Стимпанк колонки своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

Проект корпуса:

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Я человек одновременно увлекающийся, рассеянный и ленивый. Поэтому моя история про самодельную акустику (равно как и про любой другой DIY проект)- это длинный, вялотекущий сериал, наполненный случайностями и ошибками.. Заинтригованы? :)

Несколько лет назад, когда я начал интересоваться этой темой , я решил, что начинать эксперименты нужно на основе чего-нибудь дешевого. Звучит сомнительно, понимаю. Для своего проекта я выбрал самый популярный тип АС: 2-полосная система полочного типа. Такие акустические системы являются золотой серединой для среднестатистического любителя звука, живущего в обычной квартире. После продолжительных поисков компонентов была куплена пара мидбасовых динамических головок производства новосибирского завода НОЭМА: динамики 35ГДН-62–8 — дешево и сердито.

С этими динамиками я немного поигрался, провел несколько домашних тестов и благополучно убрал их на хранение в коробку. Вернулся к самоделке через несколько лет и не придумал ничего лучше, чем купить ВЧ головки на Алиэкспресс.. Да, я предупреждал, что мои истории наполнены неожиданностями и ошибками! Пищалки стоили недорого, при этом относились к гордой категории ленточных.

Однако когда они приехали из Китая, качество их исполнения наводило на мысли, что никуда они не годятся — хлипкий пластик, маленькие магниты и т.д. Измерения показали очень неровную АЧХ, с полого возрастающей характеристикой. Эти излучатели годятся максимум на роль супер-пищалок:

Неопытный аудиофил, возможно, подумает, что супер-пищалка — это такая более лучшая пищалка (супер же). На самом деле супер-твиттер — это дополнительный ВЧ излучатель, удел которого — работа в самой верхней части звукового спектра. Он обычно как бы дополняет основной ВЧ или ШП динамик, добавляет воздуха…

В общем, было решено оставить их в проекте и использовать как раз в роли супер-пищалок — не пропадать же добру! Для воспроизведения основного ВЧ диапазона были выбраны также довольно странные динамики — Visaton TW 70/8.

Это недорогие бумажные излучатели, которые чаще всего покупают для замены сгоревших пищалок в старой акустике. Если честно, я уже и не помню, почему выбрал именно их.. Могу лишь предположить по обрывкам знаний, что бумага на ВЧ дает хорошую полновесную атаку на перкуссионных инструментах.. В общем, тарелочки должны цокать натурально и полноценно :).

В защиту китайских ленточных пищалок все-таки стоит отметить их разрешение, которое я оценивал по графикам кумулятивного затухания спектра (waterfall). На таких графиках по оси Х расположена частота, по оcи Z амплитуда, а по оси Y (которая смотрит как бы на вас) — время. Для каждого момента времени после начала импульса приводится амплитудный спектр его “хвоста”. Чем короче импульс, тем быстрее затухает его waferfall. Приведенные ниже картинки лучше тысячи слов.

Как видно из приведенных графиков, у бумажного ВЧ динамика наблюдаются проблемы в интервале частот 1000–2000 Гц, что соответствует его резонансной частоте, а также серия продолжительных узкополосных “хвостов” правее по спектру. В то время как у ленты начиная с 3000 Гц все просто отлично — сигнал затухает быстро и без явных шероховатостей (правда, как выяснится потом, у ленты все гораздо хуже с уровнем нелинейных искажений, но об этом в следующей серии..)

В общем, имея на руках такой странный набор излучателей я решил строить свою самоделку.

Объем корпуса АС был рассчитан на основе рекомендаций производителя мидбасового динамика (да, ребята из Ноэмы оказались на удивление отзывчивыми и проконсультировали меня по почте по рекомендуемому акустическому оформлению) а также при помощи программного обеспечения BassBox Pro.

“оформление — фазоинвертор, объем 25 литров (+ заполнение объема жестким синтепоном), Fфи 45 Гц. Более ровная передаточная характеристика получается по рекомендациям из паспорта к ДГ, но снижается давление на НЧ и увеличивается ГВЗ.”

Fфи — частота настройки фазоинвертора, ГВЗ — групповое время задержки (очень важная штука в мире звука, мера того, на сколько отстает бас фазоинвертора от самого динамика).

В паспорте объем оформления рекомендуется целых 30 литров, но для меня и 25 литров оказались неприятным сюрпризом, поэтому решил следовать логике наименьшего зла.

Корпус довольно быстро был спроектирован в бесплатном Google Sketchup:

Признаться честно, расположение посадочных отверстий под динамики выбрано практически рандомно и никаких исследований на предмет взаимодействия излучателей с передней панелью корпуса я не делал (в свое оправдание могу лишь сказать, что для любого ВЧ излучателя лучше быть где угодно, только не на центральной оси колонки). Кроме этого, я допустил довольно серьезную ошибку в выборе размеров корпуса, точнее, пропорции между шириной, высотой и глубиной. Дело в том, что корпус АС — это не только объем, необходимый для изоляции задней части диффузора излучателя от полупространства, в которое работает передняя часть (иначе произойдет акустическое короткое замыкание и баса просто не будет), но и система, в которой во время излучения звука образуются стоячие волны, очень портящие этот самый звук: из-за этих резонансов, на АЧХ акустической системы появляются довольно неприятные неровности на частотах, соответствующих внутренним размерам корпуса. Если посмотреть на АЧХ мидвуфера, приведенное выше, то такие неровности можно увидеть в интервале от 500 Гц до 1 КГц (далее идут неровности, связанные уже непосредственно с особенностями самого динамика и его взаимодействия с “мордой” корпуса) — данная АЧХ снималась в закрытом корпусе объемом 20 литров. Когда проектировал корпус, я об этом просто не знал.. Поэтому высота и глубина корпуса получились практически одинаковыми. А если делать “как надо”, то нужно соблюдать определенную пропорцию между измерениями. Если честно, я ее не помню, но смысл в том, чтобы распределить длины сторон корпуса (а соответственно и частоты образования стоячих волн) таким образом, чтобы минимизировать неравномерность частотной характеристики, вносимую стоячими волнами, путем правильной интерференции их между собой. Какими были последствия такой неосмотрительности и как я с ними боролся, напишу позже. А пока покажу корпус АС, в том виде, который есть сейчас

Детали корпуса вырезались на станке ЧПУ из 18мм панелей МДФ. Подрядчика со станком я нашел на YouDo, им оказался интересный в общении мужик, который взял за работу немного денег. Корпуса получились пугающе тяжелыми и большими. Но, как говорится. фарш невозможно провернуть назад…

После склейки одного из корпусов и примерки динамиков я опять взял большую паузу. Жизнь постоянно наполнена множеством взаимоисключающих вещей. У меня выросла семья, появилось больше работы и меньше свободного времени. Мои колонки пылились на балконе. Иногда по возможности я делал некоторые измерения динамиков. Весьма не системные, стоит отметить..

Сравнительно недавно я достал корпус и продолжил с ним работу

Измерения начал с низкочастотного динамика, так как остальные будут приводиться к нему. Зачастую в многополосных системах приходится приводить чувствительность динамиков к одному значению и, как правило , всегда приводят именно к НЧ. На это есть несколько веских причин: получить высокую чувствительность на НЧ сложнее, чем на ВЧ; если даже есть возможность понизить чувствительность НЧ, то это обойдется большой кровью, так как на НЧ живет основная энергия звукового сигнала. Поэтому единственное что было сделано до работы с басовиком — сняты АЧХ всех динамиков и проконтролирован уровень чувствительности. Далее началась возня с НЧ..

Как я упоминал выше, в корпусе АС всегда образуются паразитные стоячие волны, которые в моем случае были абсолютно проигнорированы на этапе проектирования АС. Поэтому пришлось вести борьбу с ними уже по факту их ощутимого присутствия. Я не стал оригинальничать и пошел по пути подбора внутреннего наполнения и демпфирования корпуса. Дело в том, что в зависимости от материала демпфирования, внутренние резонансы и стоячие волны могут быть в той или иной степени компенсированы или хотя бы уменьшены. Так как я ленивый и спонтанный, я не стал далеко ходить в поисках материалов и использовал то, что есть : синтепон и куски обычного туристического коврика-пенки. Наверное, это выглядит комично, но тем не менее, такой наполнитель дал свои результаты. Синтепон я нарезал и сшил в толстые многослойные маты.

Ниже приведу АЧХ НЧ-динамика в корпусе с разным наполнением, снятую в ближнем поле (10 см от диффузора). Обратите внимание на интервал от 400 до 1000 Гц.

Как видите, таким нехитрым способом можно добиться весьма ощутимых результатов. На этом борьбу со стоячими волнами корпуса я решил закончить. И перешел к расчету фильтров.

Честно признаться, ни времени, ни желания на углубленное изучение теории построения АС в целом и разделительных фильтров в частности у меня нет. Все что я знаю — это некоторые обрывки информации по тем или иным вещам разной степени важности. Распространенная ситуация в мире увлечений, как мне кажется.

Для полноценного проектирования фильтра АС с получением более или менее прогнозируемого результата необходимо делать довольно точные измерения фазово-частотной характеристики излучателей как в ближнем так и дальнем поле. Точнее, измерения должны быть правильными. Точность измерений в совеменное время — не проблема. Дело в том, что обычно измерения происходят в условиях квартиры и в этом смысле ближнее поле просто необходимо — оно позволяет получить хоть какое-то представление о низкочастотной части спектра сигнала, благодаря относительно низкой амплитуде переотраженных и стоячих (комнатных мод) волн в точке измерения.

В общем-то проблема корректных измерений АЧХ и ФЧХ акустики в широком диапазоне частот — глобальная и давняя штука. В золотое время hi-fi крупные корпорации производители имели собственные безэховые камеры — единственный способ получить достоверные измерения в широком диапазоне частот. Для обычного же самодельщика доступны лишь такие вот измерения в дальнем и ближнем поле (с разной длинной окна анализа импульсной характеристикой).

Прежде чем приступить к анализу АЧХ динамиков и расчетам фильтров АС, я получил комбинированную АЧХ мибдаса: правая часть Спектра (правее 800 Гц) снята в дальнем поле 1 м, левая часть снята в ближнем поле с последующим программным добавлением модели baffle-step и сшивкой с правой частью.

АЧХ вуфера в дальнем поле (импульсная характеристика обрезана до 4 мс для исключения комнатных отражений, поэтому все, что ниже 700–600 Гц, выглядит так странно)

Обратите внимание на схожесть АЧХ между двумя последними иллюстрациями: дальнее поле на 300–1000 Гц пусть упрощенно, но похоже на комбинированную кривую с моделированным эффектом baffle-step. Это говорит о корректности использованной модели baffle-step.

Не менее важным для корректного моделирования фильтров являются кривые импеданса и ФЧХ. Если с ФЧХ я разобрался более или менее сносно (снял ФЧХ в дальнем поле), то с импедансом пришлось похимичить. Так как полноценно измерить импеданс головок я не смог/не захотел, я его “нафотошопил” из частичных собственных измерений и частично из паспортных документов к головкам.

Для моделирования и построения фильтров была выбрана программа LspCad.

Наверное, стоит сделать небольшое пояснение, как это все происходит:

сначала в программу заводится информация об излучателях в виде АЧХ, ФЧХ и кривых импеданса. Далее программными способами в систему добавляются пассивные элементы фильтров и корпуса АС, и проводится моделирование получаемых АЧХ, ФЧХ и импеданса…

как-то так это выглядит в самом начале. Пищалка подключена через L-pad дабы выровнять чувствительность с вуфером.

Первое, что бросается в глаза, при взгляде на АЧХ вуфера — это непотребность в районе 400–800 Гц. Как я ни старался убрать неравномерности, связанные с корпусом, при добавлении в характеристику модели baffle-step горб все таки венулся.. Поэтому сначала пришлось считать режекторый фильтр (если быть точным, сначала была посчитана цепь Цобеля для компенсации индуктивности катушки динамика, про которую я решил не писать, а потом уже фильтр). В роли режекторного фильтра выступил LCR контур, параметры которого подбирались вручную, глядя на изменения АЧХ.

Так гораздо лучше. Не уверен, что выбранные номиналы не испортят суммарный импеданс и звук системы в целом, но, по крайней мере, на модели оно работает хорошо. АЧХ вуфера теперь гораздо ровнее, хотя можно заметить ее склонность к “светлому” звучанию. Это частично компенсируется после сшивки с ВЧ. Какой точно будет частота раздела вуфер-ВЧ и ВЧ-лента я пока не знаю. Предварительно это 3 и 7 КГц соответственно. Но эти цифры требуют уточнения с оглядкой на резонанс пищалки и кривые нелинейных искажений, которые у меня где-то должны быть… А пока на этом все. Надеюсь, это кто-нибудь прочитает и, может быть, даже покритикует.

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Донором для портативной акустики может служить:

Чемоданы
Ящики для инструмента
Канистры
Аптечки
Кашпо
Кейсы от коньяка
И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

Микро — размер 3" Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
Компактный размер
Однополярное питание под аккумуляторы
Запас по искажениям и мощности
Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Микро — 1S (3-4.2 В)
Мини — 2-3S
Макси — >3S

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
Разборная конструкция практичнее склеенной.
Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Часы
Кнопку с подсветкой
Кольцевую RGB подсветку
Светодиодный фонарик
Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Минские клубы начинают все чаще обращать внимание на свой индивидуальный, фирменный стиль. Одно из заведений, расположенное на улице Революционной, установило в своих стенах большую медную проклепанную кофемашину, а теперь поставит огромные медные проклепанные колонки, также выдержанные в стиле стимпанк. Изготовил колонки столичный мастер, художник по металлу, Дмитрий Тихоненко, о котором мы уже писали два месяца назад.

У меня така, начало 90-х, Япония.

Сам удивляюсь состоянию. 1985 год, а не царапинки. До этого был еще Onkyo M-508, тоже красавец со стрелками, также в идеальном состоянии. Сейчас радует нового владельца.

И сколько такая штука стоит? По боковым деревяшкам сразу видно что аппарат из прошлого, но характеристики на уровне.

да, и не нужно забывать про расчеты объема, которые измеряются в литрах. Я имею в виду огромный ящик при сравнительно небольших мощностях динамиков. Ну и, таки да, нужен пассивный кроссовер, для разделения частотных диапазонов, для избежания воспроизведения одинаковых частот разными динамиками. Пограничные частоты могут звучать громче без него, а это уже не элитное звучание, а гаражное рукожопство.

Самодельная акустика, как хобби для рукастых, вызывает уважение. Но качество таких вещей всегда вызывает сомнения. На специализированных заводах такие вещи разрабатываются и совершенствуются годами, испытываются в специальных лабораториях и т.д. и т.п. Самоделкину переплюнуть именитых производителей акустики класса HI-FI и HI-END, по моему, невозможно. А выбирать акустику нужно не по цене, а по своим ощущениям. Мне, например, понравилась по звучанию акустика Jamo. При прослушивании разных вариантов очень не понравилась (кстати дорогущая) Английская акустическая система. Звук, на мой вкус, очень резкий, акцентированный на средние частоты. Консультант со мной согласился, но сказал, что Англичане так представляют себе качественный звук. Так пусть они его и слушают сами. А вообще, рассуждать на эту тему можно только владельцам своих домов. В многоквартирных домах нет смысла покупать дорогую мощную аппаратуру. Соседи не дадут спокойной жизни.

Вы очень удивитесь: студийное оборудование, на котором записывается и сводится ВСЯ музыка, во много раз дешевле, чем вся эта хай энд акустика. Например средний ценовой диапазон студийных мониторов (звуковых колонок) начинается от 200 зеленых за штуку. Есть, конечно, и дороже, но тем не менее. Странно слушать музыку на акустике стоимостью в десятки тысяч зеленых, причмокивать при этом языком от прозрачности звука, даже не подозревая, что звукорежиссер мониторил этот звук на акустике дешевле 1000. Кстати, в нормальной акустике применяются различные сорта дерева, как и в музыкальных инструментах.

Со слухом все в порядке, если на фонограмме различаю и шум дождя,шорох листьев, скольжение пальцев по струнам и при этом громкость прослушивания значительно ниже твоей. В принципе спор бесполезный, говорить можно если послушать у меня потом у тебя. Потом у тебя как в китайской рекламе 540 ватт в сумме(это смешно), согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница. Ну и про колонки, первые 10 лет то же наслаждался S-90, а потом выкинул, и не говори что подвес у головок не дубеет.

(((. согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница.)))
Таким образом акустику никто не подбирает. Для музыки используются фронтальные колонки (у меня, например, по 170 вт в номинале), а тыловые используются для просмотра фильмов и концертных записей с DVD , как шумовые. В моем комплекте - по 60 вт. Вполне достаточно. Отдельным каналом идет Sub. У меня не очень мощный - 170 вт. Хотелось бы по мощней, но финансы были ограничены.

А чего про километры расчетов, этой конструкции, ничего не сказано? Не все так просто, как тут описано.

Я не понял, среднечастотник, болтающийся в воздухе - это элитная акустика? Скажите, как изолировать звук, идущий в противофазе от тыльной части динамика? Кроме красивого корпуса, акустика должна и звучать.

Слишком много дыр + корпус НЧ динамика не разделен с корпусом ВЧ, что будет сказываться на звуке. Конструкция паршивая. СЧ динамик выше ВЧ динамика - это совсем не логично. Посмотрите конструкцию Bowers&Wilkins 800 d. Это идеальная конструкция

Читайте также: