Станок из тормозного диска своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Проточка дисков – выгодная альтернатива полной замене комплектующих. Случается так, что основные характеристики изделий ещё находятся в нормативах, а на их рабочей поверхности появились дефекты, небольшие коробления или буртик. В таком случае допускается проточка имеющихся дисков с целью придания им нормального состояния. Некоторые автолюбители справляются с задачей самостоятельно, но один из самых популярных способов оказался крайне неоднозначным.

Проточка тормозного диска возможна только при соблюдении ряда условий:

Толщина изделия после выполнения процедуры останется достаточной для эксплуатации;
Металл не имеет сильных короблений;
Экономический смысл.

При толщине тормозного диска меньше минимально допустимого значения невозможно гарантировать достаточное охлаждение металла. В случае сильного перегрева конструкция может лопнуть на ходу. Проточка не имеет экономического смысла при остаточной толщине менее 1 мм после выполнения процедуры. В таком случае диски придётся менять уже в ближайшее время.

Стандартная процедура проточки тормозных дисков предусматривает использование специальных резцов и токарного станка. Изделие закрепляется на оборудовании, после чего устройство восстанавливает его рабочую поверхность практически до идеального состояния. Однако, после этого диск не становится новым, ведь его толщина меньше по сравнению с заводскими значениями.

Сейчас некоторые сервисы предлагают услугу проточки тормозных дисков без снятия. Для этих целей используется специальный прибор, позволяющий вращать ось и стачивать слой металла. В среднем процедура без снятия обходится дешевле аналогичной, предусматривающей демонтаж. Некоторые автолюбители пошли ещё дальше и стали протачивать диски самостоятельно.

Один из пользователей поделился видеороликом, где он запечатлел процесс на камеру. Изначально тормозной выглядел, как на изображении ниже

Длина буртика с каждой из сторон составляла порядка 15 мм.

В качестве способа восстановления диска автор предложил обычный точильный камень. Для реализации этого способа он снял тормозной суппорт и посадил помощника за руль. Тот, в свою очередь, нажимал на педаль газа, в то время как самодельщик стачивал буртик камнем.

За несколько минут буртик действительно удалось убрать. Результат может показаться впечатляющим, а способ рабочим.

На машинах с пробегом часто можно ощущать биение или вибрацию при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в неровностях и корке ржавчины на тормозных дисках. Ее наличие делает торможение менее эффективным, к тому же сопровождается характерным скрежетом. Эта проблема решается шлифовкой дисков, что очень легко делается на самодельном станке. Такой станочек можно сварить у себя в гараже или мастерской всего за пару часов.

Материалы для изготовления:

Двигатель от стиральной машины;
листовая сталь 3 мм;
уголок 20х20 мм;
ступица колеса;
приводной ремень;
клапанная пружина;
труба 25-32 мм.

Далее на фото показан процесс изготовления станка:

Из листовой стали необходимо вырезать пластину, которая послужит подошвой станка. Ее размеры индивидуальны, так как зависят от диаметра диска и имеющегося в наличии приводного ремня. Нужно, чтобы хватило места закрепить на подошве двигатель и ступицу, при этом, чтобы шлифуемый диск не соприкасался со шкивом мотора.

В штатное крепление двигателя стиральной машины вставляется стальной прут подходящего диаметра. Затем из листовой стали или полосы вырезаются 2 проушины и перемычка, из которых сваривается скоба крепления.

Двигатель требуется установить вертикально валом вверх на подошву, подставив что-то снизу, чтобы создать до нее зазор 10-20 мм. Затем скоба приваривается к пластине снизу. Чтобы ее не согнуло, следует доварить косынку для жесткости.

Сбоку к подошве необходимо приварить стойку для установки ступицы. Для этого можно использовать муфту регулировки схождения колес. На ней имеются проточки, что позволяет зажать ступицу. Гайка муфты приваривается к трубке, чтобы удлинить конструкцию.

Далее нужно высчитать высоту, на которой будет размещаться ступица относительно шкива на вале электромотора. Она должна быть ниже, чтобы закрепленный на ней диск был вровень со шкивом. Трубка приваривается вертикально к подошве. Чтобы ее не вырвало, соединение укрепляется косынками.

Между двигателем и его креплением вставляется клапанная пружина. Чтобы она не выпадала, ее можно приварить. Сбоку прикручивается ступица.

Теперь необходимо подключить кабель с вилкой к электромотору. Если там 4 проводка, то можно методом проб найти сочетание двух из них, при котором он запускается. Ничего страшного не произойдет, можно смело прикручивать кабель с вилкой и вставлять ее в розетку. Если двигатель не заработал, то нужно подсоединиться к другой паре проводов. Лишние же проводки изолируются.

На ступицу зажимается тормозной диск. Между ним и шкивом мотора натягивается приводной ремень. Если тот коротковат, то сопротивление пружины может согнуть подошву из тонкой стали. Чтобы такого не произошло, ее возможно потребуется усилить, наварив снизу уголки.

С нагрузкой в виде диска мотор сразу не запускается, его нужно слегка подтолкнуть. Затем после разгона поверхность тормозного диска шлифуется.

Сначала используется крупная наждачка Р80, а потом зернистость понижается до Р320. В итоге получаем гладкий диск без рисок, который тормозит плавно и тихо.

В этом видео также показано как сделать этот станок:

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
Затем запускается двигатель машины;
Включается 5 передача;
Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Пленка для тонировки стекол автомобиля: какую лучше выбрать, чем отличаются

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Все диски обычно гладкие, с ровной поверхностью. Из металла, по размеру, вырезается закругленная пластина с сверлением в ней проема, соответствующего исходной детали. В центральном отверстии проделывается идентичная диаметру и шагу резьба, к которой приваривается стойка. Подставкой для станка послужит прямоугольная металлическая плоскость в верхней части стойки. Образуется надежная рабочая площадка. Для ее большей прочности и утяжеления, стойка заполняется песком. В центральную часть вворачивается болт для крепления диска с нижней пластиной.

Изготовление ножа из старого тормозного диска

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!

Если у вас завалялся старый тормозной диск с автомобиля, не спешите его выбрасывать, ведь это отличный источник прочного металла. Фактически автор этой самоделки демонстрирует, как можно сделать качественный нож из мусора.

Для изготовления такого ножа не нужна закалка, так как он просто формируется уже из готового куска закаленной стали и хорошо затачивается. Основным инструментом для создания ножей служит ленточная шлифовальная машинка, так как именно она создает профиль ножа, шлифует его до блеска, убирает неровности, а также затачивает.

Все подобные самоделки требуют особого внимания в сфере безопасности, так как, работая с металлом и инструментом для его обработки, можно порезаться, обжечься или получить различные другие травмы.

Вот что бывает, если не придерживаться правил безопасности. Не для слабонервных!

Показать / Скрыть текст

Материалы и инструменты для самоделки: — старый автомобильный тормозной диск; — ленточный шлифовальный станок; — болгарка; — материалы для создания ручки (например, рог оленя); — эпоксидка (для склеивания ручки); — штифты для сборки ручки; — дрель; — бумага, карандаш, линейка и другие принадлежности для создания шаблона ножа; — полировальный круг; — пропитка для ручки и другое.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Делаем шаблон и вырезаем клинок

Первым делом нужно будет создать или найти готовый в интернете профиль клинка. Далее он наносится на бумагу и вырезается. Потом останется приложить, а лучше приклеить шаблон к металлу и вырезать. Тут можно использовать различные инструменты, чаще всего это болгарка.

Шаг второй. Формируем профиль клинка
На этом этапе автор создает профиль клинка. Профессионально эту работу позволит выполнить ленточный шлифовальный станок, ну и конечно опыта здесь нужно не мало.

В связи с тем, что тормозные диски имеют отверстия, то на ноже в любом случае будет находится одно из них. Но это не проблема, его можно использовать в каких-то полезных целях, к тому-же оно облегчает нож. Если же вы все-таки решили убрать отверстия, их можно запаять, а потом хорошо отшлифовать, в итоге это место не будет видно.

Шаг третий. Изготовление рукоятки
Рукоятку автор решил сделать из оленьего рога. Но еще его можно сделать из любой понравившейся древесины. Заготовку нужно отрезать до нужного размера и затем вышлифовать основной профиль. Тут опять на помощь придет ленточный шлифовальный станок. Для крепления рукоятки ее можно разрезать на две части или же просто проделать паз, в который будет входить задняя часть клинка. Для надежного крепления в рукоятке и в клинке сверлятся сквозные отверстия, а затем вставляются штифты. Но тормозной диск просверлить не так просто, в этом случае ручку можно просто посадить на хороший клей, например эпоксидку.

Перед склеиванием составляющие опять нужно примерить друг к другу и предварительно шлифануть на шлифмашине.

Шаг четвертый. Склеиваем рукоятку

Автор приклеивает клинок к рукоятке с помощью эпоксидки. Предварительно ее нужно нанести на пазик в ручке, а затем вставить туда клинок. Эпоксидки должно быть столько, чтобы некоторая ее часть вылезла наружу, это обеспечит хорошее соединение. Ручку нужно будет зажать в тисках.

Когда клей высохнет, нож отправляется на финальную шлифовку. Теперь нужно сгладить все неровности, а также выровнять ручку и клинок вровень.

На этом же этапе клинок уже можно наточить, постепенно снижая зернистость на шлифовальном станке. Самая тонкая заточка достигается путем использования водного камня.

Шаг пятый. Финальная доработка ножа

На этом этапе автор вставляет в ручку и заплетает кусок шнура. Это его украшает, да и такой шнур может пригодиться в походе для каких-то целей. При дальнейшей работе с ножом его лезвие следует заклеить малярным скотчем или бумагой, дабы не порезаться.
Теперь нож хорошенько полируется полировальным диском. В заключении его можно покрыть маслом или специальным раствором, чтобы он не ржавел. Вот и все, теперь нож полностью готов, его можно тестировать. Если профиль лезвия выточен верно и лезвие хорошо заточено, то нож спокойно должен резать бумагу.
Внимание.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Вторая жизнь автомобильных дисков

Иногда у владельцев автомобилей в гараже может собраться несколько старых автомобильных дисков, которые выкинуть не поднимается рука, а использовать по прямому назначению уже нет возможности.

Многие автомобилисты, натыкаясь в интернете на фото или видео с идеями поделок из старых автомобильных дисков своими руками, сразу берутся за дело. Ведь, из казалось бы, на первый взгляд, не нужного куска железа, можно сотворить чудо, индивидуальную вещь у которой не будет аналогов.

Любой современный интерьер можно украсить стильным журнальным столиком из старого диска от автомобиля. Для этого нужно потрудиться и натереть до блеска диск, прикрепить к нему стеклянную поверхность и вуаля, столик готов.

И таких вариантов изделий из колесных дисков от автомобиля довольно большое количество. Из них можно изготовить даже самодельный плафон для подвесного светильника.

В качестве подсветки идеальным решением является лента со светодиодными фонариками, которые переливаются разными цветами.

При помощи этого железа можно изготовить стильные, даже пожалуй, эпатажные, стулья для барной стойки. Такой предмет интерьера никого не оставит равнодушным.

Из тормозного диска: Многофункциональное приспособление для гибки

Существует много вариантов конструкций ручных трубогибов, но наиболее производительными являются рычажные устройства. В отличие от винтовых, они сгибают заготовки мгновенно, хотя и требуют некоторых физических усилий. Сделать гибочный станок не хуже фабричного можно в домашних условиях, взяв за основу старые колесные автомобильные детали.

Материалы:

тормозной диск;
ступичный подшипник;
стальная полоса 40х10 мм;
кругляк d20 мм или толще;
болты М14 – 4 шт;
труба с внутренним диаметром 14-15 мм;
шайбы под наружный диаметр трубки – 3 шт.

Сборка трубогиба

Тормозной диск нужно подготовить до сварочных работ, отшлифовав его поверхность до чистого металла.

В идеале чтобы диск был из стали или ковкого чугуна, поскольку они варятся без проблем. При использовании диска от отечественного авто скорей всего он будет из чугуна не предназначенного для обычной сварки. Тогда нужно будет применять специальные электроды или обмотать электрод для стали медной проволокой, чтобы сварка держалась крепко. На наждаке снимается фаска на внешнем кольце подшипника. Затем он обточенной стороной прикладывается к диску, центрируется оправкой и обваривается.

За счет массивности ступичного подшипника площадь сварки достаточно большая, поэтому он не лопнет под нагрузкой, как маленькие подшипники. Полученный шов лучше отшлифовать. Из стальной полосы нужно сварить гибочный рычаг. Для этого с одного конца к ней привариваются 2 губки из этой же полосы. Зазор между ними составляет 14 мм. На некотором отступлении от них сверлится 2 отверстия, как на фото.

В них вставляются 2 болта и обвариваются. Немного далее приваривается третий болт за шляпку уже без отверстия. Нужно, чтобы болты были на противоположном обороте полосы относительно губок.

Полученный рычаг удлиняется массивным кругляком. Чем тот длиннее, тем легче будет гнуть металлопрокат.

На болты наносится смазка, и насаживаются трубки на 2 мм короче их длины. Их выступающие концы прикрываются шайбами и обвариваются. В результате получаются 3 вращающиеся втулки.

Далее рычаг прикладывается к внутреннему кольцу подшипника и приваривается.

Напротив первых двух болтов на диск навариваются упоры из полосы.

Также делается упор из болта напротив губок рычага.

На него тоже ставится втулка. В самом диске нужно просверлить 3 отверстия, чтобы прикрутить его к столу.

Теперь если заложить арматуру между губок и упором, и сделать поворот рычага, то получится загиб с малым радиусом. Если же использовать гибочные втулки ближе к краю диска, то радиус поворота будет более плавным.

Станок может работать с разным металлопрокатом и гнуть его почти под любой угол. Упор для самого отдаленного болта крепится уже на столе, поскольку радиуса диска не хватает, но скорей всего надобность в столь специфическом загибе будет появляться не часто.

Читайте также: