Столешница из кирпича своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 16.09.2024

Если вы собираетесь делать барную стойку из кирпича своими руками, прежде всего изучите пол на кухне - если он бетонный, то проблем не возникнет. А вот деревянный пол может не выдержать веса конструкции.

Барная стойка – это не просто оригинальное украшение кухни и деталь современного интерьера, а вполне функциональная и полезная мебель. Она может выступать в роли кофейного уголка или использоваться для быстрых завтраков, когда все торопятся по делам, и никто никого не ждет. В малогабаритных кухнях барная стойка и вовсе заменяет обеденный стол, сэкономив своим хозяевам немало полезной площади. Так что желание сделать ее добротной и прочной не стоит рассматривать как прихоть или лишние расходы – стойка из кирпича сделанная своими руками прослужит действительно долго.

Подготовка к работе

В первую очередь нужно убедиться, что перекрытие в кухне выдержит вес тяжелой конструкции. Если пол бетонный – проблем не будет, а вот деревянный в частном доме придется разобрать, чтобы кладка опиралась на прочное основание. На первом этаже стоит даже залить в опалубку небольшую бетонную постель, сделав вертикальные выпуски арматуры – они придадут будущей конструкции из кирпича максимальную устойчивость.

Если никаких проблем с основанием не предвидится, можно переходить к составлению эскиза будущей барной стойки, чтобы определиться с ее внешним обликом. Нужный толчок воображению дадут фото из интернета и журналов по дизайну. Возможные варианты конструкции:

Стойка, совмещенная с мебельным гарнитуром – основание просто пристраивается под углом к основной стенке, а столешница становится продолжением рабочей поверхности.
Консольная – самая простая в изготовлении стойка, где из кирпича выкладывается только узкая боковая опора, а сама столешница крепится непосредственно к стене.
Остров – такая конструкция отлично смотрится на фото очень просторной кухни и является продолжением вынесенной в центр помещения рабочей зоны.
Стойка-перегородка из кирпича (на фото) – имеет схожую конструкцию и применяется для эффектного зонирования кухни, объединенной с другим помещением.

Стандартной считается высота барной стойки 1,1-1,15 м или 1,50 м, но при самостоятельном ее изготовлении размер выбирается произвольно. Главное, чтобы между сиденьями высоких стульев и будущей столешницей сохранялся зазор в 30 см.

При составлении чертежа для расчета количества материалов точность до миллиметра не нужна, да и недостижима, поскольку сами кирпичи могут отличаться друг от друга по размерам. Свою лепту внесет и толщина кладочного шва – опытные строители примерно знают свою норму расхода раствора, а новичкам только предстоит набить руку.

В подготовку к работе входит и покупка необходимого инструмента. Вам понадобится:

кельма;
плотницкий уровень;
дрель со специальной насадкой-миксером;
емкость для замешивания раствора;
резиновый молоток;
металлические крепления (анкерные болты) или отрезки арматуры.

Выбор материалов

Сам кирпич для строительства барной стойки может быть любым – от полнотелого клинкера до облегченного силикатного. Но лучше всего использовать в работе облицовочные штучные материалы, которые отличаются меньшим весом и высокой декоративностью. Это избавит от необходимости отделывать основание стойки, поскольку она будет иметь аккуратный внешний вид.

Раствор для кладки кирпича готовится из цемента и сухого песка в пропорции 1:3. После смешивания компонентов добавляют холодную воду, размешивая состав миксером до однородности. Жидкость лучше вводить небольшими порциями, постоянно проверяя вязкость. Для этого кельмой подхватывают из емкости немного смеси и переворачивают – правильно приготовленный состав должен держаться на поверхности инструмента.

Рассчитывайте разовую порцию раствора примерно на час-полтора работы. Через два часа цемент начнет схватываться, и придется замешивать свежий.

Для самостоятельного изготовления деревянной столешницы, понадобится только толстая доска и средства для ее обработки. Все поверхности нужно будет выровнять или просто освежить рубанком, после чего мелкой наждачкой либо ленточной шлифмашинкой убрать шероховатости. Затем на деревянный массив наносится подходящий грунтовочный состав, а сверху несколькими слоями – лак (в идеале яхтенный). С изнаночной стороны столешницы высверливаются ответные углубления для штырей в кирпичном основании. Но делать это лучше, когда кладка уже полностью готова, чтобы не промахнуться. Как вариант, можно посадить столешницу на жидкие гвозди.

Строительство барной стойки

В первую очередь бетонное основание и стена, к которой примыкает стойка, расчерчиваются в соответствии с эскизом. Для линейных конструкций лучше натянуть горизонтальный шнур – по нему будет удобно выравнивать стенку кладки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

При формировании рядов можно создавать различные декоративные эффекты, чередуя ложковые и тычковые стороны кирпичиков, как показано на фото. Но даже если вы не планируете какую-нибудь высокохудожественную выкладку, не забывайте каждый следующий ряд смещать относительно предыдущего наполовину или на треть длины камня. Это обеспечит основанию большую жесткость и устойчивость.

Чтобы кладка хорошо смотрелась в интерьере кухни, не впитывала воду и загрязнения, ее можно обработать гидрофобизатором. Такие смеси придают лаковый блеск каменным поверхностям и закупоривают их наружные поры.

Печь-барбекю из камня на участке — красивый и оригинальный элемент зоны отдыха. Она может располагаться как в беседке, так и под открытым небом, быть цельной конструкцией или частью кухонного комплекса. Как самостоятельно выложить печь из кирпича своими руками — узнаем далее.

Общие требования к конструкции

Барбекю может быть обустроен двумя и более топками, что делает его многофункциональным и практичным. В нём иногда обустраиваются коптильня, плита или даже духовка.

Любая печь-барбекю имеет решётку и жаровню. Решётки должны опускаться ниже края стенок на двадцать сантиметров.

Поддон может не иметь отверстий, в результате чего создаётся ровная тяга, позволяющая готовить блюда равномерно. Стенки всегда должны быть высокими, благодаря чему пища получается с дымком.

Что необходимо для сооружения

Прежде чем начинать работу, нужно подготовить:

небольшое количество бетона;
необрезные доски для каркаса;
железную арматуру для закладки плиты фундамента;
обрезные доски;
материал для гидроизоляции (рубероид и т. д.);
трубу из металла диаметром 15 см.

Сколько материала потребуется — зависит от размеров будущего сооружения.

Изготовление печи-барбекю

Возведение печи — трудоёмкий процесс, который занимает от 4 до 7 дней. Придерживаясь всех правил строительства, получится сделать её не только красивой, но и долговечной.

Фундамент

Важную роль в любой конструкции играет прочный и надёжный фундамент. Идеальный вариант для него — использовать плиту, которая отлично подходит для слабых и подтопляемых грунтов. Может показаться, что для заливки такой плиты необходимо много бетона. Однако в данном случае это не так.

Ещё во время проектирования нужно рассчитать глубину выемки грунта и толщину плиты так, чтобы последняя выступала над поверхностью примерно на полметра. Если планируется возведение негабаритной печи, то толщина плиты составляет приблизительно 10 см.

Для функциональных больших комплексов этот параметр должен быть увеличен до 15 см. Закладывается фундамент в несколько этапов:

В выбранном месте готовится яма до полуметра в глубину, а дно выравнивается и трамбуется.
Устанавливается опалубка из заготовленной обрезной доски, засыпается смесь щебня и песка толщиной не более 20 сантиметров.
Эта смесь поливается водой и трамбуется, застилается разделительный слой из гидроизоляционного материала (чаще всего рубероида).
Укладывается арматурная сетка, при этом она не должна доходить до опалубки на 3–5 сантиметров.

Кладка кирпича, порядовка

Фундамент окончательно затвердеет через 3–4 суток. После на него укладывают рубероид. Этот материал, уложенный в два слоя, обеспечит защиту стенок печи от влаги и воды из грунта.

После стоит выбрать, какие будут проёмы, а также перемычки для них. Для стандартных прямоугольных зачастую используют обычный железный уголок. Если проёмы будут в форме арки, нужно заранее создать шаблон, по которому в дальнейшем будет строиться свод. После этого начинаются кладочные работы, проходящие в несколько этапов.

Изначально выкладывается нижний ярус. Стенки сооружаются в полкирпича, при этом оставляются проёмы. Их высота должна составлять 60–80 см — наиболее практичный вариант и подходит практически для любого роста. При необходимости высоту можно увеличить по своему желанию.

Важно! Если планируется сооружение с мойкой, то во время укладки стен нужно установить не только трубу, но и пропустить через неё водопроводные шланги.

Верхний ряд делается с небольшим выступом наружу, что позволит установить опалубку для заливки стяжки. Чтобы конструкция получилась качественной и прочной, стоит придерживаться нескольких важных рекомендаций:

швы нужно делать одинакового размера;
высоту проёмов рассчитывают так, чтобы между столом и верхним их краем можно было поместить ещё минимум два ряда кирпича;
арочный проём дополнительно оформляется одним кирпичом по центру.

Каркас для бетона нужно укладывать на предусмотренную заранее ступеньку внутри печи. Подобным образом подготавливается основание для топки и настольного покрытия.

Если в планах устанавливать раковину, нужно оставлять пространство для неё, которое обкладывается ещё одной опалубкой, фиксирующейся при помощи распорок. Бетонная смесь заливается, застывает в течение трёх суток, затем устанавливается столешница из любого понравившегося материала.

Второй ярус представляет собой топочное отделение и стенки, которые закрывают печь. Выкладываются такие перегородки в полкирпича. Особое внимание стоит уделить обустройству топки. Её особенность — двухрядная конструкция, внутри из огнеупорного, а снаружи из обычного кирпича. Кладка выполняется традиционным образом.

Рекомендованные параметры топки такие:

высота — семь рядов при арочном проёме или девять при прямоугольном;
глубина — примерно 60 см;
ширина — около 70 см.

Когда топка готова, сверху нужно уложить дополнительные два ряда кладки и обустраивать дымоотводящую трубу. Чтобы получить дымоход требуемого диаметра, следует поочерёдно уменьшать длину выкладываемых стенок. Боковые — на четверть ширины кирпича. Таким образом выкладывается около семи рядов. Дымоотводящая труба должна сооружаться в форме прямоугольника, а её рекомендованная высота составляет от двенадцати до четырнадцати рядов.

Какой кирпич использовать

В случае со строительством такой печи стоит запастись тремя видами кирпича: обычным, огнеупорным и облицовочным. Последний применяется по желанию, если нужно придать эстетический внешний вид печи или скрыть некрасивый кирпич, из которого она была построена. Отлично подходит строительный материал с маркировкой М-250, М-200. В крайних случаях можно применить и М-150. Если говорить о размерах, то они могут отличаться: 250*120*65 мм, 250*120*80 мм, 288*138*138 мм.

Важно! Запрещено применять силикатный клинкер в силу его свойств. Не стоит использовать также пустотелый и с отверстиями.

Печь-барбекю на дачном участке, построенная собственными руками, — это не только приспособление для приготовления вкусных блюд. Она станет изюминкой зоны отдыха, а иногда и частью настоящей кухни под открытым небом.

Наверное нет таких людей, которые не любят в теплую и солнечную погоду пожарить шашлык на природе. Если у вас имеется дача или загородный дом, на приусадебной участке обязательно стоит построить кирпичный мангал, который не только порадует функциональностью, практичностью и эстетичностью, но и станет настоящим украшением двора.

Общее описание устройства мангала

Мангал представляет собой стационарную или переносную конструкцию, приспособленную для жарки мяса, овощей, рыбы. Классическим мангалом принято считать металлическую конструкцию в виде открытой печки, стоящей на 4 ножках. Но в современном мире, под словом мангал, люди чаще подразумевают целые кухонные комплексы, состоящие из мангала, барбекю, плиты, казана.

Несмотря на разнообразие дизайнов, форм, размеров, конфигурации жаровни, в стационарном садовом мангале всегда присутствуют:

капитальный фундамент. Здесь достаточно плитного или ленточного основания;
опорные стенки. Простые типы конструкций сооружаются в виде буквы П;
решетки для приготовления пищи;
столешница. Ее наличие значительно упростит приготовления вкусных блюд.

Разновидности кирпичного мангала

Все мангалы из кирпича, сооруженные на приусадебном участке, отличаются по: месту расположения, типу конструкции, габаритам, дизайнам.

По месту расположения они делятся на:

уличные: размещаются либо под открытым небом, либо над ними сооружается навес, защищающий изделие и отдыхающих от негативных факторов окружающей среды (дождя, палящего солнца). Такое сооружение требует мощного и капитального основания (чаще из монолитной плиты). Его кладка делается из огнеупорного кирпича, а облицовка – из влагостойких материалов; . То есть, такие устройства сооружаются внутри помещения открытого или закрытого типа. При проектировании постройки важно учитывать правила пожарной безопасности, и ответственно отнестись к обустройству дымохода. Для такой тяжелой постройки нужно дополнительно укрепить фундамент, а еще лучше, сделать для мангала собственное прочное основание.

По типу конструкции мангалы бывают:

простыми;
П – образными;
с дымоходом;
с дымоходом, мойкой и столешницей;
с коптильней;
мангалами – каминами.

Самый простой вариант

Простые мангалы чаще всего встречаются на дачных участках. Они не требуют особых знаний техник, и легко сооружаются своими руками. Их выкладывают из кирпича в виде прямоугольника. В одной из боковых стен делается дверца, чтобы можно было убирать золу. А шампура или решетки для жарки укладываются сверху кирпичных стенок. Данный вариант идеально подходит для размещения в саду. Так как он не займет много места, порадует удобством и функциональностью, и потребует небольших капиталовложений.

Чтобы защитить постройку от осадков, ее рекомендуется дополнять навесом. Для более комфортного процесса приготовления пищи, мангалы оснащают столешницей.

Важно: в простых конструкциях нет отверстий для доступа воздуха, следовательно, дрова в них будут тлеть довольно долго.

П-образная кладка

Такие конструкции мало чем отличаются от простых. Единственное, в них отсутствует передняя стенка, что значительно облегчает процесс удаления золы. Чтобы мангал был более удобным в использовании, его стоит дополнительно оборудовать столешницей и полками (на них можно хранить посуду, приправы и прочие кухонные атрибуты).

Вариант с дымоходом

Мангал из кирпича с дымоходом относится к более сложным сооружениям. Помимо основной конструкции в нем имеются:

ниша для хранения посуды;
ниша для дров;
столешница;
дымоход.

Зато такой вариант более практичный и удобный в использовании.

Вариант с дымоходом, мойкой, столешницей

Данный вариант сооружения мангала уже требует подведения коммуникаций. Такая постройка самая удобная в эксплуатации, так как с ней можно сразу мыть, резать и готовить вкусные и ароматные блюда на свежем воздухе.

С коптильней

Здесь важно соорудить топку ниже уровня земли. А это стоит учитывать еще на этапе его планировки. Также при таком типе конструкции, все ряды кирпичей в коптильне делаются с перевязкой. А в качестве дымохода здесь выступает закрытая траншея.

Угловой

Такой мангал приобретает все большую популярность. Он отличается компактными и эргономичными размерами и располагается вдоль стен, примыкая к одному из углов помещения (при условии, что барбекю строится на террасе, веранде или в летней беседке). Если речь идет о сооружении углового мангального комплекса, то по его бокам стоит разместить:

мойку;
столешницу;
ниши под кухонную утварь и дрова.

Мангал – камин

Камин в такой оригинальной конструкции может быть отдельно стоячим или встроенным. При размещении такого сооружения в беседке закрытого типа, камин способен отопить помещение, для его эксплуатации в зимний период. Также он значительно повысит качество отдыха холодными летними вечерами.

Чертежи кирпичных мангалов

Процесс строительства барбекю из кирпича требует тщательной подготовки. Сначала необходимо сделать грамотный проект будущей постройки, на котором указываются ее точные габариты, материалы изготовления, место расположения на участке, форма, дазайн.

При строительстве барбекю из кирпича на чертеже рекомендуется изобразить:

общий вид постройки;
вид снаружи (фасад);
вид в вертикальном разрезе (так будет видно внутреннее строение мангала);
в горизонтальном разрезе, из которого будет понятен принцип кладки.

Из имеющегося под рукой чертежа уже наглядно будет видно, как построить кирпичный мангал на участке, и не допустить распространенных ошибок.

Внимание: ширина мангала должна быть не менее 47- 60 см. А длина топливника делается такой, чтобы на нем свободно размещалось около 10 шампуров с мясом.

Устройство простого кирпичного мангала самостоятельно

Несмотря на огромное количество разных видов уличных мангалов, этапы их строительства обычно все одинаковые. Здесь важно учитывать габариты покупных элементов (решеток, колосников, дверей), и глубину ниш.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо:

Очистить площадку от мусора, пней, деревьев и при необходимости выровнять ее рельеф.
Сделать разметку с помощью деревянных колышек и веревки.

Необходимые инструменты, материалы

При строительстве мангала из кирпича потребуются следующие материалы:

клинкерный кирпич для кладки;
шамотный кирпич для топки;
щебень и цемент (для сооружения фундамента);
специальная глина, которая будет использоваться вместо цемента;
доски для создания опалубки.

Из инструментов следует подготовить:

угольник;
кирку;
строительный уровень;
печной молоток;
мастерок;
отвес и рулетку;
лопату;
корыто для приготовления раствора (из песка и глины);
ведра;
болгарку.

Важно: для строительства стационарного уличного мангала не используется белый силикатный кирпич. Он быстро разрушается под воздействием влаги, и не выдерживает высоких температур.

Заливка фундамента

Так как кирпичный мангал отличается большим весом, для него необходимо делать капитальный фундамент из бетона. Этот рабочий процесс выглядит следующим образом:

Копается яма глубиной около 15 см — 30 см. При этом стоит сделать запас по 20 см с каждой стороны.
Ее дно трамбуется, засыпается подушкой из песка и гравия толщиной не менее 15 см, снова трамбуется и увлажняется водой.
Из досок собирается опалубка, которая размещается по всему периметру ямы.
Дно котлована укрепляется металлической сеткой.
Все заливается бетоном марки М 200, М 300 или М 400.
Чтобы избавиться от воздуха в цементе, раствор прокалывается куском арматуры.

Внимание: прежде чем залить фундамент цементом, необходимо подвести к постройке все коммуникации.

Вот и весь процесс обустройства фундамента под уличный мангал. Теперь придется только ждать, пока цемент полностью высохнет (как правило, на это уходит от 3 и до 4 недель).

Сверху фундамента укладывается качественная гидроизоляция (при помощи рубероида или полиэтилена).

Важно: в слишком жаркую погоду, бетон необходимо регулярно увлажнять водой, чтобы он не трескался.

Укладка кирпича

Прежде чем приступить к сооружению мангала своими руками, важно ознакомиться с порядовкой:

Кладка первого ряда начинается на сухую (то есть кирпичи сначала подгоняются строго по размерам без применения раствора). Для этих целей всегда используется цельный кирпич, а не его половинки. На этом этапе важно проверять ровность ряда и перпендикулярность углов.
Лицевой кирпич укладывается на раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1:3. Расстояние между кирпичами не должно превышать 1 см.
Каждый новый ряд смещается в сторону на полкирпича. Чтобы легче было подогнать его по размерам, используется болгарка.
Кладка каждого нового ряда всегда начинается с угла.
Через каждые 3 ряда, необходимо проверять ровность кладки строительным уровнем.
На 8 ряду оформляется перемычка под мангал и столешницу. Для этого понадобятся металлические уголки.
На следующем ряду можно приступать к кладке топки. Здесь используется только огнеупорный красный кирпич, а вместо цемента применяется глиняно-песчанный раствор. Толщина швов при кладке топки не должна превышать 4 мм.
При формировании опоры низа также применяются металлические уголки.
Второй ряд топки должен полностью перекрывать первый.

При кладке садового мангала важно соблюдать полезные рекомендации специалистов:

жаровня укладывается на металлические уголки, которые закрепляются к кладке с помощью штырей;
место топки обкладывается толстыми металлическими листами. Это упростит процесс ухода за устройством и продлит срок его эксплуатации;
чтобы была хорошая тяга, необходимо оставить несколько щелей в кладке.

Финишные работы

Если кирпичный мангал своими руками строился из клинкерного кирпича, он не будет нуждаться в дополнительной отделке. Если же при строительстве применялся старый кирпич, то потребуется дополнительно провести облицовочные работы.

Внимание: специалисты рекомендуют приступать к облицовке уличного мангала только через несколько месяцев после его строительства.

При выборе финишных отделочных материалов внимание обращается на:

экологичность;
пожаропрочность;
безопасность.

натуральный или искусственный камень;
клинкерная или тротуарная плитка;
декоративная штукатурка;
побелка.

Пол в мангальной зоне можно выложить:

тротуарной плиткой;
бутом;
керамогранитом.

При выборе столешницы, предпочтение отдается натуральному камню.

Внимание: кирпичные мангалы красиво смотрятся в сочетании с коваными декоративными элементами. Придать такой постройке роскошный и презентабельный вид сможет кованый навес или небольшое ограждение.

Правила эксплуатации

При эксплуатации мангалом стоит учитывать основным правила безопасности. Так как при неаккуратном обращении с ним, люди могут получить серьезные травмы и ожоги:

всегда следите, чтобы рядом с огнем не располагались легковоспламеняющиеся вещества;
при розжиге костра запрещается добавлять специальные покупные средства для розжига непосредственно в открытый костер;
не стоит слишком близко подпускать к грилю домашних питомцев и маленьких детей.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации уличного мангала, за ним необходимо правильно ухаживать:

регулярно чистить печь после готовки. Для этого используются специальные покупные инструменты: кочерга, совок и щетки или же специальный пылесос;
особую роль необходимо уделять решетке, так как на ней скапливается жир в процессе частой готовки. Чистить ее рекомендуется каждый раз после эксплуатации мангала.

Внимание: использовать стационарный кирпичный мангал можно даже зимой, особенно, если он сооружен под навесом, в беседке или на веранде.

В заключение стоит отметить, что мангальная зона из кирпича станет прекрасным местом для отдыха на природе в кругу родных и близких друзей. Даже для строительства самого сложного типа уличного стационарного мангала, необходимо иметь только желание. Все остальное можно узнать из пошаговой инструкции в интернете, от опытных строителей, друзей.

Лето – самое лучшее время для приготовления блюд на даче. Мангал, барбекю и гриль – набор, который есть у каждого повара. Но вечные хлопоты на кухне могут доставить множество неудобств. Пока Вы режете салат у себя на кухне, на улице уже подгорает шашлык. Чтобы такого не случилось, постройте собственный стол с индивидуальным дизайном из обыкновенного кирпича на своей летней кухне.

Чтобы сделать собственную летнюю кухню со столом, Вам понадобится:

1 этап

Вам необходимо разработать проект Вашего будущего стола. Не бойтесь использовать свою креативность. Стол может включать в себя множество деталей, которые будут полезны при готовке. Высоту стола лучшего всего сделать такой же, как в вашей основной кухне. Однако не стоит зацикливаться на этом, можете добавлять и убавлять высоту с помощью лишней или нужной кладки кирпича соответственно.

2 этап

Основу предпочтительно делать из кирпича. Лучше всего, если у стола будет задняя опора. Ею может послужить забор или стена дома. В обязательном порядке необходимо оставлять зазоры между кирпичами (примерно 1 сантиметр).

Важно! При кладке недопустимо выкладывать обрезанный кирпич на край конструкции. Это может привести к её неустойчивости и дальнейшему разрушению.

На получившейся конструкции необходимо зашлифовать все неровности. По желанию, покрасить её в любой понравившейся Вам цвет.

3 этап

На данном этапе необходимо сделать столешницу. Если вы хотите выполнить её из дерева, просто приклейте вашу заготовку к получившейся кладке и наслаждайтесь результатом. Если же вы хотите сделать Ваше изделие более крепким, на получившуюся основу необходимо положить кусок фанеры с бортами для того, чтобы в дальнейшем забетонировать её.

Внутрь данной конструкции поместите железную сетку или арматуру для прочности.

4 этап

В получившуюся заготовку залить бетон или цемент и оставить сохнуть в течение одной-двух недель. Всё зависит от погоды. Если на улице пасмурно, лучше всего будет накрыть всю конструкцию полиэтиленом.

5 этап

С помощью болгарки зашлифуйте бетон до абсолютной гладкости. Пыль, появляющаяся в результате шлифовки, можно собрать и сделать из неё состав, с помощью которого можно заделывать сколы или неровности.

Готово! Данный стол является крепким и долговечным изделием, которое выдержит любую непогоду. В крайнем случае, починка стола не составит усилий. Главным плюсом этого стола является то, что стиль, в котором он выполнен, может быть различным, всё зависит от Вашей оригинальности и пожеланий. Также можно добавить элементы кухонного гарнитура, первоначально разрабатывая проект. В любом случае, приготовление блюд и трапеза за таким столом будет приносить одно лишь удовольствие. Удачной готовки и приятного аппетита!

Читайте также: