Стол из обрезков дерева своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 16.09.2024

Лето – время дачного отдыха. А какой отдых без застолья? Можно конечно обзавестись приобретенным в супермаркете пластиковым столиком, легким, ажурным. Однако у такого стола, как у любой вещи, тоже есть недостатки. Например, он может колыхнуться от порыва ветра в самый неподходящий момент. Но все поправимо, если на даче имеется старый пиломатериал. Сделанный своими руками стол выглядит эффективнее и надежнее, служит дольше, он не лопнет от перепада температур и не треснет под высоким давлением груза. Стоимость такого столика – полчаса времени!

Материалы для работы:
• Старый брус размером 10 х 15 – 4 высоты ножек стола;
• Доска толщиной 40 мм – 2 ширины + 2 длины столешницы;
• Обрезная доска – 1 шт. длиной 5 метров;
• Гвозди длиной 120 мм – 16 штук;
• Гвозди длиной 40 мм – 20 штук;
• Пила, молоток, кисточка, краски.

Этапы выполнения работы:

Первый этап: формируем основу.

Берем старый подоконник, брусок, пару толстых досок. Для придания устойчивости будущему столику в настоящем мастер-классе использованы брусок и старый подоконник. Подоконник удобен уже выпиленными выемками. Но его легко можно заменить брусом и использовать только его.

Устанавливаем куски подоконника - основы на небольшом расстоянии друг от друга. Сделав небольшой отступ от края основы, на впадины подоконника устанавливаем ножку – брус.

В ножку – брус вбиваем по гвоздю (длиной 120 мм) с каждой стороны, соединяя стыки ножки с частями подоконника. Гвозди вбиваем под наклоном (наискосок).

С противоположной стороны устанавливаем вторую ножку – брус, аналогично соединяя ее стыки с частями подоконника гвоздями.

Для укрепления соединения частей столика, переворачиваем получившуюся конструкцию и забиваем гвозди по прямой, закрепляя стык ножки – бруса и основы – подоконника.

Второй этап: делаем столешницу.

Отпиливаем две толстые доски (половые), соединяем ими верх ножек – брусков. Прибиваем гвоздями длиной 120 мм, используем 4 штуки.

К незакрытым бокам ножек – брусков крепим две толстые доски. Длина досок равна длине столешницы (в данном мастер-классе она составляет один метр). Крепим гвоздями длиной 120 мм, используем 4 штуки.

Гвоздями длиной 40 миллиметров прибиваем нарезку обрезной доски к двум метровым кускам толстой доски (забивая гвозди по обе стороны). Используем с каждой стороны столешницы по 10 гвоздей (20 штук всего: по 2 гвоздя в каждую досочку с каждой стороны).

Под столешницей спиливаем торчащий угол толстых поперечных досок (к которым крепится лицевая часть столешницы).

Этап третий: работаем над дизайном.

Вот и готов замечательный стол. Его не сдует порыв сильного ветра, он не завалится на бок, если пятилитровую кастрюлю с шашлыком поставить на самый край, а ножки не треснут под весом пляшущих на нем гостей. Приятного застолья!

Из-за нехватки денег или ряда других причин, многие решаются сделать столик для кухни своими руками. Так можно не только сэкономить средства, но и сделать столик своего вкуса, которого, возможно, редко встретишь в магазине. Но что для этого нужно? И как сделать такой столик? Далее в статье будут более развернутые ответы на эти вопросы.

Что пригодится при создании столика

В качестве материала можно использовать различные материи, но самым прибыльным и надежным выбором является древесина, поскольку с обрезками древесины легче работать.

4 деревянных обрезка для ножек с необходимой высотой. Обычно они бывают от 70 см до 100 см.
4 досок для столешницы с длиною 1‐м и шириной 50-60 см.
4 доски для каркаса: 2 длиной 80 см, 2 длиной 40 см.
Шканты для соединения досок.

Из инструментов пригодятся:

Столярные клей.
Шуруповерт и молоток.
Пила-ножовка.
Электролобзик.
Дрель со сверлом 7-8 мм.
Саморезы.
Рубанок.

Желательно также иметь защитную одежду, карандаш и линейку (рулетку).

Если все собрано, можно смело приступать к работе.

Поэтапное собрание из деревянных обрезков для кухонного столика

Для начала нужно объединить 4 доски для столешницы. Лучше соединить с помощью столичного клея и шкантами, нежели гвоздями и саморезами.

Важно! Стоит очень осторожно обращаться с клеем, поскольку в случае попадания на кожу она может вызвать сильные аллергические реакции. И удалить ее от кожи бывает нелегко. Поэтому рекомендуется использовать перчатки.

Перед соединением надо хорошо отшлифовать доски с помощью рубанки, чтобы их поверхность была гладкой. Затем необходимо сделать отверстия на боковой стороне досок и нанести в них клей. После вставить в эти отверстия шканты и осторожно соединить все 4 доски. Столешница готова! Теперь нужно сделать для нее основание.

Основание делается из 4-х ножек и досок для корпуса. Перед непосредственным созданием корпуса можно придать ножкам будущего стола приятный вид. Но это требует особого мастерства. Если его нет, то лучше доверить это дело специалисту.

Следующим делом нужно сделать отверстия на верхней боковой стороне ножек и на “макушке” досок для корпуса. Как при создании столешницы, их нужно залить клеем и соединить шкантами.

Важно! Основание должно крепко держаться, в противном случае оно не сможет удержать столешницу и тем более что-то дополнительное на столе. В случае если основание сильно шатается, то лучше укрепить гвоздями, саморезами или чем-то подобным.

Осталось только соединить основание и столешницу. Это также делается аналогичным способом как при создании двух предыдущих элементов. Главное не сильно углублять отверстия столешницы, так как его можно испортить. Если нет желания возиться со шкантами, можно объединить эти два элемента с помощью других соединительных предметов, таких как гвозди и саморезы.

Создание стола своими руками может значительно сэкономить время и деньги. Но, когда нет подходящих инструментов и навыков, это обойдется гораздо дороже. Поэтому в этом случае лучше купить готовую продукцию или доверить ее специалисту.

Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.

А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.

И сегодня об изготовлении вайм своими руками.

В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.

Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.

Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.

Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.

В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.

Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).

С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.

Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.

После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.

И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!

Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.

Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.

Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.

Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.

Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!

Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.

Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.

Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!

Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.

Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.

И собираю струбцины обратно.

Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.

Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.

Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.

И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!

Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
Укладываю доски в ваймы.
Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.

Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.

Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.

Теперь, как работает такая конструкция ваймы?

В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.

Сейчас достаточно модной тенденцией является использование мебели из природных материалов. Таковым является стол из среза дерева. Эта необычная вещь добавит уникальности вашему интерьеру.
Столы из натурального спила дерева в последнее время становятся все популярнее.
Так как рисунок на внутренней части спила не повторяется в природе, то мебель из спилов дерева будет единственной в своем роде, и ни у кого другого такого стола вы не найдете.

Как сделать столешницу из среза дерева
- Выбор дизайна
- Идеальный материал
- Подготовка
- Этапы работы
- Чем заливают столы из спилов дерева
Как сделать столешницу из среза дерева

Для изготовления этого дизайнерского предмета необходим спил ствола дерева, который используется в качестве столешницы. Ножки могут быть выполнены либо тоже из древесины, либо из металла.
Ножки у таких столов могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла.
Для создания такого красивого и неповторимого предмета интерьера всего лишь нужно выделить время и потратить немного собственных сил. Из всех разновидностей выигрышнее всего смастерить журнальный стол из спила дерева.
Самыми выигрышными получаются журнальные столики, изготовленные из этого материала.

Выбор дизайна

Выберите, какой формы вам необходим журнальный стол:
- круглой;
- овальной;
- прямоугольной.
Чем толще ствол вы используете для круглого стола – тем большего размера столик у вас получится. В случае с прямоугольной или овальной формой необходимо использовать продольные срезы древесины.
Для таких столов используют продольные срезы древесины.
После этого, надо определиться с количеством ножек. Подойдет ли вам стандартное решение на четырех опорах, или вы захотите использовать три ножки, прикрепленные под определенным углом. Существуют столы с одной опорой, расположенной по центру – тогда она должна быть достаточно массивной и широкой, чтобы обеспечивать устойчивость.
Такие столы можно изготавливать с одной опорой по центру вместо ножек.
Есть варианты, выполненные из одной куска, например пня или коряки. В этом случае соответствующе обработанное корневище может играть роль ножек стола.
В качестве ножек могут использоваться обработанные коряги или толстые ветки.
Бывают модели, созданные из нескольких спилов, залитых эпоксидной смолой.

Идеальный материал

Дерево является самым безопасным с точки зрения здоровья материалом. Кроме того, оно прекрасно поддается обработке и легко комбинируется с другими материалами.
Дерево отлично комбинируется практически со всеми материалами.
Обработав деревянный спил специальными составами, вы можете остановить его гниение, а также полностью исключить воздействие воды и насекомых.
Столик из правильно обработанного спила прослужит очень долго.
Небольшим недостатком является то, что деревянная мебель не любит прямого солнечного света, в результате чего может изменять свой оттенок.
При длительном пребывании на солнце, спил может выгорать.

Подготовка

Конечно же, можно найти в интернет или в строительном магазине подходящий срез дерева, но более интересным вариантом будет поход в лес. Необходимо найти сухое поваленное дерево достаточной толщины, при этом оно не должно быть трухлявым.
Найти самостоятельно подходящий для стола срез дерева может быть трудно.

Выбирайте древесину тех пород, которые меньше боятся влаги. Подойдут, дуб или орех.

Необходимо спилить несколько частей и выбрать среди них вариант, не имеющий никаких дефектов. Лучше не использовать куски с трещинами, сколами и сучками.
Выбирать необходимо сухой спил без дефектов.
После этого, необходимо подготовить другие материалы и оборудование. В большинстве случаев вам потребуются пила, рубанок, шлифовальная машинка и дрель. Из материалов могут пригодиться эпоксидная смола, лак, столярный клей и крепеж.
Кроме самой древесины, потребуется и специальный набор инструментов.

Этапы работы

Рассмотрим общий план работ для изготовления стола из одного среза:

Вначале нужно подготовить столешницу.
Для изготовления стола из нескольких срезов сначала выпиливают основание из ДСП или ДВП. По бокам основания делают временные бортики. Внутри получившейся формы размещают спилы и заливают все эпоксидной смолой. После высыхания необходимо удалить бортики и отшлифовать получившуюся столешницу. После этого остается покрасить столешницу с нижней стороны и прикрепить ножки.
После того, как столешница готова, ее заливают эпоксидной смолой.

Чем заливают столы из спилов дерева

Как уже говорилось выше, для изготовления стола из нескольких спилов используют эпоксидную смолу. Для получения более оригинально вида столешницу можно окрасить в другие цвета, добавив в смолу некоторые компоненты:
- мел для получения белого цвета;
- сажа придаст черный цвет;
- цемент делает столешницу серой;
- в магазинах можно приобрести красители других цветов.
Где можно поставить такой стол

Стол из спила дерева будет органично смотреться на кухне или в гостиной в ряде интерьеров, таких как народный стиль, этнический стиль, рустик, кантри. Но, конечно же, наиболее оптимально сделать его для дачного домика.
Такие столы хорошо вписываются практически в любые интерьеры.
Мебель из спилов дерева своими руками станет изюминкой любого интерьера. Если Вы хотите удивлять гостей необычным дизайном мебели, то красивый журнальный столик, сделанный самостоятельно, станет идеальным решением, ведь каждая деталь и элемент декора будут неповторимыми и передавать именно Вашу задумку и настроение.

Видео: как самостоятельно сделать стол со спила

Ранее, так никому не нужные, мелкие спилы деревьев, уходили в топку. Сейчас, различные изделия из деревянных спилов на пике своего “бума” . Не просто так.

Предметы из спилов дерева выглядят очень красиво и весьма солидно. Бесплатный материал, в виде сухих веток в лесах, еще один плюс в копилку, различного рода изделиям из спилов.

В сегодняшней статье, расскажем пошагово, как сделать стол из деревянных спилов

Стол из спилов дерева пошагово

Чтобы ничего не забыть в процессе работы, сразу укажем, что понадобится для того, чтобы сделать стол из деревянных спилов

Для работы вам понадобятся следующие материалы:
- Ваше желание сделать стол (основной ингредиент)
- Ветки или готовые, мелкие спилы деревянных веток, равной длины
- Пила или электролобзик (что есть)
- Старый кусок тонкой фанеры, которая легко гнется (или пластик). Примерно 20см х 100см
- Эпоксидная смола
- Кусок ПЭТ пленки, примерно 1м х 1м
- Шлиф машина или болгара с насадкой для шлифовки
- Наждачная бумага, с различным зерном (минимум 3 вида), зерно самое крупное, среднее и мелко
- Кисть для разравнивания эпоксидной смолы
- Клейкая лента
Процесс изготовления стола из деревянных спилов

Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10-15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту)

Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно

На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность.Полиэтилен продеваем внутри “обруча”, образуем “ванну” для будущего стола

Кладем “обруч” из фанеры на полиэтилен. Внутри “обруча” выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям

Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению

Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты

И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой

Даем полностью просохнуть

После полного затвердевания смолы, снимем пленку и “кольцо” с нашей заготовки для стола

Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном

Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе

Завершаем шлифовку мелким зерном

Возвращаем “обруч” на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность

Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки, как на фото. Оставляем до полного высыхания

После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном

Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак)

Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками

Читайте также: