Стол из дпк своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Мы очень долго искали подходящий стол. Но всё, что продавалось, нам не подходило: или очень дорого, или хлипко и несолидно сделано.

Давно известно, что если хочешь, чтобы было хорошо и к душе – делай сам! Мы – не столяры-краснодеревщики, опыт работы с древесиной у нас небольшой. Всё, что мы сделали сами – небольшой буфет и полка в баню.

Поэтому, когда я предложила мужу сделать стол самостоятельно, он, имея опыт, поначалу отказался: сложно, трудно, не получится.

Но я давно заметила, что то, что поначалу кажется трудным, многодельным и неподъёмным в работе, делается легко и просто.

А вязнешь обычно в работах, которые казались пустячными и не требующими особых сил.

Поэтому мы решили, что столу быть. У вас тоже получится, это несложно. На выходе вы станете владельцами добротного брутального стола, за который мастера с вас спросят 15 – 20 тысяч.

Нам же стол обошёлся в стоимость трёх брусков, банки полиуретановго лака и тонирующей пропитки. Доски в хозяйстве были свои.

После строительства в бане, у нас осталось несколько толстых досок. Из них и решено было мастерить.

Длина стола у нас 140 см, ширина – 75 (5 досок по 15 см). Высота – чтобы удобно было сидеть за ним.

Ножки мы сделали из тех же досок. Купленные бруски пошли на стяжки столешницы, опоры ножек и стяжку, чтобы ножки не расходились. Да, ещё мебельные шканты. Мы брали шканты длиной 5 см.

Самое важное - правильно разметить отверстия под шканты. Для этого, чтобы доски не съезжали, мы фиксировали их струбцинами (более наглядно в видео).

Самое важное и трудное – столешница. Часто столешницу стягивают снизу при помощи досок и брусков, но этого недостаточно. Во влажной среде, на веранде или в бане такую столешницу будет вести.

Чтобы этого не случилось, в нормальных столах доски столешницы сплачивают между собой.

У нас не было навыков работы с фрезой, чтобы проточить пазы в досках, поэтому мы решили сплачивать доски столешницы с помощью мебельных шкантов.

Доски попарно соединяли шкантами, посаженными на клей (подробно в видео). Торцы досок дополнительно фиксировали столярным клеем.

Ровняли доски по нижней стороне. После того, как посадили их на клей и стянули F -образными струбцинами, скрепили тремя стяжками на саморезах.

Сушили столешницу, стянув F-образными струбцинами. Чтобы её не выгибало, пришлось дополнительно фиксировать.

Сутки столешница сохла.

После этого мы приступили к отделке. Муж выровнял поверхность столешницы электрорубанком (теперь понятно, почему изначально мы ровняли доски по нижней стороне столешницы?).

Кое-где на верхнюю часть столешницы выполз клей. К тому же доски столешницы мы ровняли по нижней стороне. Поэтому после того, как столешница была склеена, муж прошёл её поверху рубанком. Торцы в собранной столешнице обрезали в размер. Углы и края муж скруглил шлифовальным кругом.

Следующий этап – браширование.

Эта несложная манипуляция придаёт древесине благородный состаренный вид.

Конечно же, по технике безопасности, работать нужно в очках и перчатках. Но каюсь, виновата. Глубину браширования нужно всё время контролировать, иначе потом на столешнице останутся ямы.

Это уже моя работа. Я использовала болгарку с минимальной скоростью и насадку-крацовку из проволоки, чтобы выдирать мягкие волокна древесины.

Оставшиеся после крацовки заусенцы я пожгла газовой горелкой (можно паяльной лампой).

Специально для наглядности "поджарила" кусочек столешницы. Дело в том, что иногда, если вы не хотите красить дерево, эффектный вид изделию можно придать с помощью пламени. Но мы хотели тёмный цвет стола.

Хорошо даже без краски. Чтобы вернуть столешнице рельеф после окрашивания, я протирала её тряпкой прямо по мокрой краске.

Готовую столешницу покрасила тонирующим составом в два слоя.

Лаком я покрывала уже весь стол в сборе, чтобы закрыть им возможные щели и исключить разбухание древесины (стол мы делали для бани).

Более подробно ход работ можно посмотреть в небольшом видео ниже.

Про ножки я расскажу в следующей статье. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь статьёй в соцсетях.

Наш стол уже год эксплуатируется в экстремальных условиях бани. Выглядит как новый. А значит, мы всё сделали правильно. Вот я и решила рассказать, как мы его мастерили.

Не забывай пару ерундовых вещей. а именно - плитка должна быть морозостойкая. Клей должен быть морозостойкий уличный. Затирка - тоже.

Учитывая вес этой хрени, ноги должны быть железными.

У меня как раз после пола бани есть керамогранит У него низкое водопоглощение, мороз выдержал 3 зимы. Насчет куска ЦСП не уверен, но обрезки точно были.
Клей типа Плитонит-Ветонит для наружных работ или какие-то полимерные клеи?

У тебя на пол бани льет дождь, сыпется снег тает, потом по новой?

Я сомневаюсь. Одно дело - сухой мороз, другое - экспозиция под все влажностно-температурные прелести. Конечно можно укрыть клеенкой но тогда довольно сгниет железо (почему - даже лень объяснять).

Уличный стол вряд ли ты сможешь таскать туда-сюда, поэтому тут важно все.

Заранее оцени такую небольшую но достаточно важную вещь - ты на ус сможешь пошинковать крайние плитки и торцевые?

Что до клея - подозреваю что сгодится любой "уличный" для кг и клинкера. Хотя если хочется достать по-настоящему, есть всякие лугато по цене крыла от боевого вертолета.

О кромках задумался. Болгаркой д.125 мм это реально сделать? Как потом нежно скруглить грани керамогранита, чтоб не порезаться?

А ты возьми болгарку да попробуй. Кто умеет - можно. Кто не умеет - можно учиться. Скруглять там нечего.

20 разве бывает? клей обычный
он бывает для наружных работ
тока сначала обвязку сделай
цсп немного гнется
обвязка прочность даст
плитка ровней ляжет

Расширяя познания. по ряду причин витраж для столешницы (даже писькоструй) - не очень практичное дело.

Флорентийская мозаика куда правильнее.

Слушай, тут заходил в магазин для художников Увидел в пакетиках квадратики для мозайки.. разных размеров и цветов.. Не в курсе, что и как?

Бывают и кружочки :)) ну обычная мозаика, стеклянная. Просто не "строительного" предназначения, а для поделок - тоненькая (исключая nuggets, круглые стеклянные капли).

Но ценник за эти пакетики не просто гнусен, он омерзителен. Поэтому при возникновении желания чего-нибудь такое сделать - проще купить у витражников обрезков стекла на вес (это дает куда большие возможности по цвету), стеклорез, а в хозмаге - брусок для точки ножей. Нарезать любого размера квадратики-треугольнички, кинуть брусок в таз с водой и обшоркать краешки кусочков чтобы не порезаться при работе.

А так все как обычно - берется клей для мозаики (там же продается, только стоит в пересчете на кило как ананас с взбитыми сливками от альпийской коровы самолетом), собирается рисунок. Просто обычно для худ поделок нет затирки - этот же раствор (обычно это просто готовый (мастика) полимерный белый клей для мозаики) затиркой и является, хотя ничего не мешает затирку купить отдельно.

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе. Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание. С пластиком в этом плане может конкурировать разве что влагостойкая ламинированная берёзовая фанера. Предпочтительно использовать именно её, отказавшись от ЛДСП или МДФ. Толщина должна быть не менее 16 мм, цвет — тёмный синий или зелёный.

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
Выполните зенковку металла на 7 мм.
Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

Чертим прямоугольник 20х160 мм.
С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Наступают теплые деньки, а значит, пришло время смастерить своими руками уличный, деревянный стол для дачи, а благодаря предоставленным в нашей статье чертежам с размерами — задача будет легковыполнимой.

Основной материал и его подготовка

Для изготовления стола можно взять доски любого сорта. Причем заблуждением является установка, что необрезной второсортный материал не годится. Доска с сучками при правильной обработке являет собой отменный декоративный вариант столешницы в итоге. К тому же на материале можно изрядно сэкономить.

Для изготовления садовой мебели лучше брать в меру твердые породы дерева. Отлично подойдут дуб, ясень, груша, акация. Можно использовать и более мягкие варианты — сосну, ель. А вот ива, ольха или тополь точно не подойдут. Они очень мягкие и имеют пористую структуру. Для уличной мебели это не лучший вариант.

Перед использованием досок и бруса их нужно хорошенько просушить. Уровень влажности древесины должен быть не более 20%. Чем меньше, тем лучше. Готовая конструкция не будет давать усадку, и растрескиваться в итоге.

Последствия неправильного выбора материала

Подготовка чертежей

Чтобы сделать стол для дачи из досок своими руками, сначала придется подготовить хотя бы самый простой чертеж. По нему мастер может ориентироваться, заготавливая детали нужного размера и закупая все необходимые крепежи.

На схему обязательно наносят:

Габариты столешницы (ширину и длину);
Высоту ножек стола;
Расстояние между ними;
Сечение бруса для ног;
Толщина доски (столешницы);
Места установки крепежей.

Здесь же на чертеже указывают тип готовой конструкции. Это может быть стол на четырех ногах, на Х-образных опорах, на четырех ножках с поперечными нижними перекладинами или сразу деревянный, уличный стол для дачи с мягкими сиденьями, изготовленный своими руками.

Схема сборки садового стола

В нашем случае стол будет иметь такие габариты:

Длина столешницы — 1,2 м;
Ширина — 0,7 м;
Высота ножек — 0,75 м.

Совет: именно высота 0,7-0,75 м считается самой комфортной. Но мастер может менять параметры под индивидуальные физические особенности членов семьи или гостей.

Чертеж стола

Необходимые инструменты

Для выполнения работ нужно подготовить такой инструмент:

Пила циркулярная или электролобзик;
Фрезер ручной;
Дрель и шуруповерт;
Киянка, молоток;
Шлифмашина;
Кисти;
Рулетка и строительный карандаш;
Стусло поворотное (не обязательно, но с его помощью удобно делать поворотные спилы, если они предусмотрены в чертежах).

Совет: некоторые инструменты можно взять в аренду в специализированных магазинах, вместо того, чтобы покупать их на один раз.

Материалы

Для монтажа садового стола нужно подготовить такие материалы:

Доска толщиной 30-40 мм. Ширина — на усмотрение мастера. Досок понадобится 4-6 штук в зависимости от ширины.
Брус сечением 40х60 с длиной 6 м — 1 шт.
Деревянные планки, которые будут играть роль ребер жесткости. Размер 40х140 мм.
Саморезы 80 мм;
Мебельные болты со скрытой шляпкой;
Столярный клей (по желанию);
Лак или морилка для защитного, декоративного покрытия.

Изготовление стола

Деревянный, уличный стол для дачи сделать своими руками будет намного проще, если ориентироваться по фото. Последовательность такая:

Теперь нарезают два-три куска ребер жесткости. Они будут располагаться под столешницей. Чтобы гости или члены семьи случайно не травмировались о ребра жесткости, их края немного срезают под углом к центральной части стола. Перекладины также хорошо шлифуют.
Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность с отступом 3-4 мм между каждой. Такой зазор позволит дождевой воде свободно стекать со стола и предотвратит скопление пыли в щелях мебели.
Рейки (ребра) жесткости укладывают перпендикулярно доскам так, чтобы от краев столешницы они отступали на 10-15 см внутрь. Третью укладывают строго по центру.
При помощи шуруповерта вкручивают саморезы в планки до упора. Шляпки нужно немного утопить в дереве.

Сверху можно дополнительно зафиксировать столешницу на рейках при помощи мебельных болтов. Для этого в ней делают отверстия дрелью и стягивают все элементы метизами. Либо просто соединить все детали болтами, без саморезов.

Изготовление ножек

Опоры для стола делаем из бруса сечением 40х60 мм. Его нарезают на 4 куска по 75 см.

Места срезов хорошо шлифуют.

Здесь же из досок или бруса нужно заготовить по две поперечины на каждую сторону опор. Они будут как бы дополнительно стягивать по две пары ног, и служить дополнительной точкой опоры. Их длина равна ширине столешницы или меньше на 10-20 см.

На ребрах жесткости делают разметку (место фиксации будущих ног). Они могут отступать от краев столешницы по 15-20 см внутрь её ширины.

Готовые опоры крепят к ребрам жесткости на саморезы. Можно использовать по 2 крепежа на каждую. Профессионалы советуют дополнительно промазать места стыков деревянных элементов столярным клеем.

Как только опоры зафиксированы, в нижней их части делаем своеобразную парную обвязку. То есть для каждой пары ног прикладываем с двух сторон подготовленные доски вровень с опорами в нижней их точке. Все стягиваем саморезами.

Совет: если не хочется возиться с такой опорой, то для каждой пары ног можно просто сделать поперечные перекладины из того же бруса. Их располагают примерно в 30 см от уровня земли.

Финишная отделка

Готовый дачный стол из дерева прослужит века, если дополнительно обработать его биозащитным составом. Он убережет древесину от жучка, гниения. Желательно провести обработку в 2-3 слоя и дать столу полностью просохнуть в тени.

Потом дерево покрывают со всех сторон морилкой или лаком. Первая придаст древесине глубокий темный оттенок. Лак сформирует красивый глянцевый лоск. К тому же лаковое покрытие отталкивает воду. Так что можно будет не убирать стол из сада даже на время дождя.

Совет: специалисты рекомендуют проводить первичную обработку дерева защитными составами еще до сборки стола. Ведь после его монтажа места стыков деталей невозможно промазать хорошо.

При изготовлении деревянной мебели и работе с циркулярной пилой, шлифмашиной желательно надевать защитные очки. Мелкая древесная стружка может повредить глаза.

Надеемся, что благодаря нашим чертежам с размерами у вас получится прекрасный уличный, деревянный стол для дачи, сделанный своими руками.

Читайте также: