Стартер для компрессора холодильника своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Установленный в холодильных машинах компрессор с электрическим приводом обеспечивает циркуляцию хладагента и поддержание требуемой температуры в морозильных камерах. При снижении производительности или появлении проблем с запуском мотора следует проверить состояние цепей, а затем запустить компрессор холодильника без реле, что позволит убедиться в исправности агрегата.
Когда и зачем нужно такое подключение
Компрессор холодильного оборудования представляет собой поршневую машину с приводом от коллекторного электрического двигателя переменного тока. Привод и нагнетательный механизм установлены на раме внутри металлического замкнутого корпуса. Кожух крепится к корпусу холодильника болтами через опоры с резиновыми демпфирующими вставками. На корпусе установлено специальное пусковое реле, в которое выведены контакты обмоток. Реле работает совместно с термостатом, обеспечивая поддержание заданной температуры в морозильной камере холодильной установки.
Подсоединение напрямую применяется для проверки состояния обмоток электрического двигателя без учета состояния реле, термостата и соединяющей проводки. Перед началом тестирования следует проверить работоспособность обмоток, а также отсутствие пробоя электрических цепей на корпус компрессора.
Проверка работоспособности компрессора
Проверить мотор можно при помощи тестового прибора, переключенного в режим измерения сопротивления. С реле демонтируется защитный кожух, из корпуса насосного агрегата выведены 3 провода, которые подсоединены к общему выходу, рабочей и пусковой обмотке. Щупы прибора поочередно подсоединяются к контактам, сопротивление обмоток зависит от модификации электрического двигателя и даты выпуска. Нормальным считается значение в диапазоне 15-40 Ом, при отклонении параметра на 10 Ом и выше агрегат неисправен.
Для проверки состояния изоляционного слоя тестер подключается к выводам и корпусу компрессора. Рекомендуется прикладывать щуп к участку с удаленным слоем краски. На исправном агрегате цепь будет разомкнутой (измеритель покажет бесконечное сопротивление). После этого запускаем компрессор, подсоединив провода напрямую к контактам в распределительной коробке. Если прибор покажет конечное значение сопротивления, то имеется пробой или повреждение изоляционного слоя. Такое изделие запускать запрещено во избежание поражения пользователя электрическим током.
Как подключить и запустить
Допускается запустить компрессор холодильника без пускового реле, подав напряжение на пусковую и рабочую обмотку. Для коммутации используется медный многожильный кабель, на конце проводов устанавливаются соединительные клеммы, обеспечивающие надежный контакт. Клеммы крепятся к общей точке и выводу рабочей обмотки. Для улучшения доступа к контактным площадкам допускается временно демонтировать пластиковый лоток для сбора конденсата и талой воды, расположенный на верхней части компрессора.
Подключение компрессора холодильника производится временным подключением пусковой цепи (например, отверткой с изолированной рукояткой). Для повышения безопасности работы в разрыв цепи устанавливается специальная кнопка, активирующая обмотку при нажатии. Если запуск не удается, то заклинили подшипники ротора электромотора или элементы конструкции кривошипного механизма. При заклинивании деталей мотор издает характерное гудение.
После запуска мотора владелец оборудования оставляет холодильник работающим, периодически оценивая состояние морозильной камеры и проверяя температуру теплообменника, расположенного на задней стенке корпуса. Если на поверхности камеры появляется слой льда, а радиатор нагревается, то следует проверять пусковое реле и термостат. При отсутствии нагрева теплообменника и льда необходимо проверить наличие хладагента в магистралях.
Небольшое вступление!
Сегодня утром , я сонной походкой побрел к холодильнику и обнаружил, что ленивый скот перестал работать.
Первой мыслью было бежать в магазин за новым, но меня остановил тревожный рык голодного зверя, доносящийся из глубин желудка.
что я и не преминул сделать.
Отобедав, решил не пороть горячку и как следует всё обмозговать.
По старой доброй традиции предыдущих ремонтных публикаций я стараюсь обходиться наименьшим количеством инструментов, поскольку лютого набора ремесленных прибамбасов редко встретишь в среднестатистической российской семье.
В сегодняшнем опусе нам понадобиться на удивление мало – самый обыкновенный тестер, пару крестовых отверток и базовые знания из школьного курса физики.
Надеюсь, сей скромный багаж имеется у каждого читателя этой статьи.
Кстати, не стоит смущаться, если ваш поломавшийся холодильник не как у автора.
Шаг № 1 – проверка компрессора
Самый дорогой и технологически сложный узел любого холодильника – компрессор. В случае его поломки Whirlpool можно смело выбрасывать на помойку ввиду дороговизны и нецелесообразности последующего ремонта.
К счастью, самый дорогой узел холодильника отличается невероятной легкостью проверки работоспособности.
Освобождаем холодильник и откатываем от стены.
Чтобы снять защитную крышку компрессора нужно открутить четыре болта.
А вот и он, родимый.
Контактная группа компрессора.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – для запуска компрессора в ручном режиме достаточно отсоединить контактную группу,
и с помощью кусочка провода,
замкнуть контакты двух коричневых проводков.
После чего смело втыкайте вилку в розетку. Если компрессор молчит – впору бежать в магазин за новым холодильником. Если заработал, переходим к шагу №2, не забыв перед этим соединить контактную группу обратно, поставить заднюю крышку и задвинуть холодильник на своё место.
Шаг №2 – проверка вентилятора
Поскольку наш старенький Whirlpool являет собой систему No Frost, в его конструкции присутствует вентилятор, гоняющий холодный воздух от испарителя внутри морозильной камеры.
В любом холодильном оборудовании питающая цепь компрессора всегда завязана на вентилятор, дабы при выходе из строя последнего не произошло преждевременное обмерзание трубок испарителя.
Открываем морозилку и снимаем заднюю стенку с вентилятором.
На нём всего два контакта, на которые нужно подать питание.
Для подачи питания можно использовать обрывок шнура от старого электроприбора.
Полярность значения не имеет, в худшем случае вентилятор закрутиться в другую сторону.
Если после подачи питания лопасти закрутились, переходим к шагу №3. Если нет – двигаемся в магазин запчастей, неисправность выявлена.
Шаг №3 – проверка температурного предохранителя
Итак, внимательно смотрим на морозильный отсек.
Обнаружить температурный предохранитель достаточно легко – металлический цилиндр, запаянный в прозрачный пластик.
Этот предохранитель пробивает, когда происходит перегрев тэна разморозки испарителя. Отсоединяем штекер и производим проверку обыкновенным тестером.
Отсюда можно сделать косвенный вывод, что температурный датчик испарителя тоже в порядке!
Ставим предохранитель на место и собираем морозильную камеру. Пора переходить к шагу №4.
Кстати, если температурный предохранитель показывает обрыв, одной его замены недостаточно. Нужно разобраться, почему перегревается тэн. В большинстве случаев причина кроется в таймере разморозки, и значит вам тоже полезно будет ознакомиться со следующим пунктом.
Шаг №4 – проверка таймера
Итак, мы проверили почти все узлы холодильника, но так и не выявили проблему. Лезем в холодильную камеру,
и снимаем блок управления режимами охлаждения,
в котором находятся лампа освещения (слева) и термостат с таймером (справа).
Для дальнейших манипуляций очень поможет электрическая схема холодильника, которая наклеена на задней стенке.
Из схемы видно, что в термостате ломаться нечему, тогда как таймер кишит набором разъёмов и замыкает цепи питания вентилятора и компрессора.
К счастью, он у меня механический. Электронный таймер лучше сразу отдать на диагностику в сервис.
Прежде чем вынимать из него контакты, желательно подписать маркером цвета проводов.
Теперь внимательно изучаем схему. Красно-коричневый провод от термостата должен быть замкнут с коричневым, подающим питание на компрессор и вентилятор.
Необязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.
Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.
Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя
Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.
1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка
Необходимые детали, материалы и инструменты
В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.
Кроме этого потребуются:
- манометр (как для насоса, водонагревателя);
- фильтр для дизеля;
- фильтр для бензинового мотора;
- реле давления;
- тумблер электрический;
- регулятор давления (редуктор) с манометром;
- армированный шланг;
- водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
- материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
- предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
- пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).
Этапы сборки
До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.
1. Подготовка мотора-компрессора
Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.
Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.
2. Подготовка ресивера
На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.
3. Сборка схемы
Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.
1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор
Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.
Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.
Воздушный компрессор из автодеталей
Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.
Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.
Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей
Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.
Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа
Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.
Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)
Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.
Компрессоры с ресиверами из газового баллона
Ресивер из гидроаккумулятора
Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.
Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ
Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.
Фреоновый баллон в качестве ресивера
Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.
Ресивер из колеса
Представляем описание довольно интересной конструкции – хоть и не связанной с электроникой, но, безусловно, полезной для мастеров самодельщиков. Это компрессор, построенный на основе старого компрессора из сгоревшего холодильника. Для упрощения пришлось минимизировать некоторые работы (сварка, покраска), заказав их на стороне. Конструкция сделана максимально компактной и простой в сборке с использованием базовых инструментов. Сам компрессор из сломанного холодильника элджи. Это был небольшой холодильник, из-за чего компрессор не обладал слишком большой мощностью – менее 100 Вт. Затем надо было найти баллон со сжатым воздухом. Например 12-килограммовый фреоновый.
В общем нашлось два таких цилиндра, один старый – вероятно, не раз заполненный и использованный, и второй почти новый.
Нужно теперь очистить цилиндр от старого лака и сварить 2 трубы – 1/2 к обратному клапану и 1/4 к клапану слива конденсата. У этих газовых баллонов на клапане коническая резьба. И наконец прикрутил реле давления в сборе с редуктором и маноментрами на тефлоновой ленте. Связь крепкая и тугая. В нижней части баллона – под заводским основанием цилиндра, два 4-миллиметровых плоских стержня приварены таким образом, чтобы цилиндры можно было прикрутить снизу и чтобы их не было видно снаружи. В плоских стержнях сделаны 4 отверстия и нарезаны М4. Далее всё идёт на покраску.
В качестве основы самодельного компрессора 18 мм фанера. Просверлить отверстие для сливного клапана и всех крепежных отверстий, отполировать и покрасить прозрачным лаком. Снизу прикрутить 30-мм мебельные колесики, а сверху компрессор и бак с помощью винтов М4. Сверху также расположен пусковой конденсатор на угловом стержне.
Пропан-бутановый баллон, используемый в этой конструкции, согласно параметрам от производителя выдерживают 30 бар. Так что 10 бар не должны быть проблемой для него, даже с учетом ослабления конструкции при сверлении и сварке. Реле давления настроено на 8 бар, оно включается примерно на 6 бар. Предохранительный клапан в блоке контроля давления открывается на 10 бар.
Питанием компрессора является подводящий провод 3х0,75 мм2, компрессор с оригинальным кубом, термистором и конденсатором, а также с корпусом.
По сравнению с заводскими компрессорам у этого есть преимущество в том, что он бесшумный. Реально тихий и не занимает много места. После накачки 8 бар давления через 24 часа остается примерно 6 бар. Он не плюет ни маслом, ни водой. Когда давление сбрасывается через предохранительный клапан из устья клапана, выпускается маслянистый туман.
Компрессор работал плавно даже при 6 барах на выходе. В настоящее время, даже если он не остывает – запускается без проблем! Дополнительную информацию по компрессорам читайте тут.
Читайте также: