Станок из сабельной пилы своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
В этой публикации из обычной дрели мы сделаем простенькую циркулярную пилу с параллельным упором. Конечно же эта подделка не заменит полноценный станок, но на первое время эта поделка может здорово выручить.
В принципе для этого станка много чего не нужно, несколько брусков на ножки на параллельный упор, и два куска фанеры на столешницу.
Для начала давайте засверлимся на фанере там, где должны будут крепится ножки.
сверлим отверстия для крепления ножек
Для пущей надежности, на места крепления ножек можно нанести эпоксидную смолу.
усиливаем крепления ножек эпоксидкой
Ставим ножки и с обратной стороны закручиваем саморезы
Теперь наш станок сможет стоять на своих ногах.
у станка появились ноги
В обычном прямоугольном куске фанеры просверлим коронкой отверстие. Диаметр этого отверстия должен быть равен диаметру патрона дрели, можно немного больше, затем мы зафиксируем все это дело болтом.
крепление для дрели
Эту деталь нужно закрепить под столешницей нашего станка. Советую сразу сделать разметку там, где будет выходить пильный диск. Эту деталь крепим саморезами с обратной стороны, для надежности можно конечно же добавить эпоксидного клея.
прикручиваем саморезами деталь для крепления дрели
Как видно на этом фото, я уже разметил прорезь для выхода пильного диска. Следующим шагом просверлим отверстие в разметке, а затем аккуратно лобзиков выпилим прорезь.
делаем прорезь для выхода пильного диска
После этого нам понадобится еще одна фанера, равная по размеру первой, и на этой фанере нужно сделать идентичную прорезь для выхода пильного диска. На этом куске фанеры нужно сделать прорезь равное ширине бруска, и она должна быть под углом в 90˚ от предыдущей прорези. Получилось немного сумбурно, но по ходу публикации все станет ясно. Эта прорезь будет направляющей для параллельного упора.
прорезь для паралельного упора
Приклеиваем вторую фанеру поверх первой.
склеиваем обе фанерки
Ну вот и вырисовываются черты будущего станка. Давайте попробуем установить дрель и надеть пильный диск. Для этого просто всуньте ее в заранее заготовленную деталь с круглым отверстием, которую мы ранее прикрепили под столешницей.
Пильный диск нужно закрепить на болте с помощью гайки, вставив с каждой стороны диска по шайбе.
Давайте закрепим болт в дрели. Не забываем, что пильный диск должен быть под углом в 90˚ по отношению к столешнице.
А теперь закрутим саморез и дрель зафиксирована.
С обратной стороны зафиксируем дрель парой хомутов.
фиксируем дрель с обратной стороны
Осталось дело за упором. Вставим брусок в канавку, а спереди, под углом 90˚, приклеим ровный кусок фанеры.
собираем параллельный упор
А теперь вот таким способом крепим параллельный упор к столешнице. Болт сверху нужен, что бы после того как упор выставлен его можно было бы зафиксировать.
фиксируем параллельный упор
Вот так вот эта конструкция крепится снизу.
так эта конструкция крепится снизу
Ну в принципе все, можем пользоваться.
Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу
Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.
В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.
Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.
Принцип действия пилы
По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.
Изготавливаем насадку для пиления древесины
Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.
Делаем вал с подшипником
Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.
Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.
Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.
Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.
Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.
Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.
Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!
Оборудуем корпус нашего устройства
Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).
Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.
На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)
С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.
Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.
Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.
Изготавливаем наконечник для сабельной пилы
Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.
Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.
Теперь вставляем ножовочное полотно в наконечник, и закрепляем его следующими двумя прижимными болтами.
Чтобы стабилизировать работу подвижного квадрата с полотном при распиловке, добавляем упорный уголок (фото).
Закрепляем его на два винта, и центруем паз на его ребре относительно полотна.
Смотрите видео
Ножовочный станок по металлу с приводом от электрической мясорубки, подробные фото, описание, а также видео самоделки.
Такой самодельный станок, значительно облегчит работу, если вам часто приходится вручную пилить металл ножовкой.
Процесс изготовления станка, подробно показан на фото.
Привод пилы – электрическая мясорубка. Сам станок делается из металлопроката. Для его изготовления понадобится полоса толщиной примерно 2 мм и шириной 1–2 см, металлическая труба диаметром 0,5 дюйма, длина примерно 50 см, подбирается с зависимости от габаритных размеров станины станка.
Рама станка, делается из труб квадратного и прямоугольного сечения, размер 30×30 мм, 10×20 мм.
Разбираем электрическую мясорубку, достаём из корпуса, шнек подачи. Замерьте длину приводного рычага, который будет приводить в движение ножовку по металлу. В нашем случае это примерно 10 см, рычаг из металлической полосы 20×2 мм.
В заготовке сверлим три отверстия, два около торцов и одно на небольшом расстоянии и первого. Это монтажные отверстия, в дальнейшем они используются для сборки конструкции.
Болгаркой отрежьте полосу по размеру. Установите шнек в токарный станок и сточите лишний металл. Снимите один виток шнека, это необходимо для подготовки места упора к вертикальной опоре и размещения рычага привода.
Отметьте на полоске место расположения опорного отверстия под подготовленный шнек. Этот параметр должен быть максимально точным.
Просверлите в найденной точке отверстие. Его диаметр соответствует диаметру сточенной площадки шнека.
Отрежьте лишнюю длину полосы, расстояние от отверстия примерно 5 мм. Здесь особой точности не требуется.
Из профильной трубы 10×20 мм изготовьте корпус рамы для фиксации мясорубки. Измерьте ее длину и ширину, прикладывайте трубы по периметру и болгаркой отрезайте нужные размеры.
Из металлического листа отрежьте снование для корпуса рамы крепления мясорубки. Размеры снимайте с расчетом того, что по периметру приварятся три профилированные трубы. Приварите к пластине заготовки.
Зажмите в тисках шнек, наденьте на сточенную площадку две пластины (они делались на начальных этапах), короткую верхнюю приварите к шнеку.
Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.
Из металлического листа отрежьте снование для корпуса рамы крепления мясорубки. Размеры снимайте с расчетом того, что по периметру приварятся три профилированные трубы.
Приварите к пластине заготовки, швы накладывайте с обеих сторон.
Зажмите в тисках шнек, наденьте на сточенную площадку две пластины (они делались на начальных этапах), короткую верхнюю приварите к шнеку. Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.
Наденьте две втулки на трубу привода и закрепите их между собой металлической полосой. Расстояние между втулками выбирается с учетом длины полотна ножовки. Обращайте внимание, чтобы втулки располагались строго на одной оси, а полоса была перпендикулярна их диаметрам, это важные параметры. Проверьте плавность хода узла.
Отрежьте кусок полосы длиной 7 см, приварите его к подвижной трубе. Деталь должна быть в центре, она сохраняет вертикальное положение ножовки по время работы станка. Такую же деталь приварите и с другой стороны, между ними располагается длинная полоса, связывающая две втулки.
Сделайте полосу для крепления ножовочного полотна, ее длина 8 см. Просверлите отверстие под ножовку, приварите к раме.
Отрежьте вторую полосу, ее длина должна быть короче примерно на 1 см, к ней будет привариваться втулка механизма натягивания полотна. Приварите к полоске втулку, а затем готовую деталь к подвижной рамке.
Установите в ножки ножовку по металлу, проверьте ее положение и работоспособность всех элементов. Приварите их к длинным полосам подвижной трубы. Таким способом сделана рамка привода, в ней фиксируется ножовка.
Натягивание полотна делается шпилькой, отмерьте ее длину и отрежьте заготовку. Один торец сточите на наждаке, сделайте его поверхности плоскими. К ним прилегает ножовочное полотно.
На плоском конце просверлите отверстие диметром 3–5 мм для болтика фиксации ножовки.
В вертикальной опоре ножовки (можно в той, к которой приварена натяжная трубка), высверлите отверстие. Оно должно располагаться посередине высоты.
В металлической полосе просверлите отверстие такого же диаметра. Эта деталь будет выполнять функцию приводного шатуна и передавать возвратно/поступательные движения от шнека мясорубки к рамке ножовки.
Собираем узел, с двух сторон трубки установите полосы и вставьте в отверстия болтик. Приварите опоры трубки к рамке фиксации мясорубки.
От профилированной трубы 30×30 мм отрежьте кусок, это будет главный несущий элемент станины, к нему привариваются детали для крепления тисков. Длина трубы равняется примерно 35–40 см.
Болгаркой аккуратно снимите все острые углы и заусеницы со сделанной ранее подвижной рамки установки ножовочного полотна.
От профильной трубы 10×20 мм отрежьте два куска длиной примерно по 10 см, они нужны для крепления тисков для распиливаемых на станке деталей. Просверлите в них отверстия под болты.
Из листовой стали вырежьте два прямоугольника для фиксации, размер примерно 5×10 см, по углам высверлите четыре отверстия диаметром 4–5 мм.
Сварите детали станины в единую конструкцию. Следите за их положением, все должны быть строго вертикальными и параллельными, углы между прилегающими элементами и узлами только прямыми.
Очистите поверхности метала от ржавчины и покрасьте станок. Рекомендуется для неподвижных деталей использовать синюю краску, для подвижных зеленую. Скользящую трубку предварительно закройте бумагой – краска будет создавать ненужное сопротивление движению.
В результате получился вот такой станок по металлу. Чем точнее будут детали – тем меньше биение, тем дольше служит станок и лучшего качества пропил.
Рекомендуем посмотреть видео автора этой самоделки, где показан самодельный станок в работе.
Используя сабельную пилу, можно изготовить самодельный лобзиковый станок для домашней мастерской. Конструкция достаточно примитивная, но в целом работоспособная.
Из основных материалов потребуются заготовки из ДСП, металлическая бочка (не обязательно), отрезок уголка, подшипники и болты с гайками для крепления подшипников.
Если вы решили полностью укомплектовать свою мастерскую самодельными станками и приспособлениями, на нашем сайте вы найдете много интересных идей. Например, как сделать разборной шлифовальный станок.
В качестве основания лобзикового станка автор решил использовать бочку, в которой он хранит инструменты (использует ее как шкафчик).
Однако если металлической бочки нет, можно просто сделать опорную тумбу необходимого размера из фанеры или того же ДСП.
Затем из листа ДСП мастер вырезает столешницу для лобзикового станка. Ее нужно будет прикрепить к бочке.
Основные этапы работ
На следующем этапе в столешнице делаем сквозной пропил для пильного полотна сабельной пилы. Также необходимо будет сделать блок с направляющими подшипниками.
К столешнице прикручиваем полосу ДСП. Потом крепим угловую стойку, на которой находится отрезок уголка с направляющими подшипниками.
Сбоку стола крепим блок розеток (желательно с кнопкой — это будет намного удобнее). В завершении останется изготовить только регулируемый упор для заготовок.
Подробно о том, как изготовить простой лобзиковый станок из сабельной пилы, можно посмотреть на видео. Эта идея принадлежит автору YouTube канала Gianni Pirola Fai Da Te.
Эта пила удобна в местах, где есть вероятность попадания гвоздей в древесине или корни деревьев находятся в земле. И другими инструментами просто опасно пользоваться или жалко за один раз посадить цепь на цепной пиле или пильный диск на циркулярке.
Одним из основных преимущест сабельных пил является то, что ими можно относительно безопасно работать в знмле, песке, грязи и даже в воде (с частичным погружением под воду). Существуют полностью влагостойкие пилы, способные работать полностью под водой и выполнять работу, которую нельзя сделать другими инструментами.
Может показаться смешным, но саблей весьма удобно резать на куски мороженное мясо в брикетах или мороженную рыбу.
Пилок для сабельных пил существует огромное разнообразие. Наверное, нет материалов, под который нельзя было бы подобрать сабельные полотна. У меня в хозяйстве используется три разновидности:
1. Биметаллические, по металлу, с мелким зубом и шагом.
2. Биметаллические, по дереву с гвоздями, со средним зубом и мелким шагом.
3. Стальные, пружинные, по сырой древесине, с крупным зубом.
Но, так же бывают полотна для распиловки камня, газоблоков, керамоблоков и т.п.
Сабельная пила удобна там, где тесно и невозможно подлезть с циркуляркой или болгаркой или цепной пилой.
Бывают сетевые и аккумуляторные сабельные пилы, разного размера, мощности и ценовых категорий.
Так же пилы условно делятся на две большие группы:
1. Однорукие. Когда пилу удобно держать одной рукой. Это компактные легкие пилы не большой мощности.
2. Двухрукие. Когда пилу желательно держать двумя руками. Это как правило мощные большие, тяжелые пилы.
Во второй части обзора разбираю пилу, проверяю состояние и показываю как она устроена.
И в заключении обзора несколько фрагментов работы пилой по металлу и по дереву. Пилю квадратную трубу, брус 100х100 и дерево, сучья.
П.С.
На всякий случай, для тех, кто посчитает этот обзор рекламой: серия Аккумастер снята с производства и ее компоненты сложно найти в свободной продаже.
Читайте также: