Спутник для септика своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 16.09.2024

Система водоотведения загородных домов, коттеджей, дач имеет свою специфику. От выбора и устройства очистных сооружений зависит санитарное состояние участка, качество овощей, зелени, ягод и фруктов собранных на участке. Если на участке есть колодец или другие водозаборные сооружения, то плохо очищенные воды будут влиять на их качество.

Для приема канализационных стоков и первичной очистки используют специальные устройства – септики. После септика очистка воды происходит на полях фильтрации для септиков, которые можно сделать своими руками без лишних затрат.

Назначение поля фильтрации

Дренажное поле предназначено для биологической и механической очистки воды после септика. Для строительства сооружения на территории участка придется отвести специальное место. Устройство очистки, кроме септика, оснащено распределительными и рассеивающими трубами.

Схема и принцип обустройства поля фильтрации

Разобраться, как правильно сделать поле фильтрации для септика не сложно:

канализационные стоки после сантехнического оборудования дома подаются с помощью трубы в септик;
взвешенные вещества оседают на дно сооружения;
отстоявшаяся вода перетекает в распределитель;
стоки растекаются по территории котлована с помощью рассеивающих трубок и проходят сквозь грунт. Происходит фильтрация от взвешенных частиц;
газообразные вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий, выделяются из рассеивающей системы через специальные вентиляционные трубы.

Важно! Конструкция септика не имеет значения для работы поля фильтрации. Основная задача – правильно вывести и распределить стоки по полю фильтрации.

В качестве рассеивающих труб используют дренажные и канализационные трубы. Необходимое количество укладывают на дно траншеи или котлована предварительно засыпанные смесью из песка и гравия. Высота слоя смеси составляет примерно один метр. Песчаная смесь выполняет роль фильтра очистных сооружений.

Выбор места для поля фильтрации. Создание проекта

Для продуктивной и безопасной работы дренажного поля для септика, требуется составить проект, уточняющий следующие моменты:

залегание воды в грунтах. Допустимо – 1.0-1.5 м;
расстояние от места забора воды, плодовых кустарников, гряд с зеленью и овощами;
рельеф местности: уклон должен быть не более 0.02 (2 см на погонный метр);
расположение поля фильтрации по отношению к зданиям, находящимся на участке (минимум 3 метра);
размеры поля фильтрации.Участок под поле состоит из полезной – площади орошения и дополнительной – канавы для осушения и оградительные валики;
количество труб, их длина и диаметр;
количество материалов для засыпки траншеи;
расположение вентиляционных труб.

Расчет размеров и стоимости фильтрационного поля

Создание поля фильтрации для септика осуществляется по заранее составленному проекту с включением следующих данных:

площадь участка под поле;
подготовительные работы;
перечень оборудования;
расчет материальных затрат.

Чтобы не ошибиться при расчете параметров поля фильтрации для септика, надо знать количество поступающей воды в течение суток и состав грунта.

Зная эти показатели, можно воспользоваться таблицей:

О выборе септика с учетом количества человек проживающих в доме можно посмотреть здесь:

К недостаткам тоннелей следует отнести высокую цену. Такие достоинства, как прочность и долговечность, достаточная степень очистки воды, перекрывают эти недостатки. Тоннели не требуют постоянного обслуживания и не доставляют проблемы домовладельцу. Не придется вести строгий учет количества воды поступающее в канализацию.

Сделать такие сооружения своими руками сложно. Глубина залегания траншеи до 2 метров, а ширина на 50 см больше диаметра модуля. Слой песка в траншее 50 см, щебня – 30 см. Фильтрующую подушку из песка и щебня утрамбовывают и устанавливается модуль. Затем соединяют с септиком.

Тоннели сообщаются между собой. После монтажа вентиляционных отводов и покрытия модуля геотекстилем, фильтрационную траншею для септика заполняют грунтом и уравнивается с поверхностью участка.

Возможные причины засорения фильтрационного поля. Как не допустить этого

Поля фильтрации для септиков со временем снижают свою производительность. Это естественное явление, вызванное снижением пропускной способности фильтрующего слоя. Для восстановления работы сооружений потребуется замена фильтрующего слоя, либо перенос конструкции в другое место. Иными словами, строительство новых сооружений.

Но не все так плохо. Процесс заиливания можно замедлить с помощью ряда мероприятий:

слой гравия покрывать геотекстилем, чтобы не дать проникнуть твердым частицам в фильтрующий слой;
повысить качество воды после септика (правильный расчет объема установки). Объем септика меньше расчетного способствует избыточному поступлению взвешенных веществ на очистку;
приобрести септик заводского изготовления. Устройства снабжены биофильтрами, позволяют достигнуть требуемой очистки от вредных веществ (до 75%).

Заключение

Дренажное поле для септика – необходимый элемент станции очистки для загородных домов. Устройство обеспечивает достаточно глубокую очистку стоков и предупреждает опасные последствия сброса неочищенных вод. Дренажное поле для септика можно сделать своими руками. Важное условие эффективной работы сооружений – разработка проекта с учетом комплекса местных условий.

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
большой объем стоков;
простое обслуживание;
безопасность для экологии;
отсутствие неприятного запаха;
нет проблем с соседями и службами СЭС;
экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

Не менее 50 м от открытых источников воды.
4-5 м от дома и дороги.
Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

песок,
цемент,
доски для опалубки,
материал для арматуры,
бетономешалка,
лопаты,
ведра,
дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича

Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?

Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

Утепление, герметизация, запуск

Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:

напыление специальными составами,
обмазка битумом,
материалы в рулонах,
проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

Дополнительное оборудование для септиков

Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

бактериям необходим доступ свежего воздуха,
отведение газов из канализации,
вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

Выбор бактерий

В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

Лучшими бактериями для септиков считаются:

Доктор Робик,
Септик-Биогранулы,
Живые бактерии Биосепт,
Санфор.

Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

Для людей присущи стремление к чистоте и комфорту. Поэтому они стараются обустроить жилое помещение наиболее удобным способом. Для частных домов установка канализации является сложной задачей. Наиболее удобный вариант — приобретение септика. Или же создание септика своими руками.

Содержание

Что такое септик без откачки

Септик — важное устройство, сооружаемое рядом с частным домом. Он герметичный и предназначается для того, чтобы собирать и хранить сточные воды.

По сути, септик — это выгребная яма, но более технологичная и современная.

Как работает септик

Состоит он из герметичных камер. Вода перетекает между камерами, отстаивается и очищается. В итоге очищенная вода может быть отправлена в землю. От количества камер зависит то, насколько хорошо очистится вода.

Поток сточной воды из дома перетекает прямиком в первую камеру. Сточные воды будут отстаиваться, а тяжелые вещества в составе осядут на дно. Вещества, которые легче воды (масла, жиры) всплывут на поверхность;
Попав во вторую камеру, вода снова расслаивается. Маленькие частицы падают на дно. Вода попадает в фильтр (фильтрационное поле или фильтрационный колодец);
Если присутствует и третья камера, вода попадает туда. Вода уже очищается полностью. Но строительство третьей камеры дорого обходится.

Плюсы и минусы септиков без откачки

По сравнению с выгребными ямами, прослужат намного дольше;
Прост в обслуживании;
Имеет огромный объем стоков;
Безопасен для окружающей среды;
Не создает неприятного запаха;
Не создает лишних проблем с соседями и санитарным надзором;
Экономит деньги.

Сложен в обустраивании, по сравнению по сливной ямой;
Важно соблюдать множество санитарных норм;
Нарисовать схему, определиться с местоположением и многое другое придется самостоятельно.

Самый удобный вид септика

Для создания септика существует большой выбор видов. У всех разная прочность, качество, стоимость и так далее. Виды септиков:

Из железобетонных колец. Бетон — материал громоздкий. С ним достаточно сложно работать, не обладая специальной техникой. Данный вид септика достаточно быстро строится, но придется потратить много денег и сил. Для того, чтобы септик был герметичным, нужно хорошо заделывать швы;
Из монолитного цемента. При выборе данного материала, выкапывают яму и создают стену из цемента. Данный септик получается очень герметичным, служит очень долго. Но процесс строительства непростой;
Из кирпичей. Наиболее доступный и дешевый вариант. Но септик из кирпича получается негерметичным. Процесс создания также нелегкий. Если кирпичи плохо гидроизолировать, они вскоре начнут разрушаться из-за воды;
Из пластиковых емкостей. Септик из данного материала создается быстрее всего. Но нужно будет укрепить стенки, чтобы их не раздавила земля.

Расположение и заглубление септика

Перед тем, как продумывать расположение септика, стоит учитывать то, насколько он будет удален от других сооружений.

Есть строительные нормы и правила (СНиП) и важно их соблюдать, иначе можно получить нарекания от санитаров и соседей.

Строительные нормы и правила:

Не меньше 50 метров от открытых источников с водой;
Примерно 5 метров от частного дома и дорог;
Не меньше 3 метров от границы с соседними участками;
Примерно 10 метров от рек и 30 метров от озер;
Хорошо подойдет песчаный или же песчано-гравийный грунт. Плохо подходит глинистый грунт;
Не меньше 1,5 метров от подземных вод;
Оптимальной глубиной промерзания грунта будет 1,4 метра.

Подготовка к строительству септика

При строительстве нужно будет использовать эти инструменты:

Песок;
Доски;
Вещи для арматуры;
Цемент;
Бетономешалка;
Лопата;
Ведро;
Молоток;
Дрель.

Строительство септика из кирпичей

Процесс создания конструкции из кирпичей:

Подготовить котлован, глубина которого не больше 3 метров и не меньше 1,2 метров. Диаметр резервуаров зависит от числа человек, проживающих в доме;
Дно также должно быть герметичным, а не только стены. Дно нужно засыпать гравием (можно заменить смесью из щебней, песка). Чтобы засыпать гравием или смесью, нужно сначала уложить арматуру. Дно будет застывать несколько дней. Только после полного застывания можно начать укладывание стен;
В один кирпич нужно уложить стены. Выполнить гидроизоляцию, то есть обмазать стены мастикой ил же битумом;
С помощью глины заполнить пустоту между землей и стенами, чтобы улучшить защиту от воды;

Выполнить верхнее перекрытие. Нужно всего лишь сделать щит из дерева, утеплив его, гидроизолировать. Конструкцию нужно закрывать железобетонной крышкой, в которой есть люк, чтобы откачивать отходы.

Строительство септика из бетонного кольца

Процесс создания конструкции:

Выложить на дно ямы основание из бетона толщиной не меньше 10 сантиметров. На него установить кольца из бетона и с помощью цемента заделать стыки;
Должны быть выпускные отверстия в камерах септика. Но в колодце фильтрации не должно быть выпускных отверстии;
Проложить канализационную трубу под уклоном 5 0 . Трубы необходимо укладывать на песчаную подушку, а потом засыпать песком и гравием;
Кольца закрывают тяжелыми кольцами, в которых есть люки и вентиляционные отверстия.

Строительство септика из еврокуба

Еврокубы — прочные пластиковые емкости, которые заключены в стальной каркас.

Процесс создания конструкции:

Раскопать яму, учитывая размер пластиковых емкостей и прибавляя к нему примерно 20 сантиметров. Прорыть траншеи для труб;
Для того, чтобы соединить еврокубы между собой, нужно внизу емкости прорезать отверстие;
Каждая следующая емкость должна располагаться примерно на 20 сантиметров ниже. Соответственно дно нужно бетонировать ступенчатым образом;
Засыпать септик нужно этапами. Пустоты заполняются песком и утрамбовываются.

Бактерии для септиков

В первую камеру часто добавляют бактерии для того, чтобы ускорить разложение. Хорошо подойдут бактерии от Доктор Робик, Биосепт, Санфор.

Владельцы загородных домов сталкиваются с множеством проблем: от прокладки тропинок по участку до обустройства станции для сбора и очистки канализационных стоков. Покупка готового оборудования не всегда возможна из-за высокой цены или сложностей с доставкой. Но всегда можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами, например, построить септик своими руками из бетонных колец, еврокубов, автомобильных шин и других подручных средств.

Еще недавно (10-20 лет назад) жителю дачного или деревенского дома коммунальные удобства предлагались в виде выгребной ямы. В нее сливались все отходы жизнедеятельности. По мере накопления ямы приглашали специальную ассенизаторскую машину для откачки стоков. Ни о какой очистке содержимого, дальнейшем его использовании для полива речь не шла. Постепенно пришло понимание, что выгребная яма — не лучшее решение, что необходимы полноценные очистные сооружения.

Принцип действия

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
на участке отсутствуют неприятные запахи;
если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

60 — на принятие ванны или душа;
30-35 — на промывание унитаза;
25-30 — на стирку;
6 — на мытье посуды;
3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня. Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
глубину залегания грунтовых вод;
гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Читайте также: