелся, абсолютно идентичный комплектному.
Далее для меня сложный и ответственный момент — установка бриджа. Надо отмерить мензуру, чтобы гитара строила, иначе все насмарку.
Размер мензуры естессно берем за основу фендеровскую — 25,5 дюйма (647,7 мм). Отмеряем, учитывая среднее положение седел. Оказалось проще, чем ожидал.
Облегченно вздохнув, закончив с бриджем, переходим к более простым вещам. Пайка электроники. У накладки сзади 3 провода торчат (что у этой моей что у той комплектной). Два провода заземления, один — сигнал. По цветам нетрудно определить что есть что.
Идем дальше. Остается закрутить саморезы, и гитара собрана. Масла подходящего я не нашел, так что из покрытия — только морилка. Да и прочитал что масло в основном нужно для защиты, от внешних воздействий, ну и так далее. Я никуда гитару из дома носить не собираюсь. Храню подальше от окна и радиаторов отопления, гитара свободно дышит, олифа подсыхает.
Я после морилки еще отшлифовал, особенно это заметно на выступах, эдакий эффект старины. Со временем подшлифую еще, чтобы усилить этот эффект и немного осветлить гитару.
Ну и, настал момент послушать как все это звучит. Еще отмечу, пока не забыл — струны стоковые я не ставил, сразу отложил их в сторонку, и поставил купленные отличнейшие струны Dunlop Nickel Wound размера 9-46. Всем советую делать также.
Плюсы: готовая голова грифа, идеальное посадочное место под гриф. Вполне сносная фурнитура. Да, действительно на удивление хорошая, ибо колки держат строй, и даже тремоло его не разбалтывает, которое я всегда блочил. Сейчас же я им пользуюсь. Возможность раскрасить гитару как душе угодно. Реально, на что хватит фантазии, я как-то даже хотел просто забрашировать — обжечь газовой горелкой, под винтажность и старину. В общем сборка никаких проблем и трудностей не вызвала, все на своих местах сидит.
Минусы: лады надо шлифовать. Ну и мне попалось криво вырезанное отверстие под порожек. Ну и одна бракованная пружинка — но это уж совсем мелочь.
Звук. Звук мой накладки со звукоснимателями меня не особо впечатлил. В принципе звучит звонко, но той мощи что ожидал нет. Буду ставить какие-нибудь другие звукосниматели, хочу чтобы хамбакер был обязательно.
На этом пока все, продолжение следует. На данный момент гитару разобрал, еще больше подшлифовал под старину, даже газовой горелкой поджигал. Экранировал внутренности.
Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме
и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Читайте также: