Столешница из бетона и дерева своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Бетон как материал для мебели

Это относительно новая ипостась бетона, так как все привыкли к его законной нише — изготовлению лестниц, перекрытий, стяжек, массивных фундаментов. Сначала из материала делали лишь садовую мебель, которая не должна бояться любых невзгод, но в последнее время бетон, вдруг оказавшийся универсалом, благополучно перебрался под крыши домов, а затем и прижился там. Теперь из этого материала создают:

барные стойки;
журнальные столики;
мойки для ванн и кухонь;
компьютерные столы;
консоли для телевизоров;
кухонные острова;
подоконники;
полки;
стеллажи.

Легкость придания изделиям любой формы и простота обработки — окрашивания, полировки, шлифования.
Разнообразные виды декорирования, позволяющие облагороженному или замаскированному бетону идеальным образом вписаться практически в любой интерьер.
Если сравнивать с деревом, то более успешное противостояние влаге, высокой температуре, механическим воздействиям.
Экологическая чистота, завидная прочность, необычный, уникальный вид.
Большая экономия из-за невысокой себестоимости бетонного изделия.
Возможность комбинации нескольких материалов.

Теперь о минусах. К ним относится:

охотное впитывание влаги и загрязнений, которые удалить достаточно трудно из-за пористой структуры материала;
большой риск появления царапин из-за тонкого слоя защитного покрытия, а этот минус требует обязательного использования разделочных досок;
сложная установка бетонной столешницы: при нарушении технологии возможны трещины, но поверхность можно легко восстановить;
неспособность рабочей зоны выдерживать максимально высокие температуры: горячая кастрюля не нанесет вреда, однако раскаленная сковорода оставит свой след на покрытии;
необходимость защиты изделия полимерным лаком, так как на необработанной столешнице остаются следы от напитков и продуктов, содержащих кислоты (они разрушают кальций) либо сильные щелочи.

Чистящие средства для бетона ни в коем случае не должны содержать абразивов и агрессивных (кислотных) компонентов. Протирают столешницу влажной губкой или микрофиброй с нейтральным моющим составом.

Изготовления монолитной столешницы

Подготовка материалов, инструментов

Так как столешница будет изготавливаться из бетона, покупка его компонентов — первый шаг. Поэтому приобретают:

Опалубка — вторая основная конструкция, от которой будет зависеть внешний вид бетонной мебели. Для ее изготовления приобретают:

арматурную сетку (металл, но лучше легкое стекловолокно), размер ячеек — 25х25 мм;
влагостойкую (лучше ламинированную) фанеру, ее толщина — 12 мм, замена — ЛДСП;
брус (30х50 мм);
саморезы (минимальная длина — 60 мм), металлические уголки (алюминий);
толстую полиэтиленовую пленку.

Для криволинейных конструкций лучше подойдет алюминиевый профиль, пенопласт либо гипсокартон. При покупке материалов необходимо проверить, чтобы лист был идеально ровным, а брус не имел никаких дефектов.

Без серьезного набора инструментов бетонные работы не обходятся, поэтому готовят:

бетономешалку (строительный миксер, дрель с такой насадкой);
ведро или другую емкость;
карандаш, линейку, рулетку, уровень;
киянку;
ковшик для заливки раствора;
лопату;
мастерок, правило, шпатель;
набор кругов (полировальных, шлифовальных);
угловую шлифовальную машину (шлифовальные диски и дрель);
шуруповерт;
электролобзик.

Проектирование

Создание качественного точного чертежа — главный этап, позволяющий избежать ошибок в дальнейшем, поэтом абсолютно все замеры не могут иметь ни малейших погрешностей. Сначала на чертеж переносят параметры помещения, учитывают расположение мебели, бытовых, а также сантехнических приборов. Оптимально изготовление схемы в натуральную величину.

Если в бетонной столешнице запланировано место для мойки и/или варочной поверхности, то все измерения проводят несколько раз, так как необходим расчет до миллиметра. Бетонная конструкция, имеющая внушительные размеры, требует разделения на части, но лучше под прямым углом, так как необходимо максимально упростить процесс ее будущего монтажа.

Опалубочные работы

Для создания временной конструкции лист фанеры (ЛДСП, МДФ) кладут на ровную поверхность, не имеющую уклонов. Затем приступают к переносу чертежа на основание.

Далеко не всем нравятся острые углы мебели, а на небольших кухнях это и вовсе огромный недостаток. Чтобы скруглить их, используют интересный способ: в углы ставят стаканы, которые имеют подходящий диаметр, их надежно фиксируют. Свободное пространство — треугольные полости — заполняют силиконом, ждут его застывания. В этой роли могут успешно выступить простые пенопластовые багеты.

Заливка бетона и распалубка

Столешница из бетона своими руками изготавливается по классическому рецепту, в котором присутствует:

1 часть цемента, чаще советуют М400 и М500;
2 части песка, просеянного сквозь мелкое сито;
4 части заполнителя (например, мраморной крошки);
½ части воды.

Любые изменения в этих пропорциях закончатся плачевно: например, избыток воды станет причиной появления большого количества пор в бетоне. Если уверенности в своих силах мало, лучше купить готовый продукт — сухую смесь, предназначенную специально для стяжки.

Есть 2 способа заливки бетона: заполнение опалубки полностью или послойно. В первом случае операция не имеет особенностей, для второго характерна разница состава слоев. Раствор для лицевого пласта готовят по такому же рецепту, однако воды добавляют немного меньше. На него укладывают арматурную сетку. Основной слой заливают через полчаса, но в нем уже присутствует дополнительный ингредиент. Вместо щебня или гравия в раствор добавляют керамзит, который позволяет облегчить конструкцию. Больше отличий у способов нет.

Обработка поверхности

Идеально гладкая поверхность для любой столешницы — норма. Если на лицевой стороне оказались неровности или пустоты, их замазывают уплотнителем, имеющим акриловую основу, затем дают столешнице время на просушку. Следующий этап — шлифовка. Ручная обработка позволит добиться результата, однако такая работа отнимет большое количество сил и времени, поэтому лучше использовать профессионала — болгарку. Или дрель с соответствующими насадками.

Сначала изделие шлифуют крупнозернистым, грубым кругом. После того как поверхность становится гладкой, переходят к мелкой фракции — используют диски 50 и 100.
Полировочные работы проводят диском еще меньшей абразивности (до 400 единиц либо выше), войлочной либо замшевой насадкой. Зеркальную поверхность бетона создают на минимальных оборотах.
Альтернатива полировки — грунтовка и лакирование поверхности. Для работы подойдет любой материал (грунт, лак), имеющий акриловую основу. Наносят его валиком, действуют аккуратно и не спеша. Всем слоям дают время на полное высыхание.

Декоративная отделка бетонной столешницы

Придумано достаточно много способов преобразить довольно простую бетонную поверхность. Считается, что для декорирования такой столешницы почти все средства хороши. Поэтому с ними не мешает познакомиться поближе.

Столешница из бетона своими руками — прекрасный выход из положения — способ, позволяющий за небольшую сумму получить изделие, практически ничем не уступающее промышленным (заказным) моделям. Однако главное преимущество самостоятельной работы — возможность изготовления именно той конструкции, которая идеально впишется в интерьер и пространство любой кухни.

Особенности бетонного созидательного процесса можно увидеть в этом познавательном видеоролике:

Изготовление столешницы для кухни может выполняться разными способами. Это зависит от типа используемой облицовки, учета общей концепции стилистики, а также финансовых возможностей хозяев дома. Иногда это вынужденная мера, представляющая собой скорее ремонт старой конструкции. О том, из чего можно сделать столешницу и что представляют собой основные этапы работы, расскажет материал данной статьи.

Из чего можно сделать?

Материалы для изготовления либо обновления столешницы могут быть разными. При этом при выборе того или иного вида необходимо учитывать, что на столешницу будет приходиться основная нагрузка. Помимо достаточной рабочей поверхности нужно выбирать материал, стойкий к истиранию и механическим повреждениям. Кроме того, нужно будет позаботиться о том, чтобы сырье для облицовки было выбрано исходя из соображений влагостойкости и удобства ухода.

Важно отметить, что все материалы характеризуются разной толщиной, определяющей вес готовой столешницы. Этот фактор является еще одним нюансом, на который нужно обращать внимание при выборе облицовочного сырья. Тяжелая столешница будет усиленно давить на стенки кухонного гарнитура, тем самым ускоряя его износ. Рассмотрим несколько вариантов материала, востребованных у покупателей.

Из дерева

Являясь экологичным сырьем, древесина отличается эстетической привлекательностью. Деревянная столешница может быть выполнена из досок либо спрессованных плит. Однако, как и МДФ, она боится воды, деформируясь от постоянной влажности. Даже если столешница из дерева имеет защитную пленку, такой стол не будет долговечен. Безусловно, дерево лучше и долговечнее спрессованных плит, но оно уступает камню, боится режущих предметов и нуждается в постоянном уходе.

Из плитки

Плиточная столешница для кухни практична и долгие годы сохраняет презентабельный вид. Плитка не боится влаги, устойчива к образованию грибка, может прослужить более 10-15 лет. Данный материал способен имитировать разную фактуру, например, можно приобрести разновидности под камень. В зависимости от типа материал может иметь защитную пленку, препятствующую истиранию. Плитка в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Недостатком такой столешницы являются швы, в которые забивается грязь и которые не любят контакта с агрессивной химией.

Из керамогранита

Такой материал считается самым лучшим и крепким для изготовления кухонной столешницы. Размеры таких плит больше в сравнении с керамикой, при этом материал отлично имитирует каменную фактуру, что позволяет внести в интерьер кухни ноты высокого статуса. Керамогранит отличается надежностью и долговечностью, такие столешницы нестираемы и стойки к механическим повреждениям.

Другие материалы

Нередко при мысли о материале для столешницы кухонного гарнитура выбор падает на бетон и камень. Столешница может быть акриловой, а также выполненной из ламината либо мозаики. Что касается мозаики, то ее целесообразно использовать для боков рабочей плиты, ведь и здесь проблемой могут стать межмозаичные швы. Мозаикой вполне возможно обновить бока имеющейся столешницы, нуждающейся в ремонте боковых граней.

Ламинат нельзя назвать качественным и долговечным типом материала, так как в процессе эксплуатации он способен деформироваться. Каменная столешница достаточно красива, но сделать ее в домашних условиях не так просто. Работа подразумевает раскрой по заданному размеру, обработку кромок, склейку отдельных частей, а также шлифовку, на которую может уйти не один час рабочего времени.

Кухонная столешница бывает разной. Условно такие изделия делят на линейные и угловые разновидности. Проще изготовить первые, поскольку в этом случае не нужно учитывать кривизну угла, которая нередко усложняет рабочий процесс. Это особенно актуально для столешницы из плитки, которая выдает любую кривизну стены несовпадением межплиточных швов.

По сути, если с линейными вариациями все просто, то угловые столешницы могут иметь не только лаконичную, но и сложную форму. Например, столешница может иметь сглаженные углы, что обеспечивает безопасность при передвижении по кухне в условиях недостаточного пространства. Кроме того, угловая модель, согласно чертежу, может состоять из трех условных фигур: двух прямоугольников и квадрата в углу, имеющего скошенный угол. В зависимости от разновидности столешница может быть монолитной либо состоящей из частей. Стыковка в изделиях из древесины и МДФ, ДСП может быть бесшовной. Принято считать, что более технологичным вариантом является именно распиливание, поэтому монолитные изделия для угловых кухонь являются скорее редкостью, нежели обычным правилом.

Как изготовить из бетона?

Чтобы придать самодельной бетонной столешнице шикарный вид с мраморной фактурой, помимо необходимых принадлежностей придется позаботиться о наличии шлифовальной машинки. Для работы нужно подготовить фанеру (ДСП), доски, профиль из алюминия, песок, щебень, армирующую проволоку. Также при изготовлении понадобятся герметик, монтажный клей, олифа и краску по бетону.

Сначала с помощью досок устраивают опалубку толщиной 4 см и более. По размеру вырезают листы ДСП, устанавливают борта, крепят их саморезами. Места крепления брусьев и фанеры заливают силиконовым гелем – это исключит попадание бетона в щели. Изнутри опалубку обрабатывают олифой, чтобы избежать прилипания раствора к доскам.

В качестве арматуры придется пользоваться проволокой толщиной не более 8 мм. Из нее изготавливают решетку чуть меньше размера опалубки и помещают в емкость, на дне которой уже налит клей. Решетку приклеивают к фанере. После того как клей полностью высохнет, в опалубку заливают бетонный раствор. Для его приготовления смешивают цемент, щебень и песок в соотношении 1/2/2. Для улучшения качеств раствора в него добавляют пластификатор. Краситель стоит добавить в раствор из расчета на 10 кг 0,2 кг, оставляя немного для готовой плиты.

От всех излишков избавляются посредством шпателя. Далее столешницу закрывают полиэтиленом примерно на неделю. После полной сушки поверхность шлифуют до гладкости и устанавливают на старый кухонный стол. Перед этим демонтируют старую столешницу и усиливают корпус опорами из брусков. Можно устанавливать плиту на свое постоянное место.

Как делать из ДСП своими руками?

Чтобы сделать такую столешницу, для рабочей поверхности стоит подготовить плиты ДСП. В работе нужно использовать материал 1 сорта с минимальным количеством визуальных дефектов. Чтобы столешница из ДСП была более долговечной, она должна быть монолитной. Перед тем, как приступить к разметке на плите, подготавливают чертеж с нанесенными размерами, отверстиями под мойку, плитку. После этого размеры переносят на листы ДСП, материал распиливают, используя для этого в домашних условиях электролобзик с ножами необходимого размера. Если его нет, пользуются ножовкой с острым полотном. Для ровности пропила, а также исключения появлений сколов и заусениц, по линии пиления проклеивают малярный скотч. Использовать в работе предпочтительно полотно с мелким зубом.

Далее приступают к этапу пропитки композита, затем декорированию поверхности или финишной отделке. Столешницу обрабатывают защитными покрытиями, а после их высыхания лакируют в несколько слоев. При этом каждый слой наносят только после того, как высохнет предыдущий. Перед покрытием нужно обязательно нанести на композит слой грунтовки. Только после ее высыхания можно покрасить плиту.

Некоторые мастера при выполнении столешницы из ДСП пользуются морилкой. Данное вещество подходит для пропитывания древесно-стружечных плит, этот состав обычно высыхает уже через 10-12 часов с момента нанесения. Лакировку надлежит выполнять лаком на водной основе. Торцы обрабатывают шпоном либо кромкой из меланина.

Выполнение из плитки

Плиточную столешницу укладывают на два слоя фанеры, слои которой должны быть склеены между собой. В целях улучшения качества готовой столешницы плиты стоит обработать гидроизоляционным материалом. Удобством такой технологии является тот факт, что столешницу можно сделать больше исходной поверхности. На начальном этапе работы выполняют замеры и подбирают материал таким образом, чтобы минимизировать количество резов.

Если планируется обновить старую столешницу, можно использовать постамент кухонного гарнитура. В ином случае стоит использовать окрашенный щит ДСП. Необходимо раскроить его циркулярной пилой с учетом нужных размеров. После реза края подложки надлежит обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Можно нанести слоя масляной шпатлевки. До этого на края наклеивают малярный скотч. Далее торцы зачищают шкуркой и окрашивают масляной краской.

Сборку выполняют посредством металлических уголков, дюбелей и шурупов. Прежде чем приступить к оклейке ДСП плиткой нужно покрыть ее влагостойкой пропиткой, используя малярную кисть с натуральным волосом. Далее наносят олифу. После ее высыхания можно приступать к облицовке поверхности керамической плиткой.

Клей лучше использовать на акриловой либо эпоксидной основе, поскольку цементный будет плохо держаться на древесине. Укладку выполняют слоем небольшой толщины, распределяя клеевую массу зубчатым шпателем. Начинают работу с фронтальной стороны и ведут к стене (заднему краю). Следующие ряды укладывают встык к торцам первого. В работе пользуются крестиками либо специальными зажимами.

Торцы столешницы облагораживают деревянными рейками либо мозаикой. На завершающем этапе облицовки столешницы затирают швы, используя для этого специальную затирочную смесь. Далее дожидаются, когда затирка высохнет и с помощью обычной губки убирают излишки, полируя облицованную поверхность. Столешница готова.

Особенности монтажа

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность монтажа, изготовление и установка столешницы имеют свои нюансы. Например, провести данную работу самостоятельно получается редко. Это возможно, если хозяин дома обладает опытом подобной работы и в точности знает все тонкости процесса. Когда за дело берется дилетант, да еще и игнорирует важные аспекты работы, готовый результат будет далеким от желаемого.

Взявшись за работу, нужно правильно подобрать основание под будущую столешницу. В этом плане проще самостоятельно сделать приспособление из шпона, древесины или ДСП. Некоторые сооружают его из камня. Можно облицовывать кафелем бетон, но только в том случае, если имеются хотя бы базовые навыки подобной работы. Чтобы поставить столешницу на свое место и не бояться, что она сломает гарнитур, необходимо укрепить мебель. Наиболее тяжелой будет столешница из камня. Устанавливать ее придется с помощником. При самостоятельной установке столешницы необходимо учитывать, что кромка поверхности нуждается в обработке вне зависимости от типа выбранного материала.

Нуждаются во внимании и ножки напольных тумб, для регулировки которых мастера обычно пользуются строительным уровнем. При необходимости под них укладывают регулировочные клинья либо пластиковые прокладки. При установке нельзя забывать про герметик, обрабатывая им необходимые участки, а также задний край столешницы.

Что касается установки плиты, то ее можно выполнять двумя способами. В первом случае ее придвигают вплотную к стене. При другой установке выполняют зазор в 5 мм. Нужный вариант установщик выбирает самостоятельно исходя из собственных предпочтений. Однако можно также учесть величину выступа столешницы над шкафом.

При установке бетонной плиты нужно выставить уровень всех шкафчиков. Только после этого на них можно положить основу из ДСП либо фанеры. Перед установкой опалубки надлежит качественно закрепить основу. Нельзя забывать и про ограждение места под мойку. Замена столешницы не ограничивается демонтажем старой плиты. Кроме того, важно убрать раковину, плинтус и все соединения. Старую столешницу надлежит снимать аккуратно, чтобы не повредить поверхности кухонного гарнитура. Размеры новой плиты должны в точности соответствовать изначальным параметрам, иначе могут возникнуть трудности при монтаже.

Устанавливать новую плиту нужно точно так же, как была установлена производственная. Помимо того, что придется соблюсти идентичный уровень, нужно следить за тем, чтобы столешница не выпирала на общем фоне даже с учетом торцевых элементов. Если же столешница небольшая, она тем более не должна выбиваться на общем фоне шириной. Полученные в результате работы кромки в особенности нуждаются в герметизации, если поверхность изделия будет ламинированной. Угловые соединения при работе с камнем должны дополнительно закрываться посредством алюминиевых профилей. Отверстие под мойку в этом случае выполняют на завершающем этапе изготовления столешницы.

О том, как изготовить кухонную столешницу из цемента своими руками, смотрите в следующем видео.

Легко ли очистить пятна на столешнице или раковине из бетона?

Главная загвоздка в том, что бетон пористый, поэтому без дополнительной защиты будет впитывать в себя влагу и грязь. К тому же кислоты оставляют на нём видимые следы. Капни туда уксус или лимонный сок… то есть, для кухни выбор как будто бы не самый удачный.

Не обязательно выбирать блестящий лак, если вам по душе более суровый стиль, можно покрыть матовым. Так бетон будет смотреться более естественно.

Можно нанести лак снова спустя годы, если потребуется. Но если относиться к поверхности бережно, то обновлять её не потребуется. Об этом поговорим далее.

Можно ли резать ножом прямо по бетонной столешнице?

Сам по себе бетон почти такой же прочный, как гранит. Однако не забываем, что столешница для кухни покрыта лаком, а значит для нас важна именно прочность лака. И она не намного выше, чем, например, у акрила.

Лак может легко поцарапаться ножом. Это портит вид, но что важнее, если поцарапать поверхность достаточно глубоко, она станет пропускать воду. То есть лак уже не будет защитой для бетона. Так что используйте разделочную доску!

А что если поставить горячую кастрюлю?

Опять же, защитный лак выдерживает 150℃ – это примерно как горячая кастрюля. Но раскалённая на огне сковорода скорее всего повредит поверхность.

Вот нелакированный бетон выдерживает температуру 300℃ (правда, где-то полминуты, затем он бледнеет). Хотя такие столешницы делают разве что для декоративных столиков в гостиной или спальне. Не знаю, вряд ли кто-то бежит туда со снятой с огня сковородой, но теперь вы в курсе.

Делаем вывод, что на бетонную столешницу можно быстро поставить посуду, например, чтобы не обжечься, и ничего страшного не произойдёт – особенно если она успела немного остыть. Но специально ставить на кухонный стол и оставлять её там не стоит. Всё-таки это не жаростойкий материал.

Если вам нужен устойчивая к жару рабочая поверхность, лучше будет заказать столешницу из керамогранита. Цельная, она обойдётся довольно дорого. Более дешёвый вариант – выложить поверхность керамогранитной плиткой самостоятельно.

Если бетон обработан — как его мыть?

Кухня из бетона в уходе не сложнее, чем акриловая. Поверхности можно протирать обычной губкой (мягкой стороной) или салфеткой из микрофибры. Любое моющее средство подойдёт, главное, чтобы оно было:

нейтральным (без агрессивной химии – сильных кислот, щелочей);
неабразивным.

Можно ли использовать бетон без обработки в интерьере

Как я уже говорил, это решение не для кухни и не для ванной. Но оригинальный журнальный столик вполне можно сделать из бетона, ничем его не покрывая. Поверхность просто полируется до блеска, затем на столешницу из полированного бетона наносят пропитку для мрамора. Проверенные марки – Tenax, Akemi.

Нужно ли пропитывать, решайте сами, но это какая-никакая защита, да и внешний вид получается более законченный. Время от времени необходимо пропитывать бетон снова.

А мебель не развалится под бетонной столешницей?

Некоторых людей вполне устраивает их гарнитур, и они хотят только усовершенствовать столешницу, а потому беспокоятся, выдержат ли тумбы вес бетона. Монолитнозаливные столешницы действительно очень тяжелые. При толщине 3 см их вес составляет 60 кг/м2, поэтому под них нужен упрочненный каркас.

Столешница для мойки будет легче из-за отверстия, её можно поставить и на старую мебель.

Как можно украсить бетон

Лично мне нравится простота бетона, но кухонный стол вовсе не обязательно должен быть однотонным серым. Можно взять для столешницы белый цемент и получить стильный белоснежный бетон. Если добавить в него пигменты, получится яркий цвет.

Где купить столешницу или раковину из бетона

В салонах кухонь вы, в лучшем случае, сможете заказать столешницу под бетон. Если же вам нужен стол из настоящего бетона, придется поискать. Мебель из бетона, как выяснилось, не слишком распространена в России. За изготовление обычно берутся небольшие мастерские, но их мало.

Вот как обычно это происходит:

Приглашаете замерщика, составляете проект с размерами и со всеми особенностями вашей кухни.
Вам рассчитывают и называют стоимость.
Если всё устраивает, вносите предоплату.
В зависимости от сложности, через две недели, максимум месяц, вам привозят столешницу.
Происходит установка.
Вы отдаете остаток.

Сколько стоят столешница или раковина из бетона

На стоимость готовой кухонной столешницы, мойки или раковины влияет слишком много всего:

габариты;
толщина кромки;
количество и качество добавок, наполнителя;
сложность формы – углы, вырезы, цельность;
глубина шлифовки.

Так, стоимость варьируется в десятки раз. Цена столешницы считается за погонный метр, она может стоить 10 000 руб/м.п., может 30 000 или 100 000. То же самое и с мойкой. Простая раковина может обойтись в 15 000, что-то дизайнерское – в 150 000. Не стоит забывать и о стоимости монтажа.

Думаю, уже понятно, что бетон неидеален. Дешевле и во многих случаях практичней будет заказать другой искусственный материал – кварцевый агломерат, или тот же акрил. Его сложнее поцарапать, не нужно мучиться с установкой, найти такую столешницу не составит труда.

И всё же меня привлекает натуральный состав бетона. Экологичность не случайно вернулась в моду. Пусть нас окружает меньше синтетических смол, и пусть будет меньше токсичных испарений – хотя бы дома.

Выглядит столешница из бетона солидней. Неидеальные вещи всегда уникальны в своем роде, они меняются со временем, в них живет душа. Неоднородность, разводы и пятна цементного молочка подобны рисунку на дереве или природном камне. По крайней мере, второго такого стола не будет ни у кого.

Делаем столешницу из бетона своими руками

Если вы прониклись, то давайте перейдём к пошаговой инструкции, чтобы при желании вы так же могли сделать столешницу самостоятельно.

Что для этого потребуется из материалов:

серый или белый цемент;
песок;
крупные заполнители;
химически нейтральная вода;
минеральные и органические добавки;
красители;
металлическая сетка или арматурный каркас.

Какие понадобятся инструменты:

металлическое ведро для раствора; для небольшого объема; ;
шуруповерт и электролобзик;
бруски и доски;
мастерок;
лопата; 100 см;
шлифовальная машина;

Создание чертежа

Прежде всего, точно определите:

габариты столешницы;
расположение отверстий для мойки и техники;
их размеры.

Сделайте чертёж. Так будет проще закупать материалы (смесь, проволоку для армирования) и сложнее ошибиться в работе.

Подготовка опалубки

Опалубка – это заготовка, куда заливается бетонный раствор до застывания. Когда он затвердевает, то принимает её форму.

Опалубку можно сделать из дерева, фанеры или ДСП, главное, чтобы она выдержала массу смеси. Детали (основание и бортики) вырезают циркулярной пилой иди обычной. Гвоздями или саморезами бортики прикрепляются к основанию.

Скрепляя детали опалубки из ДСП между собой стоит помнить, что она легко расслаивается, так что в этом случае лучше соединять детали между собой саморезами (или шурупами).

Отверстие под мойку

Сделать, в опалубке для столешницы, дырку под мойку немного сложнее. Вокруг отверстия нужно установить бортики. Их высота должна быть равной высоте опалубки. Что касается ширины бортов, тут есть различия для накладной и встраиваемой моек.

Для накладных моделей

Переверните мойку (или раковину – если делаете тумбу для ванной) и измерьте ширину бортов. Такой же ширины должны быть и борты опалубки. Когда столешница будет готова, раковина просто устанавливается на неё.

Для встраиваемых

Эти мойки измеряются просто: от края до края. Ширину бортиков опалубки можно сделать обычной, такой же, как у остальных бортов. Однако эти мойки сложнее устанавливать, может понадобиться помощь профессионала.

Армирующий каркас

В тонких столешницах, которые делаются методом набрызга, арматура не используется. Чтобы укрепить бетон, в смесь добавляют фиброволокно. Но в остальных случаях необходимо армировать столешницу металлической сеткой.

Такую сетку можно сделать из проволоки самостоятельно. Максимальный размер квадратов – 25х25 мм.

Как следует закрепите сетку на бортах опалубки, чтобы она не сместилась при заливке.

Монтаж несущей конструкции

Опалубку также нужно хорошо закрепить на кронштейнах. Через каждые пару сантиметров высверливаются отверстия, туда закручиваются шурупы. Можно вкрутить саморезы и протянуть проволоку от каркаса прямо к ним.

Обработка стыков

Прежде чем заливать бетонную смесь, нужно обработать каждый стык герметиком. Иначе, как бы плотно они не прилегали, жидкий бетон протечёт даже через маленькие зазоры.

Бетонирование

Наконец, когда всё готово, можно заливать бетон в опалубку. Пропорции компонентов будут следующие (указано в процентах от общей массы раствора):

песок – 26%;
цемент – 15%;
наполнитель – 53%;
вода – 6%.

Если будете делать смесь сами, очень важно взять качественные материалы: чистый речной песок, хорошую гранитную или мраморную крошку для наполнения, возможно, белый портландцемент.

Но можно взять и готовую сухую смесь из магазина и просто разбавить её водой. Главное не переборщить с водой, это снизит прочность столешницы.

Декоративное оформление

Ранее я рассказывал, какие есть способы, чтобы задекорировать бетон, а теперь укажу на отдельные моменты. Чтобы изменить цвет будущей столешницы из бетона, не нужно сыпать много пигмента. Оптимальным будет 1% от общей массы смеси.

Бойтесь неоднородности цементной смеси. Но когда речь идет о цвете, тут все как раз наоборот. Приготовьте заранее несколько смесей разного цвета, хорошо размешайте каждую из них. Затем смешайте их между собой, здесь уже можно не усердствовать. Разводы, пятна, плавные переходы получатся сами собой. Так столешница будет выглядеть естественней.

Заливка основного слоя

Если главной декоративной цели у вас служит заполнитель, то вам подойдёт экономный способ заливки в два слоя. Чтобы залить столешницу из бетона этим способом, нужно:

Приготовить две смеси, для основного и для лицевого слоя, отдельно.
Залить в опалубку основную смесь.
Подождать, пока она высохнет.
Вылить сверху вторую, декоративную, смесь.

В основном слое можно использовать более крупный щебень или гранит – чтобы сделать столешницу более прочной.

Раствор для лицевого слоя

В этом растворе, напротив, нужно задействовать самую мелкую крошку. Верхний слой и так самый слабый – из-за расслоения в нём больше всего воды и пузырьков. Поэтому лучше, чтобы в нём была более однородная масса. Когда она застынет, пор будет меньше – справедливость будет восстановлена.

Сюда же имеет смысл добавить цветной или другой более интересный заполнитель. Расходовать его на всю толщу бетона, где он всё равно не виден, было бы расточительно.

Шлифовка

Полировка может делаться ручным способом, с помощью обычной наждачки. Это трудоёмко и долго, поэтому, если есть возможность, то лучше использовать шлифмашину. В зависимости от того, какой эффект вам нужен – блестящая, почти зеркальная поверхность, слегка глянцевитая или матовая – нужно выбирать шлифовальный диск различной грубости.

Бетонная столешница в интерьере

Особенно он уместен на кухне. Но кухонные столы из бетона и барные стойки – не единственное применение. Из него делают:

журнальные столики;
книжные этажерки;
мойки и раковины;
письменные столы;
консоли для телевизоров;
функциональные подоконники, и многое другое.

Покрытый защитным лаком бетон будет долго служить там, где высокая влажность, даже в ванной и на улице. Садовую мебель из него делают давно. Идея для уличного стола: при заливке сделать в нём выемку, положить туда грунт и высадить цветы или суккуленты, устроив мини-клумбу.

Дерево тёмных пород отлично гармонирует с тёмным мрамором. Мрамор контрастного цвета выглядит ультрасовременно и подходит к белым, пластиковым, стеклянным и металлическим поверхностям.

Форма тоже может быть разнообразной: закруглённые края столешниц сделать сложнее, но вполне реально.

Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

Нужные свойства мебельного бетона:

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
поглощет минимум тепла,
плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин “отливка” тут не совсем корректен),
в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

Проектирование и создание чертежа

Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

с ДСП наполнением,
армированные металлом,
стеклохолстом.

Способы армирования следующие:

Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) – 30 – 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет “играть” размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.

В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

“Бутерброд” обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

Чертёж, шаблон

Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем “гребне” волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

Эксперименты с цветом

Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.

Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

Независимо от добавок, основа бетона классическая:

для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
для лепки – соотношение 1:3.

Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

Подготовка формы

На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю “под лопатку”, профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на “ребрах”, просверливая “в потай”. Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

Заливка стола

Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа “нож”). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

Густую массу (для “лепных” столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

Шлифовки, полировка

Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения “зеркальной” поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

Реставрация старой бетонной столешницы

На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

Читайте также: